廈門本身是個島，鼓浪嶼則是廈門島外的小島，隔海相距約600米，來廈門的遊客總會上島逛逛。
從前從熱鬧的中山路步行街底老碼頭搭船過去鼓浪嶼不到十分鐘，就像從淡水搭渡輪到八里一樣方便。但如今老碼頭只准當地人在此搭船，遊客全被趕到好幾公里外的東渡碼頭(從前小三通碼頭)搭乘昂貴的交通船。感覺像是變相的收門票方式，我寧可買門票，仍在老碼頭搭船。本來從廈門上鼓浪嶼應該是輕鬆優閒心情，至少我從前兩次去經驗是這樣，但這回因為對交通方式留下壞印象，以後應該不會再去了。
鼓浪嶼在鴉片戰爭後淪為殖民地才開始快速建設起來，之前島上只有少數農漁民定居，房屋是傳統閩南磚瓦四合院。歐美列強在鼓浪嶼興建教會、醫院、學校、領事館和大量的洋房別墅後，小島面貌從此改變，直到進入民國時期，當地建房仍維持西洋風，有些華僑或外地遷入的有錢人更重金聘請洋人建築師作設計。如今島上民國時期的建築就占約七成，但殖民地租界味道依舊濃厚，相當特殊。其實鼓浪嶼若放到歐洲，真是再平常不過，能和小資、浪漫畫上等號，只能說文化上至今仍是西風壓倒東風。
島上老房子這幾年越修越好，但也越來越商業化，除了商家，超多民宿，還見到許多人拍寫真和婚紗。幸好島上不通車，散起步來依然舒適，每回走些人少的巷道總能看到一些不一樣的風景。不過鼓浪嶼有申請世界文化遺產的計畫，若申遺成功恐怕會人滿為患。
在鼓浪嶼我只買過一張菽莊花園門票，因為主人林爾嘉(1875~1951年)是台灣板橋林家人，據說1894年甲午戰爭後因台灣割讓給日本，不想當亡國奴才從板橋搬來鼓浪嶼居住，待二次世界大戰結束，台灣光復後才又返台定居。(但鼓浪嶼不也是殖民地？主因應是清廷有令當時駐台官兵撤回大陸，林爾嘉的父親林維源因任官職不敢抗命，才舉家遷居鼓浪嶼。)
中國傳統園林營造技藝在清中期以後已經沒落，菽莊花園建於民國初期(1913年)，即便有錢都不見得找得到好工匠，自然不能拿來和蘇州園林相比。果然一入園看到生硬的大假山就讓人搖頭，若不是有遼闊海景與日光岩的山景可借，園林意境可能還比不上林爾嘉小時遊玩的板橋林家花園。
日光岩高不足百米，是鼓浪嶼最高峰，門票貴人又多，所以從沒想上去。反正遠看一目了然。
我喜歡鼓浪嶼無名角落帶有時光斑駁痕跡的門窗，有些修過也好看，最後再放幾張。
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