confusingstone的部落格

 
續前，杜巴廣場上皇宮和神廟的木雕非常好看，再整理一些照片，希望未來旅客仍能欣賞到這些精巧的雕刻。

 
尼泊爾國土有四分之一是海拔3000公尺以上的高山，人口大多居住在丘陵及谷地，其中又以加德滿都谷地最為稠密，自古便是尼泊爾的政經文化中心。
尼泊爾歷史悠久，基拉人(Kiratis)約在西元前七或八世紀已在加德滿都谷地建立國家。西元前六世紀釋迦摩尼誕生在現今尼泊爾境內的蘭毘尼(Lumbini)，雖然悟道於印度地區，佛教很早便傳回尼泊爾。傳說中，篤信佛教的印度孔雀王朝阿育王都曾經拜訪過加德滿都谷地，並在此修建數座佛塔。
西元300年前後，由印度北上的里查維人(Licchavis)取代基拉王國統治，也為尼泊爾帶來印度教信仰。

 
一直有朋友約去尼泊爾，但一次大地震接下來幾年應該都不適合去了。
開發中國家大多有政府貪腐、行政效率差的通病，若人民普遍良善，渾渾噩噩一天天過下來，也不至於社會動盪。至少我十幾年前去尼泊爾是這樣的感覺：貧窮但祥和。
當然後來知道當遊客所見的社會表象很膚淺，原來那時尼泊爾已經有共產黨遊擊隊進行武裝鬥爭，以中國老大哥“農村包圍城市”、“槍桿子出政權”這套方法勢力逐漸逼近首都。2006年加德滿都民主運動烽火燎原，尼泊爾被世界許多國家列為旅遊警戒區域，觀光這項重要支柱產業一度被打趴。

   
如同加勒(Galle)，可倫坡(Colombo)也是一個歷史悠久的港口，二者流轉於葡萄牙、荷蘭、英國殖民統治的歷程相同。只是在英國人統治時，可倫坡快速發展，重要性遠超過加勒，1815年成為英屬錫蘭的首府，至今依舊是島上最大都市與政治、商業中心。
可倫坡都會區綿延遼闊，所謂舊城包括城堡(Fort)區和城堡外的佩塔(Pettah)區。城堡區除了現代高樓，還留下一些氣派的殖民時期建築。佩塔區則有繁華的Local商業，包括草藥、珠寶、電器、服飾、皮件等等，街區還夾雜著印度廟、清真寺。

 
16世紀先被葡萄牙人占領，17世紀落入荷蘭人手中，18世紀末轉由英國人控制，加勒數百年來都是斯里蘭卡的重要商港。
但早在殖民歷史之前，阿拉伯人、波斯人、印度人、馬來人、中國人等已往來加勒。1911年加勒出土一方以漢字、泰米爾和波斯三種文字書寫的石碑，碑文起首就點出「大明皇帝遣太監鄭和王貴通等昭告于佛世尊」，內容除歌頌佛陀，並詳列出中方的布施供養清單，最後紀年「時永樂柒歲次己丑二月甲戍朔日謹施」。永樂七年相當於西元1409年，這塊碑是鄭和第三次下西洋時登陸斯里蘭卡的實證，可惜原碑沒保留在加勒，而是收藏在可倫坡國家博物館。
加勒城牆內現保存大約400棟建築，先看看公家機關和宗教建築。(斯里蘭卡雖以佛教為國教，但加勒有為數不少的穆斯林人口，截至2010年舊城內回教徒仍約占半數。在斯里蘭卡頗為特殊。)

         
加勒(galle)，一座保存完整的殖民地城鎮，從臨海城牆觀看夕照下的海天色彩變幻，絕對是場難忘的視覺宴饗。

  
烏納瓦圖納(Unawatuna)也是一個半月灣，從兩端高處可以俯視它優美的弧線。可惜過度開發和2004年的南亞海嘯都帶來災害，建物與海岸爭地、沙灘流失，漲潮時已無法完整走過那半弧。

    
介紹幾個米瑞莎(Mirissa)臨近的海邊小鎮，如果沙灘曬太陽曬煩了，可以換地方走走。我就用一天時間搭乘當地公車走訪了威利哥馬(Weligama)、馬塔拉(Matara)、棟德勒( Dondra)三個地方。
威利哥馬：海灘遼闊平緩，水卻不乾淨，沙灘上塑膠類垃圾讓風吹得飄啊飄的，連最愛曬太陽的歐美遊客都不見蹤影。臨岸有個退潮後走得過去的私人小島，上面有棟從前法國人建的別墅，曾經有位美國作家Paul Bowles在這裡寫小說，如此而已。不太喜歡這地方，看沒幾眼就離開。

 
米瑞莎(Mirissa)在幾年前或許還有點原始，但我在2012年去時已經開發挺成熟，沙灘上連排的餐廳和旅館，遊客很多。

  
穆奇瑞哥拉(Mulkirigala)是塊有著岩穴寺廟的巨岩，有人形容它是迷你的希基里亞(Sigiriya)獅子岩和丹布拉(Dambulla)的混合體。雖然距離唐哥拉(Tangalla)才十幾公里，但搭巴士得轉車，下車又要走上一、兩公里路。還好沿途農村景色宜人。