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蘇菲雅王妃藝術中心少不了畢卡索、米羅、達利這三位20世紀最重要的西班牙畫家作品。
20、21歲的年輕達利(Salvador Dali, 1904~1989)仍在馬德里的聖費南度皇家美術學院當學生，此時探索的寫實與立體主義作品與他日後漫長一生的超現實畫風截然不同，反而讓人眼睛一亮。

   
重返馬德里最想再看的博物館是普拉多美術館(Museo del Prado)和蘇菲雅王妃藝術中心(Centro de Arte Reina Sofia)。兩館展品一個古典、一個近代，就像巴黎羅浮宮和奧賽美術館的關係一樣，都不該錯過。(不過這篇要放的照片主要來自草間彌生特展。)
普拉多美術館裡，西班牙王室累積數百年的收藏絕對媲美英、法、奧匈帝國，質與量都讓人目眩，特別喜歡El Greco的大展廳。十多年前去普拉多還曾拍過幾張幻燈片，2011年再訪已經禁止拍照。但能專心看畫也是件好事，只是這裡就只能放上美術館建築外觀。雕像是西班牙宮廷畫家維拉斯奎茲(Diego Velazquez, 1599-1660)。

 
身為西班牙的首都，馬德里(Madrid)的城市氛圍雖不若巴塞隆納那般熱情繽紛、活力四射，但卻光鮮優雅許多。
馬德里的歷史也沒有巴塞隆納那麼久遠，名不見經傳的小村莊在西元9世紀回教徒摩爾人在此建造碉堡對抗北方基督徒後才開始出現歷史記載。西元1083年基督教國王阿方索六世收復失土後，還要等到1561年菲利浦二世選擇遷都至此，馬德里才正式邁入黃金發展年代。
18世紀重建的皇宮。

    
西班牙除馬德里就屬巴塞隆納的博物館資源最豐富。
看了畢卡索美術館、米羅美術館和加泰隆尼亞美術館。其中米羅(Joan Miro, 1893~1983)並非我的喜愛，只是來到巴塞隆納不得不朝聖一下。畢卡索美術館裡的年輕藍色時期作品和晚年解構維拉斯奎茲(Diego Velazquez, 1599-1660)的《侍女 La Meninas》系列大畫則讓人驚艷不已。這兩座美術館內部都不允許拍照。

 
離開巴塞隆納才得知它剛在前一年(2010年)被列名為世界十大扒手城市，還高居第一。我在城裡那幾天倒是無知便無懼，只覺得是座活力充沛、色彩繽紛的城市。其實扒手和騙子一直是歐洲觀光都會的共通問題，實在沒甚麼好大驚小怪。
市場、櫥窗、塗鴉、公共藝術、街頭藝人之外，巴塞隆納廣場上還有賣名牌假貨的黑人。地攤帆布四角的繩索握在手中，警察來了一拎就跑，十足機動。
 

 
在新潮的現代主義建築背後，巴塞隆納藏有一份古老靈魂。
巴塞隆納城市歷史約莫可追溯到西元前3世紀。在舊市區中心的哥德區(Barri Gotic)可以找到羅馬時期的奧古斯都神廟殘柱和部分城牆遺跡。

 
巴塞隆納是座海港城。每個來到巴塞隆納的旅人，總是會到海岸線走走。

 
除了聖家堂，巴塞隆納市區還有幾處高第的設計。其中米拉之家和巴特婁之家門票都很貴，所以只看看外觀。奎爾公園免費，就好好逛逛。
米拉之家(Casa Mila)：建於1906~1910年，建築物以梁柱承重，完全不設承重牆，因此外牆可以開大窗，內部隔間也可以靈活變化，在當時是前衛的設計。

  
還沒去參觀伊東豊雄設計的台中歌劇院，先被媒體一片溢美之詞淹沒。看那以曲線取代直線、強調自然有機的設計概念，直覺就聯想到祖師爺不外是高第(Antoni Gaudi, 1852~ 1926)。於是想來整理巴塞隆納聖家堂(Sagrada Família)的照片。

 
特魯希略(Trujillo)離卡塞雷斯(Caceres)不遠，同樣是座完整保存中古世紀風貌的迷你古鎮，也同樣列名世界文化遺產，歷史則與印加帝國有些關聯。
受到科爾提斯征服阿茲特克帝國的激勵，另一位西班牙貴族皮薩洛(Francisco Pizarro Gonzalez)決心前往南美洲淘金。1524年皮薩洛從巴拿馬出發，但僅抵達哥倫比亞就因故折返；1526年二度出發，也只到達祕魯北部海岸，抓回幾個原住民訓練當翻譯。兩次無功而返，殖民地政府不再支持皮薩洛的探險活動，於是他決定返回西班牙請求國王支持。1528年皮薩洛在塞維亞下船，前往托雷多面見卡洛斯一世，順利取得探索南美洲的特權。
1531年皮薩洛率領3艘船，180名士兵及27名騎兵，三度遠征南美洲。隔年11月一群人終於來到印加帝國的北方城市卡哈馬卡，印加國王阿塔瓦帕毫無戒心前來拜訪，雖然隨從眾多，卻未曾武裝。在皮薩洛伏擊下，印加國王被俘，只好答應西班牙人要用能塞滿囚室空間的黃金、白銀來換取自由。但皮薩洛如願取得贖金後，不但沒有遵守承諾釋放阿塔瓦帕，更加速向首都進逼，1533年皮薩洛攻入庫斯科，扶植傀儡政權並強娶印加公主(阿塔瓦帕的妹妹)為妻，結束印加帝國的統治。