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最後看看內蒙古博物館和清真大寺。
 
呼和浩特的清真大寺始建於清康熙32年(西元1693年)，民初重修後新舊合一，宗教活動頗活絡，不是觀光的地方。宣禮塔“望月樓”也是民國新建，可惜頂端涼亭不讓上去。

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在呼和浩特共進三座要買票的廟，大召、席力圖召和五塔寺。沒來還真無法體會到明清時期藏傳佛教在內蒙昌盛的狀況。
 
五塔寺始建於清雍正五年(西元1727年)，雍正十年落成後清廷賜名慈燈寺，因寺廟有一座塔頂又立有5座小塔的「金剛座舍利寶塔」，當地人俗稱「五塔」，五塔寺之名反而叫得響亮些。現廟裡除了這座寶塔是原物，其他殿宇都是近年才重建恢復。

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席力圖召是呼和浩特舊時的七大召之一，漢名延壽寺，和大召隔街相對，規模較小，遊客也少很多。大部分人旅遊都只能看重點，特別是團客，因此即便在旅遊昌盛的今日，喧鬧、從眾的景點之外總還有相對安靜的空間留給自助旅人。
 
席力圖召在明萬曆年間為迎達賴三世前來講法而建，後成為一座有活佛轉世的寺廟(似乎還是內蒙地區的唯一，居首的大召反而沒有。)，第一世活佛希迪圖噶卜楚受三世達賴所託代為坐床傳法並成為四世達賴的老師，被封為“席力圖”即為蒙古語“法座”的意思。

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呼和浩特是大陸內蒙古自治區的首府，舊名歸綏，由明代舊城“歸化”和清代新城“綏遠”合併而成，1954年改名蒙古語音譯的“呼和浩特”，意思是“青色之城“，名不符實，像懷念那曾經風吹草低見牛羊的過往。其實歸綏改名呼和浩特和韓國希望華人世界不要再稱呼其首都“漢城”而要用音譯的“首爾”一樣，都屬於民族自尊、文化自覺範疇，這時候若學莎翁說“玫瑰不叫玫瑰亦無損其芬芳”就太不上道了。
 

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又一個壞天氣，全天灰灰濛濛，否則石嘴山的北武當廟和平羅玉皇閣景色應該都不錯。
 
平羅玉皇閣是座道觀，始建於明永樂年間，原稱龍王台、白龍廟，後世多次重修擴建，現所見的玉皇閣完成於清光緒年間，歷史不算久遠，但建築奇巧緊湊，隨基台由南向北疊疊高升，殿宇樓閣的二層彼此有過廊相連，行走其間似乎飛簷翹角皆觸手可及。

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銀川是座無聊的城市，印象最深刻的不是風景，而是各種清真羊肉美食。有天因為沙塵，去完博物館便躲進購物中心電影院，難得旅遊到無所事事。
 
簡單介紹幾處市區景點：

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一般不去人工景點，不過銀川近郊的“西部影視城”比較特殊，直接由明清時期的邊防軍事城堡“鎮北堡”改建而來，所以順道看看。
 

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「踏破賀蘭山缺」，耳熟能詳的滿江紅。感謝發現大量岩畫，賀蘭山有了旅遊號召，從銀川便能搭旅遊專線車直達賀蘭口(目前賀蘭山所發現岩畫最密集的溝口，也稱“豁了口”。)，不過路程有點遠，50多公里路花了快一個半小時才到。

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西夏為羌族一支黨項人所建立的國家，從西元1038年李元昊建國起(原為拓跋氏部落，因協助唐朝平定黃巢之亂而賜李姓。)，至1227年亡於蒙古，悠悠兩世紀時光，曾與遼(契丹)、金(女真)、宋朝在中國歷史上有過一番風雲際會。

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水濂洞石窟位於天水武山縣的鐘樓山峽谷中，從天水過去其實相當遠，將近100公里。自助旅行可以搭小巴在高速路洛門交流站下車，再包車過去。因為交通不便，遊客相當稀少，全程幾乎就我一個人，荒蕪景色、古老佛雕，有些探險感。
 

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大像山石窟位於天水市下轄的甘谷縣，距離縣城2公里多，從天水前往交通並不複雜。
 

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重訪天水，即使天氣不好還是要再去一次麥積山。一直都喜歡古蹟、遺址、石雕、壁畫這類東西，不管是在東方還是西方旅遊。
 
幾年沒去管理沒甚麼進步，停車場改成離石窟三公里遠，讓你不得不加買15元人民幣園區接駁車票(2012年情況)。抵達石窟剪票時管理員拿票看了許久，淡然告訴我票是假的，卻一面開閘放我進去。問怎麼可能，回說售票處有時候會做這種事。感覺真是蛇鼠一窩，好風景、壞人情。結果入內又發現石窟正在維修，只開放一半參觀，更不爽快了。一些新換上的鐵門全繼續使用細孔鐵網，看來眾神佛得繼續坐幾年苦牢。

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