confusingstone的部落格

帕瓦加德山(Pavagadh Hill)海拔僅約800米高，算不上什麼大山。但因為山頂有迦梨女神廟(Kalikamata Temple)，成為印度教的又一處重要聖地。

山下參觀完清真寺後，溜進村莊裡逛了一下，放眼皆貧窮，但孩童還不認識外面的世界，個個無憂無慮笑得很開心。沒什麼觀光客便沒染上惡習，不會要錢、要筆、要糖，也不會拉拉扯扯或搗蛋。

再搭吉普公交回山腰旅館，一回生二回熟，同樣塞進十幾人，已然自在。上山先不急著找飯吃，置身廢墟暮色中眺望山下的村莊和遺址，但覺物換星移人事皆非。可能跟那年剛辭掉不愉快的上海工作出門旅行的心情有關吧！

隔天起個大早從半山腰搭乘纜車上山，已經有不少人朝聖，不過老外當然就我一個。打從阿默達巴德(Ahmedabad)開始就沒碰到過任何外國遊客，偶而體驗一下這種置身人群又全然孤絕的旅程其實挺好，全身知覺似乎都敏銳起來。

清晨有霧，纜車盡頭有兩個骯髒的水塘可是聖湖，但就算髒也有朝聖的人特地前來沐浴，有些婦女坦露乳房，教人旁觀都不好意思。湖畔除了垃圾滿地，還搭有一些像極難民營的棚戶，完全讓人意外聖地怎麼能這麼髒、這麼醜，充分應證山不在高有仙則名，又一次感受印度驚奇。

占帕內爾(Champaner)和帕瓦加德(Pavagadh)考古公園擁有青銅器時代史前遺址、古代山地軍事防禦設施、伊斯蘭蘇丹國新都城、印度教聖山和神廟等不同元素，2004年被列為世界文化遺產。

2008年前往時，這裡對外國遊客來說還是一個非常冷僻的地點，從阿默達巴德(Ahmedabad)先到巴羅達(Barada or Vadodara)，轉車到哈洛爾(Halol)，再轉車到占帕內爾(Champaner)。占帕內爾位在聖山腳下，能找到供當地人或朝聖客拼車上山的吉普車，一輛車得擠進十幾個人，公路盡頭是半山腰的小村莊，應該就是帕瓦加德(Pavagadh)了吧？自己都不很確定。那時缺乏旅遊資訊，一路都靠開口問，當地會說英文的人不多，我就這麼稀裡糊塗的抵達目的地，真不知當時對世界文化遺產怎麼如此有熱情。

山上旅館大概是為過夜的朝聖客準備的，相當簡陋。Check in後，先找古道往山下走，打算明天一早再上山朝聖。一路只見蒼涼廢墟在漫漫時光中自然頹圮，還沒經過近代修葺，也沒有立任何解說牌，一切原汁原味。遺址包括從8世紀開始的早期王國堡壘一直到15世紀末、16世紀初古吉拉特蘇丹國的建設，歷史觸手可及卻又不知道上演過那些故事。

在季節乾溼分明的印度大陸，每座古城總少不了幾處蓄水設施。

古吉拉特蘇丹國在1484年攻占此地後，曾在山腳下占帕內爾營造新都，華麗的宮殿、豪邸、陵寢、清真寺和城牆、道路、水庫等各種建設如雨後春筍般建起，儼然一番繁華盛世景象。可惜好景不長，1535年蒙兀兒王朝胡馬雍國王入侵，蘇丹國首都再度遷回先前的阿默達巴德，新都從此荒廢。最終蘇丹國在葡萄亞和蒙兀兒王朝兩強壓力下苟延殘喘到1573年正式亡於阿卡巴大帝之手。

阿默達巴德(Ahmedabad)是今日古吉拉特邦(Gujarat)最大城，15世紀時為獨立的古吉拉特蘇丹國首都，2017年舊城區被列為世界文化遺產。

阿默達巴德位在薩巴爾馬蒂河(Sabarmati River)東岸，為艾哈邁德沙蘇丹(Ahmad Shah I, 西元1411 – 1442在位)繼位後營造的新都，至今雄偉堅實的城堡、城牆與城門猶存。2008年我臨時起意從果亞搭飛機過來，下午四點才抵達，隔天一早就離開，目的地其實是去占帕內爾(Champaner)，阿默達巴德只在黃昏稍微逛了逛，不算真玩過。

阿默達巴德在2002年曾爆發大規模宗教衝突，造成兩千多人喪生，大部分是穆斯林被印度教徒打死。不好的歷史記憶加上從前又還沒有世界文化遺產加持，很少外國遊客會來訪。舊城裡有教堂、有清真寺、有印度廟還有一些漂亮的老房子，走在路上總吸引太多好奇目光，有人衝著我叫China、China或Japan、Japan，還有小販和機動車司機不想搭理他們會直接伸手拉人，感覺很不好。

從阿默達巴德去占帕內爾，或從占帕內爾要回孟買都要在巴羅達(Baroda or Vadodara)轉車，空檔時間到城中心公園“Sayaji Bagh”轉轉。公園裡的博物館和鄰近的大學都是建於19世紀後期的雄偉建築，城市還算乾淨。

公園裡阿勃勒和鳳凰木怒放，有一家八口要我幫他們拍照，拍完一張不夠，以阿勃勒為背景擺了Pose要求再拍一張。原以為他們會要我寄照片，結果沒有，看完直接說Thank you、Good-bye就要走了，印度人就是這麼奇怪。他們其實沒人真懂英文，我喜歡他們和阿勃勒的合照便主動留下Email，請他們找個窗口跟我聯絡，我可以傳照片過去，也不知道他們聽懂沒。

鹿野苑(Sarnath)距離瓦拉納西(Varanasi)僅約10公里，是釋迦牟尼悟道後初轉法輪(講道)之地，首次闡述佛教基本哲理：苦、集、滅、道四聖諦。

從瓦拉納西找機動三輪車到鹿野苑是件辛苦的事，宰客早成常態，想遇見老實司機的機率趨近零，特別在主河壇一帶。更煩的是即使議好價，上車後司機仍會找盡理由希望能再多敲幾塊錢。總之謹守底線，不濫用同情心，不輕易發脾氣，把一切精神磨難當修練，這樣在印度旅行才能自在開心些。

釋迦牟尼在鹿野苑說法已是西元前6世紀的事了。西元前3世紀崇敬佛教的孔雀王朝阿育王在此大興土木修建佛塔與寺院，此後即便改朝換代鹿野苑始終佛法昌盛。從西元7世紀中國唐朝玄奘法師拜訪鹿野苑所留下的記載：「婆羅痆河東北行十餘里至鹿野伽藍，區界八分連垣周堵，層軒重閣麗窮規矩，僧徒一千五百人，並學小乘正量部法。大垣中有精舍，高二百餘尺，上以黃金隱起作菴沒羅果，石為基階，甎作層龕，翕匝四周節級百數，皆有隱起黃金佛像。精舍之中有鍮石佛像量等如來身，作轉法輪勢。」，可以想見當時盛況。

鹿野苑在西元10世紀前後伴隨印度佛教衰微，12世紀遭穆斯林武力入侵洗劫後終成廢墟，19世紀才又考古發掘出來。

阿育王時期建造的答枚克佛塔(Dhamekh Stupa)為鹿野苑遺址中保存最完整的建物，標誌佛陀初轉法輪地點。大唐西域記中也有記載：「精舍西南有石窣堵波，無憂王建也，基雖傾陷尚餘百尺。前建石柱，高七十餘尺，石含玉潤鑒照映徹，慇懃祈請影見眾像，善惡之相時有見者，是如來成正覺已初轉法輪處也。」

瓦拉納西給人亙古不變的錯覺，但其實還是和上回來不大一樣了，外國遊客更多、船更多，垃圾少些、水比以前乾淨些。在河壇散步可以看到各種活動，景像似乎天天相同，又天天不同，難怪有人是過路半日遊，有人可以一住一兩個月。

沿河堤走，蘑菇狀大傘通常是祭師或修行者休息的地方，也有理髮、按摩等服務業和賣香油、祭祀用品、工藝品的小販。還看到街頭藝人、讀小說和彈吉他的外國文青、拍寫真的辣模、當地孩童嬉戲。西洋式的壁畫塗鴉也出現了。

從婆羅門教演化而來的印度教，約在西元9世紀因為崇拜的神祇不同而產生不同派別。

溼婆派：溼婆神的追隨者，信徒常會在額前畫三條白色橫線。溼婆神的表記是三叉槍，本派重視冥想，也有禁欲、塗灰、裸體、苦行和厭世思想。

毘溼奴派：毘溼奴神的追隨者，信徒會在額前畫上紅、黃、白色三條縱線。這一派的僧侶比較有戀世思想。

到瓦拉納西(Varanasi)旅行，乘船欣賞河岸建築和河壇沐浴、洗衣、禱告的人們一定不能錯過。瓦拉納西坐落在恆河西岸，每天清晨當聖城披上聖潔光輝，一切汙穢、喧囂、雜沓與破落似乎都能被忘卻，好一座濕婆之城！

關於瓦拉納西有許多傳說：

傳說一：有一回溼婆神與大梵天爭吵，濕婆神盛怒之下把大梵天五個頭砍下一個，這個被砍下的頭狠狠咬住溼婆神的手，怎麼甩都甩不掉。溼婆神上天下地流竄全世界，用盡各種辦法都無法把這個象徵祂自身罪惡的頭顱拔除。直到某天在瓦拉納西恆河中沐浴時，大梵天的頭顱才終於鬆口被流水帶走，赦免了濕婆神罪孽。從此印度教徒相信如果連溼婆神都可以在瓦拉納西洗淨罪惡，那麼任何形式的生命應該都能在這裡獲得救贖。所以瓦拉納西有「解脫之城」之名。

傳說二：這次換成大梵天和毘溼奴神吵架，鬧到不可開交之際，眾神請溼婆神去勸勸架，於是溼婆神化為一道閃耀的光柱吸引二神注意，頓時停止爭執，這道光柱出現的地點就在瓦拉納西。印度哲學中光線代表智慧，只有依靠智慧才可以克服魔障、免除罪行。所以真正除去罪惡的不是恆河水和頌譸，而是深層的智慧。瓦拉納西因此又稱為「光明之城」、「智慧之城」。

傳說三：溼婆神跟帕爾瓦蒂結婚之後，過著幸福快樂的神仙眷侶生活，逍遙於喜馬拉雅山的群峰之頂、雲端之中，完全忘掉人間還有信眾。終於某天祂們聽見怨聲四起，原來這段時間的疏忽已經讓人類遭遇無數災難。溼婆神決定必須在人世建立第二個家，才能隨時聽見信徒祈禱，解決信徒煩惱。於是瓦拉納西便成為溼婆神人間住處的「溼婆之城」。

瓦拉納西(Varanasi)對印度教徒而言，就像猶太人、基督徒心目中的耶路撒冷和回教徒心目中的麥加一般，神聖無比。

恆河發源自喜馬拉雅山，總長2500多公里，流經北印度的中央平原，由西向東注入孟加拉灣。恆河和其支流水系孕育的恆河平原與恆河三角洲自古便是印度重要的糧食生產區，也是印度文明發展的主要命脈。

恆河是來自天上的河。傳說從前北印度一位長年苦修卻始終無法得道的王室子弟，苦苦祈求上天賜予聖水洗淨他遭世俗觀蒙蔽的心靈。大梵天感受到他的誠心，決定讓天上的恆河水流入人間。由於河水沉重，為避免沖毀世界造成災難，大梵天尋求濕婆神協助，將恆河水分成七股，順著溼婆神的頭髮緩緩流入人間。從此印度教徒都相信恆河水能洗滌心靈汙穢、純化人心。若能在恆河邊火葬，將骨灰撒入河中，靈魂就可以獲得救贖，免去輪迴之苦直接進入涅槃。

瓦拉納西太出名，所以我第一次印度之旅便來到瓦拉納西，那是1999年的1月份，居然已是上個世紀！還是人心惶惶宣稱可能是世界末日的年份。找了兩張幻燈片出來，當時在投宿的小旅館樓頂拍下的日暮與清晨。印象中的瓦拉納西似乎比今日還美麗。

2017年重回瓦拉納西，明知河邊的住宿條件不好(大多是民宿)，還是一定要住到河邊。這樣清晨便可以直接在旅館天台看日出。

阿約提亞(Ayodhya)最美的天際線要從薩拉育河(Sarayu river)河畔觀看，由印度神廟玉米頭和伊斯蘭建築洋蔥頭共同炒出的好菜色。

從薩拉育河引水修築的沐浴河壇(Ram Ki Paidi Ghat)正在清淤，部分場地有年輕人開心打板球。河壇在前身的聖池遭洪水破壞後重修於1984-85年。

薩拉育河為恆河支流，在信徒心目中自有神聖地位，更何況阿約提亞還是羅摩王子的故鄉。沿著薩拉育河也都築有河壇，堤上許多小廟。在乾季得走下河灘才能接近河水。

下游處為火葬場，就別靠近了。

這裡不比瓦拉納西，沐浴的人不算擁擠，水也乾淨許多，而且完全沒見到其他外國觀光客。許多朝聖者都是一群朋友或一大家庭同來，看起來相當歡樂。

阿約提亞(Ayodhya)為印度教聖城，傳說中毘濕奴神十世輪迴的第七世羅摩王子出生地。西元7世紀中國玄奘法師來到此地曾留下一段文字，讓我們知道當時佛教昌盛的「阿踰陀」國首都，有伽藍百餘所、僧徒三千多人，異道天祠只有十處。

西元8世紀起，隨著回教勢力東侵，佛教在中亞、印度日益衰微，約在12、13世紀從印度本土根絕。在佛教沒落過程中，釋迦牟尼被印度教吃了豆腐，直接吸收並降格為毘濕奴十世輪迴中的第九世。

回教政權大約自西元11世紀起在印度建國，此後不同的伊斯蘭王朝更迭，一直到16世紀才由蒙兀兒王朝一統江湖。蒙兀兒王朝時期雖然包容不同宗教信仰，本質仍是一個回教國度，所以前前後後回教在北印度也有大約八百年的昌盛期。

歷經回教文化洗禮的阿約提亞，難免有寺廟被拆除改建為清真寺使用，因此埋下宗教衝突的種子。1992年12月6日印度教徒攻佔破壞一座據說是建在羅摩王子誕生地神廟上的16世紀清真寺，隨後引發印度各地回教徒與印度教徒的暴力流血衝突，傷者無數、死亡過千，有百餘個城鎮因此實行宵禁。

宗教信仰原本應該是人與神之間心靈對話美好的事，怎麼老變成人與人之間醜陋的攻訐爭鬥？觀看宗教歷史便能發現宗教始終局限於人，和神關係不大，所以有十字軍東征、有三武滅佛、有ISIS恐攻、有那麼多派別和改革，一切都假神之名。

法扎巴德(Faizabad)曾為阿瓦德(Awadh)王國的舊都，今日是個不起眼的小鎮，會來到這裡的外國遊客目的地都是約8公里外的印度教聖城阿約提亞(Ayodhya)。

很少旅遊書會介紹到法扎巴德的景點，但小鎮還是有些歷史遺跡可以看看，比如阿瓦德王國皇后1816年過世後興建的巴胡皇后陵(Tomb of Bahu Begum)。這裡連印度遊客都少見，自然也不用門票，除的正中央的主陵，也設有清真寺，庭園裡大理菊盛開，猴子跑來跑去，當地小孩開心玩耍著。

搭共乘機動車前往巴胡皇后陵，回程改步行，好順道看看幾座舊城門和市集。這個沒有發展觀光的小鎮對歷史建物並不看重，大家都只為生活忙碌，一切如此自然。通常印度街頭的雜亂、喧囂只要抵達印度幾天後就能適應接受，唯獨那麼多露宿街頭的賤民階層和乞丐總是讓人難以釋懷。人，從來沒有生而平等。

缺乏外國觀光客，街頭小販、共乘機動車就相對誠實，買東西沒被胡亂開過價，網路流量用完了尋找通訊業者儲值或去汽車站問怎麼去瓦拉納西都獲得許多幫助。看了許多不算風景的風景，在法扎巴德輕易打發掉一下午。

蒙兀兒王朝後期，天下一統的局面再度分崩離析，各公國紛紛獨立，勒克瑙(Lucknow)為1819年脫離蒙兀兒王朝統治的阿瓦德(Awadh)王國首府。從德里蘇丹、到蒙兀兒王朝、再到阿瓦德王國數百年間，勒克瑙一直都是座回教城市。

現代勒克瑙的回教人口已經不足三成，但回教時期留下的許多歷史建築仍讓這座城市充滿濃重的伊斯蘭風情。通常印度城市牛隻逛大街的景象相當普遍，但在勒克瑙算少見。

巴拉伊曼巴拉墓宮(Bara Imambara)是勒克瑙最著名的古蹟，“Bara”為大的意思，“Imambara”則是聖人墓。進入會先經過氣派的門樓、庭園和清真寺(Asfi Masjid)，但清真寺只對教徒開放。

門樓裡好像還住著人家，看見好小的小孩在戶外自己乖乖洗完澡，提著空桶交還給忙碌的媽媽，覺得困境中的孩子容易早熟真沒錯，想想我們身邊幼兒園年紀的小孩是什麼模樣吧！

巴拉伊曼巴拉墓宮起建於1784年，1791年完工，據說當時飢荒剛結束，開啟這項工程目的之一是為提供災民工作機會。墓宮長方形的中央大廳長50米、寬16米、高15米，中間完全沒有廊柱，尺度相當讓人吃驚。大廳兩側還有兩個圓拱側廳。更神奇的是參觀群眾可以從樓梯爬上屋頂的迷宮，探索拱頂的迴廊與陽台。有些通道極為幽暗，還必須拿手機出來借光。

印度北方邦有兩億人口，是印度人口最多的邦。勒克瑙(Lucknow)身為北方邦首府，無疑是印度相對現代的城市之一。

英國勢力在17世紀時已藉東印度公司侵入印度大地。1857年印度發動第一次民族起義，勒克瑙之役(Siege of Lucknow)成為這場革命中最著名的戰事，當時勒克瑙的英國總督府(British Residency)湧入大量避難的英國公民及眷屬，連同原本人員和官兵共將近3000人，受困近三個月解圍後只剩下大約1000人存活。

勒克瑙的英國總督府興建於1775-1800年間，建築群占地約33英畝。1857年戰事後沒再修復，1920年代遺址開始受到保護，以廢墟狀態留存至今。參觀這些斷壁殘垣的紅磚建築讓人有置身龐貝城的錯覺。

大門(Bailey Guard Gate)：建築群原有高牆環繞，才能堅守87天的圍攻等待救援。

庫房(Treasury House)：一進大門右手邊便是從前的庫房，有廊柱和灰泥雕飾殘存。