到大點的城市就會想逛博物館。離開布里斯托大教堂看還有些時間，便朝美術館走去。
大教堂前是寬廣的綠地“College Green”，一邊有半弧形的市政廳，另一邊是通往美術館筆直陡峭的公園大道(Park Street)。
大道兩旁商店和餐館林立，邊走邊可以看到一些塗鴉作品，包括著名的塗鴉藝術家Banksy的作品《偷情者》。
公園大道盡頭一接上皇后大道(Queens Road)便抵達布里斯托博物館和美術館(Bristol Museum & Art Gallery)。博物館成立於1823年，現所見的巴洛克外觀建築完成於1905年，內部除了繪畫、雕塑，也有考古、地質、標本等收藏。但主要只看畫。
肖像畫：
布里斯托(Bristol)是英國西南部的最大城，中世紀便以港口貿易興盛，18世紀與利物浦同是惡名昭彰的非洲黑人奴隸貿易中心，19世紀轉變為工業城市，20世紀二戰期間遭受嚴重破壞一度沒落，近年已逐漸恢復活力。
走出外觀像城堡般的米茲車站(Bristol Temple Meads)，離河港還有一段距離，交通動線有點亂，第一印象不是太好。
先經過聖瑪莉紅崖教堂(St. Mary Redcliffe Church)，高達89米的尖塔非常醒目。走近看，完成於14世紀的北門雕刻精細，據說大航海時代的水手們出航前都會聚集到這個門廊，對聖母祈求航行平安。
教堂內部拱頂天花有上千個雕刻裝飾，相當華麗。
擁有九艘船艦的有錢商人William Canynges之墓，15世紀時他曾慷慨解囊整修教堂。
一早從曼徹斯特搭火車去峰區國家公園邊上的溫泉小鎮巴克斯頓(Buxton)，市區沒下雨，山區下雨，所以早早又返回曼徹斯特逛大街。
從皮卡迪利車站開始，走和從前不一樣的路線，先經過曼徹斯特的同志區運河街(Canal Street)一間又一間掛著彩虹旗的酒吧和餐館，下午時分街道還沒醒過來，很安靜。看到一幅蝙蝠俠對超人的畫，想起“正義曙光”這部爛片，莞爾一笑。
經過中國城，說是英國第二大，但看起來好小。
目的地是上回來整修中、沒進去的中央圖書館。圖書館於1934開幕，外觀和內部都相當典雅，特別圓拱下的閱覽區，會讓人想坐下讀書。
中央圖書館和市議會間新增的聯通廊道現代感十足。
科爾切斯特(Colchester)號稱是英國最早出現於歷史文字記載中的城鎮，從倫敦過來火車不用一個小時，挺適合一日往返，但因為已經走過太多英國小鎮，相較下科爾切斯特並不太吸引人。
火車站停車場旁可以見到聖博多夫修道院(St. Botolph's Priory)廢墟。原修道院創建於西元1103年，1536年亨利八世下令沒收教廷在英國的修道院財產後才荒廢。現修道院遺址範圍內有新教堂，規模已大不如前。
科爾切斯特最著名的景點為建築在羅馬時期神廟(Temple of Claudius)廢墟上的城堡。城堡始建於1076年，現所見為18世紀重修後模樣。
城堡後方廣大的公園有池塘、小溪和大片綠地，散散步還不錯，看人餵松鼠、水鴨，小孩玩耍落葉，百無聊賴。
公園旁一排可愛的房子。
萊伊(Rye)相當可愛，遊客也挺多，只是東方人少。
中世紀時萊伊曾是繁榮的海港小鎮，如今海岸線已退到三、四公里之外，狹窄的河道只能航行小船，碰到退潮只見船隻全擱淺在泥灘上。河港邊漁人的住宅與倉庫黝黑一片，和鎮裡房屋截然不同，很好辨識。
因臨海與法國對峙，萊伊也曾是築有完整城牆的重要軍事堡壘，如今還能見到13世紀的碉堡(Ypres Tower)和14世紀的城門(Landgate)。
鎮裡的街巷隨坡度起伏，最漂亮的一條街是通往河港的美人魚街(Mermaid Street)，鵝卵石地面縫隙長出青苔小草，兩旁房屋都像童話故事裡模樣，卻命名直白，如一號房上就寫著“The First House”，一棟有兩扇前門的房子是“The House with Two Front Doors”，門廊有張椅子的叫“House with the Seat”，還有“The House Opposite”、“Hartshorn House”等等可以逐一看過去。
聖瑪莉教堂(Church of St. Mary the Virgin)始建於12世紀，1561年安裝的時鐘至今仍在運作，為英格蘭最古老仍在報時的鐘，爬鐘樓可以清楚看見機械結構。
到哈斯汀(Hastings)匆匆一覽純粹是貪心的結果。本來從倫敦只打算到萊伊(Rye)一日遊，回程在阿什福德(Ashford)轉車時順便逛逛Outlet。但火車上看到萊伊到哈斯汀只要20分鐘，便過站不停，改在哈斯汀下車，目的主要想看看海邊漁夫晾漁網的小木屋。
哈斯汀自古以漁業興盛，從前漁夫收藏捕魚工具的黑色木屋為了方便吊掛漁網全都長得瘦瘦高高，成為當地海岸的特殊風景。這些傳統倉庫現在只剩下四、五十座留存下來。
哈斯汀今日已成海濱渡假勝地，海岸邊有小火車和迷你高爾夫，山崖上的城堡廢墟也有纜車連通，鎮裡能見許多海洋相關的裝飾。只是秋末逢陰天小鎮海岸顯得死氣沉沉，夏季裡應該是洋溢著歡樂氣氛。
海邊賣生鮮漁獲的小攤和許多餐廳因季節不對，生意看起來都相當慘淡。
哈斯汀曾是古羅馬人登陸英格蘭的港口，也是1066年諾曼人征服英格蘭重要戰役的發生地，不過逛起來並沒什麼歷史感(可能因為我也沒空去參觀城堡廢墟的關係)。鎮裡雖然有零星的歷史建築和一段相對熱鬧的商業街，但怎麼看都覺得蕭條。其實歐洲人的海濱渡假地通常都不適合東方遊客旅遊，西方人只要能躺在海灘曬太陽都好，還一曬大半天，東方人則得吃吃喝喝購物看風景，差異挺大。
斯勞特(Slaughters)由上村和下村兩個村莊組成，下斯勞特距離水上伯頓(Bourton on the Water)不過才兩公里距離，但因為不在主要道路上，遊客不多，商店更少，這才像是科茲窩(Cotswolds)村莊的感覺。
出了水上伯頓有步道通往下斯勞特(Lower Slaughter)，但指標不是很清楚，靠方向感和Google Map定位，即使沿途無人能問路也沒出錯。沿著小溪、經過牧場大約半小時就抵達。
“Slaughter”屠宰、殘殺的字意看起來有點驚悚，會讓人以為發生過什麼歷史事件。但據說只是古英文“Sloughre”的轉化，即現今“Slough”泥沼的意思。看村裡小河悠悠，古時候原為泥沼濕地是可信的。村子各角落都是明信片風景照的模樣。
下斯勞特村19世紀重修的教堂。
從下斯勞特村到上斯勞特村(Upper Slaughter)也不用走大馬路，連通上下村的小徑隱藏在磨坊側邊，一兩公里路同樣沿著小溪、經過牧場，全然美好的田園風光。
都說科茲窩(Cotswolds)漂亮，但沒火車經過，公車班次又少，除非租車自駕，否則對自助旅行的人來說真是很不方便。我只選擇從卓特咸(Cheltenham)到水上伯頓(Bourton on the Water)一日遊並健行到鄰近的上下斯勞特村(Slaughters)，權充已體驗過柯茲窩的美麗農村景緻。
清淺小溪流過的水上伯頓是科茲窩的旅遊熱點，已經相當商業，但仍是個小村莊，若只在水岸邊走走大概半小時就能逛完。水上伯頓的公車班次還算多，從卓特咸每天至少七八班，不像科茲窩有些地方一天就那麼兩三趟車經過，實在沒法規劃行程。
馬路旁的房子其實也和水岸邊的房子一樣可愛，只是過往車輛太多很不寧靜，這種時刻單看照片其實很騙人。
房子有植物襯托更加好看。要往外圍走才能見到鄉間田園景色。
科茲窩的每座小村小鎮都有教堂。水上伯頓的教堂很尋常，幽幽靜靜，比起遊人如鯽的大街上、小溪旁有鄉村氣息許多。
切爾滕納姆(Cheltenham)太拗口，還是稱它另一個譯名卓特咸，雖然兩個都和英文發音落差挺大。小鎮18世紀因發現溫泉發展成為休閒療養勝地，留下19、20世紀的歷史風貌，雖然沒什麼特殊的觀光景點，但商業街、住宅區、公園綠地隨意散散步還是相當宜人。
卓特咸給我的印象更像一個法國而不是英國城鎮，有種風雅慵懶的姿態。鎮距離葛洛斯特(Gloucester)搭火車僅需10分鐘，但卓特咸鎮中心離車站步行得20分鐘，所以選擇以葛洛斯特當住宿據點，方便自己的出遊行程。
綠地相當多，包括一些私人俱樂部。
當地出生的著名作曲家霍爾斯特(Gustav Holst, 1874-1934年)雕像，但很抱歉我不認識他。
林蔭大道上的商店。
葛洛斯特(Gloucester)曾是英國重要的內陸港口，除了大教堂外，小鎮觀光最大賣點在河港風光。
葛洛斯特建立於西元一世紀末，最初為羅馬人屯兵、商貿據點。憑藉河港運輸之便，中世紀逐漸繁榮。上世紀沒落的船埠區，近年已重新活化，倉儲建築引入博物館、商場、餐廳、酒吧等設施，還包括一個outlet及住宅和辦公，將來應該會越來越熱鬧。
日落前後，應該是船埠最美麗的時刻。
拿葛洛斯特當旅遊據點其實很不錯，鎮中心離火車站近，有足夠商業設施(百貨公司、超市、餐廳、速食店等)，但選項不多，不至於逛到累或迷路。雖然舊城景觀相對普通，但住了三晚，每天到外地玩耍，感覺相當方便。
來兩張夜景：
看了那麼多英國教堂，來到葛洛斯特大教堂(Gloucester Cathedral)還是驚喜了一把，不為它是哈利波特電影的取景地之一，而是那種神聖、神秘又帶點黑暗風格的氣氛相當迷人。葛洛斯特並非旅遊熱點，很少遊客留宿，特別挑在黃昏和清晨時進去，幾乎沒人干擾，腳步回聲隱隱，靈魂倏然醒了一下。
大教堂的歷史可以回溯到西元7世紀末，最初為修道院，1089年開始興建大教堂，歷經約四百年時光包括教堂主體、迴廊中庭、高塔、聖母禮拜堂才全數完工。
教堂內部主要融合諾曼時期與哥德建築特色，由於歷史長達千年，當然也參雜一些不同時期的元素。
拱頂裝飾相當華麗，最繁複也最高的中殿末端擺了一面鏡子，怕抬頭望到脖子酸，也可以低頭看鏡中影像。
葛洛斯特大教堂裡有一些有意思的墓。其中最有名的要屬1327年被謀殺的金雀花王朝國王愛德華二世陵寢。
下午離開雅芳河畔史特拉福看還有點時間便搭火車來到同樣位在雅芳河畔的沃里克(Warwick)。這座以城堡聞名的小鎮另一個更常聽到的譯名為華威。
沃里克城堡前身為諾曼人“征服者威廉”(William the Conqueror, 1028－1087年)於1066年成為英格蘭國王後在英國興建的多處城堡之一。本來時間就不夠，加上知道城堡是20英鎊上下的高票價，所以完全沒想參觀，在跨河的橋上眺望過便算，主要還是來逛逛小鎮。
沃里克遠不如史特拉福漂亮、有活力，加上太陽又躲進雲層裡，小鎮益發顯得落寞。殘存的諾曼城門是1694年大火前的遺跡，也經過聖約翰宅邸、市集會所、法院和幾棟督鐸風格的木筋房，怎麼感覺並不是太值得一遊的小鎮！
鎮裡最醒目的教堂為聖瑪麗教堂。
沃里克1694年大火後倖存最漂亮的一座中世紀建築為萊斯特勛爵救濟院(Lord Leycester Hospital)，始建於14世紀末，原本是職業公會所，1571年後才改為服務伊莉莎白一世女王的退役軍人收容所(看到中世紀建築名稱出現Hospital，別再想成是醫院了。)。幸好有這個地方和裡頭和善的老人家，才沒覺得白走一趟沃里克。
