善盡導遊職責，一定要帶夥伴們趕到傑薩梅爾(Jaisalmer)住一晚，將拉賈斯坦旅遊行銷的四色城湊齊：粉紅之城Jaipur、白色之城Udaipur、藍色之城Jodhpur、金色之城Jaisalmer，從沙漠筆直的道路上遠遠望見城堡，即使重遊依然振奮，抵達感覺像打麻將開胡。
傑薩梅爾(或譯齋沙默爾、賈沙梅爾)位於印度和巴基斯坦交界的塔爾沙漠中，因土地貧瘠、雨量稀少又缺乏天然資源，雖然也是拉賈斯坦地區眾多公國之一，但始終維持著城邦形式，沒有發展成為像米瓦爾王國或馬爾瓦王國般的大國。
傑薩梅爾隸屬伯哈提部族，歷史可追溯到西元6 世紀前後開始在沙漠中建城，後因戰亂多次搬遷。西元12世紀定都在羅杜瓦的杜沙季國王直接傳位給次子，長子傑薩爾(Jaisal)黯然離家前往鄰國定居。數年後當傑薩爾得知弟弟過世，決定從姪子手中奪回原應屬於自己的王位。傑薩爾在鄰國軍隊幫助下進攻羅杜瓦，最終雖如願稱王，但羅杜瓦歷經鄰國燒殺擄掠已經殘破不堪居住，乾脆另建新都。西元1156年，傑薩爾看中一座長460米、寬230米、高約76米的三角形小山丘，開始在上頭打造城堡。從此以伯哈提部族為首的沙漠王國終於安定，一直以傑薩梅爾為都。
傑薩梅爾城堡外觀如童話般可愛，進城需要經過四座城門，其中最堅固、雄偉的第二座大門上雕有印度教神祇護城。至今城牆上還留有許多投擲石，這是從前阻礙敵人攻城的重要武器。從城堡觀看下方城鎮、水塘和沙漠景色相當優美。
傑薩梅爾建城後的300 年間持續遭受回教政權及鄰國侵擾，當時城市規模不大，所有人口都居住在城堡內，戰亂時才好防禦。一直到西元16世紀，傑薩梅爾和鄰近公國都被蒙兀兒王朝阿卡巴大帝收服，沙漠地區才穩定下來。
西元16到19世紀初是傑薩梅爾歷史的黃金時期，因沙漠貿易興盛，這裡成為中東地區與中國之間的重要貿易中繼站，包含黃金、白銀、絲綢、乾果、香料、香水、鴉片等商品往來絡繹不絕，人口也隨之成長。17世紀傑薩梅爾城市開始擴展到城堡下方，依照種姓制度的階級觀念，階級較高的婆羅門和商人擁有石造宅邸，居住在較靠近城堡的區域，低階種姓則住在外層的土屋中。城市並另建7 米高的城牆防衛。
致富後，傑薩梅爾的王公貴族和商人們競相打造豪邸，工匠們利用繁複細緻的雕工修飾石材帶給人過於剛硬的觀感，讓沙漠中盛產的黃色砂岩呈現出木雕般的圓潤質感，工藝效果驚人。
現傑薩梅爾城堡內的皇宮建築群大部分完成於西元18世紀，單看建築外觀的雕刻便足夠讓人稱奇。
皇宮前方的小廣場是城堡內舉辦慶典活動的地方。廣場邊的階梯狀看台上設置有大理石寶座，從前大公就坐在這裡校閱武力或聽取民眾訴願。
歷史上傑薩梅爾也曾經失守並發生王室婦女集體投火自殺的慘劇。因此在皇宮大門旁也能見到一些殉葬的手印標記。
相較皇宮，許多豪宅雕飾絲毫不遜色。基本上傑薩梅爾就像一座露天的石雕博物館，處處藏著細節。唯一遺憾的是小小的城堡開出太多針對遊客的商店，已經相當商業化。
傑薩梅爾自認是印度神祇克里斯那的後裔，現城堡內共有8座印度教和耆那教神廟，還有許多小神龕。
這次去剛好碰上沙漠文化節，全城下午只見忙碌擺設油燈，待日落後燭光點亮，星星點點並不特別璀璨，但多一份歡樂氣氛。
隔天早晨看過遊行和雜技表演便得離開，接下來三天的歌舞、競技等活動便無法欣賞了。
傑薩梅爾近郊有幾處皇室墓園，涼亭狀建築群看起來並不陰森，以前不用票，現在也開始收錢，表示遊客真夠多。這回跑到城堡6公里外的Bada Bagh看夕陽，一個個墓碑巡過，找看看那位王公貴族死後陪同跳入火堆殉葬的妻子最多。這種不人道的習俗現代已經被禁止。
塔爾沙漠長約800 公里、寬約480 公里，面積廣達25萬平方公里，在傑薩梅爾一帶的平均年雨量不足200公釐，沙漠生活的居民掘井取用地下水的井深常要深達數十公尺才能接觸到水層，水資源極為珍貴。除了缺水，六、七月盛夏時分，傑薩梅爾地區白天的溫度可達攝氏50度，生活條件相當嚴苛。來傑薩梅爾除了逛城堡，也可以前往沙丘看日落，或騎駱駝到沙漠苦行，以前都嘗試過，這回太趕只是帶夥伴們住一晚好集全四色城。最後放一張從前來時拍的沙漠幻燈片吧！
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