confusingstone的部落格

蘇菲雅王妃藝術中心少不了畢卡索、米羅、達利這三位20世紀最重要的西班牙畫家作品。

重返馬德里最想再看的博物館是普拉多美術館(Museo del Prado)和蘇菲雅王妃藝術中心(Centro de Arte Reina Sofia)。兩館展品一個古典、一個近代，就像巴黎羅浮宮和奧賽美術館的關係一樣，都不該錯過。(不過這篇要放的照片主要來自草間彌生特展。)

身為西班牙的首都，馬德里(Madrid)的城市氛圍雖不若巴塞隆納那般熱情繽紛、活力四射，但卻光鮮優雅許多。

西班牙除馬德里就屬巴塞隆納的博物館資源最豐富。

離開巴塞隆納才得知它剛在前一年(2010年)被列名為世界十大扒手城市，還高居第一。我在城裡那幾天倒是無知便無懼，只覺得是座活力充沛、色彩繽紛的城市。其實扒手和騙子一直是歐洲觀光都會的共通問題，實在沒甚麼好大驚小怪。

在新潮的現代主義建築背後，巴塞隆納藏有一份古老靈魂。

巴塞隆納是座海港城。每個來到巴塞隆納的旅人，總是會到海岸線走走。

除了聖家堂，巴塞隆納市區還有幾處高第的設計。其中米拉之家和巴特婁之家門票都很貴，所以只看看外觀。奎爾公園免費，就好好逛逛。

還沒去參觀伊東豊雄設計的台中歌劇院，先被媒體一片溢美之詞淹沒。看那以曲線取代直線、強調自然有機的設計概念，直覺就聯想到祖師爺不外是高第(Antoni Gaudi, 1852~ 1926)。於是想來整理巴塞隆納聖家堂(Sagrada Família)的照片。

特魯希略(Trujillo)離卡塞雷斯(Caceres)不遠，同樣是座完整保存中古世紀風貌的迷你古鎮，也同樣列名世界文化遺產，歷史則與印加帝國有些關聯。

寫完墨西哥的阿茲特克和秘魯的印加帝國，突然想介紹兩座和這兩個美洲文明關聯的西班牙小鎮：卡塞雷斯(Caceres)和特魯希略(Trujillo)。這篇先簡單說說歐洲和美洲交流的影響，再來看阿茲特克公主跨海定居的西班牙小鎮卡塞雷斯。想想我當真因旅遊增加不少知識。

我喜歡舊地重遊，喜歡不同時間、不同年紀看同一個地方熟悉又陌生的感覺，喜歡不必再有想把景點一網打盡的急切，喜歡多出一點時間到一個城去近郊走走。所以當我重回格拉那達，就跑去瓜地斯看看；重回塞維亞，就來到卡莫納。

巴埃薩(Baeza)距離烏維達(Ubeda)只有9公里，算是姊妹城，因此共同列入世界文化遺產。巴埃薩的規模小於烏維達，兩鎮雖近，公車並不密集，時間不夠的旅人或許停留在烏維達會好過巴埃薩。

烏維達(Ubeda)雖然從2003年起已貴為世界文化遺產，但仍被許多旅遊書籍給忽略。每每來到這種漂亮而冷門的小鎮，就會覺得地球其實很大。

套句大陸官員介紹城市的八股用法，塔拉戈納(Tarragona)有三張重要觀光“名片”：地中海、古羅馬遺跡、大教堂。

瓦倫西亞(Valencia)是西班牙第三大城，感覺上城市魅力卻遠遠落後於馬德里和巴塞隆納，但沖著它是海鮮飯(Paella)的起源地，又擁有一座名列世界文化遺產的絲綢交易所，既然經過就住上一晚吧。

特魯埃爾(Teruel)以保存穆德哈爾(Mudéjar)式建築聞名。所謂“穆德哈爾”是指12世紀後期當基督徒陸續光復伊比利半島失土後，繼續定居於此並保留傳統文化和宗教信仰的回教族裔。所以穆德哈爾式建築簡單說就是半島上在12~15世紀間融入西方設計元素後的一種伊斯蘭風格，從特魯埃爾幾座醒目的磚造高塔不難看出它的特色。

古人出趟遠門還得看時辰，現代人出國旅遊卻稀鬆平常，現在就有兩位朋友正參加美食團在西班牙逍遙中，讓我也想念起小酒館裡的Tapas。所以這幾天就找幾個西班牙小鎮來貼文，回味一下我的西班牙美好時光。

寫卡帕多奇亞讓我想到大陸陝北的窯洞，也想到西班牙瓜地斯(Guadix)的穴居建築。

塔維拉(Tavira)是我在葡萄牙的最後一站，已經靠近西班牙邊界，從這裡搭巴士去賽維亞(Seville)只需三小時。