天龍屯堡的旅遊開發較早、較成熟，商業化難免，不過也只有在這裡每天定時有多場地戲演出，加上交通方便，安順客車站搭中巴車可直達，所以就來了。
天龍屯堡在元代時已是驛道上的重要驛站，名為飯籠驛。明初朱元璋“調北征南”後，自然也把這裡做為駐軍要寨大量屯兵，來自江浙地區的漢族士兵及家眷以及後續征調過來的農民、工匠、商賈、犯官等自此落地生根，順勢將漢文化強行植入雲貴地區。
天龍屯堡和天台山伍龍寺門票綑綁在一塊，這座廟是國家級文保單位，據說建築相當特別，為具備軍事防禦功能的城堡形式，可惜大修中不開放，只能錯過。門票倒是很有良知的打了對折，相信我，大陸景點會因為部分維修而主動打折的情況並不常見，通常搶錢都來不及了。
買完票穿過一條旅遊商業街，看到茶驛便開始古屯堡的範圍。一條主街順著水渠走，小橋、流水、幾株柳樹，頗有些江南韻味，只是不知夾雜多少今人刻意的營造。
站上高處看天龍屯堡，不難發現已是新舊雜陳，不若昨天寫的雲峰八寨的本寨那般完整。不過走在屯堡裡仍不時能遇到幾處老宅、古巷的動人角落。
最古老的一條巷子因有九個台階被稱為九道坎，為陳姓始祖的居住地，兩側石牆是屯堡裡留存最古老的建築之一。
天龍屯堡有張、陳、沈、鄭四大姓，有棟宅子掛上沈萬三故居牌子，解說是這麼寫的：「沈萬三，元末明初人，姓沈，名富，字仲榮，江南富商。因其財力雄厚，犒賞三軍而得罪了朱元璋，發配雲南，並把子孫分布在黔中各地，此宅為天龍沈氏祖宅。」
這麼說這棟宅子就算跟沈萬三有關，也是他後人的房子，怎能說是沈萬三故居呢？看到這種反智的東西都很讓人抓狂。
屯堡人來自四面八方，有人信佛、有人奉道，所以天龍屯堡的三教寺裡佛、儒、道並存，好滿足群眾不同信仰。廟裡有個奇特的木燭台讓人供奉油燈，其他文物則早在文革期間毀去。除了三教寺，古井、老樹邊也都有小廟。
天龍學堂由清末武舉陳日瞻創辦於1907年。學堂裡有石砌的石牌坊校門和一棟石砌的圖書樓，非常有特色。
地戲也稱為跳神，據說是從遠古的軍儺演變而來，相當原始粗獷。演出時不搭台，在平地圍場表演，演員全都戴面具，不過面具位在額頭上，演員透過面具下方黑紗可以看到外界。地戲曲目多為戰爭相關的武戲，通常在春節和秋收時演出，既娛人也娛神。
天龍屯堡演武堂裡有地戲人物的面具展示，表演雖然一天多場，但一場只大約十分鐘，實在很小家子氣。有唱有舞(武)的地戲究竟有多少遠古成分、多少江淮戲曲成分、多少少數民族文化融合的成分很難看出所以然來，讓學者繼續研究吧。
屯堡保存下許多明朝祖先的生活習俗中，最醒目的是屯堡婦女服飾，江淮地區消失已久的鳳陽漢裝，在這裡六百年間改變不大。不過現在年青人已經沒人要穿傳統服飾了，只有中、老年人還像活生生從古代裡走來。
我喜歡最後這張照片中老人與小孩的對比。屯堡各種文化傳承在現代文明衝擊下估計終將斷層，除非屯堡人能自覺的守護自己的文化，否則最後就只能留存在博物館和旅遊商業之間了，想來讓人哀傷。
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