到藏區老遇事，2008年在拉薩差點被暴動困住，2012年到夏河，又碰到自焚抗議事件，時值中共十八大期間，搞得風聲鶴唳的。
去時路上檢查哨查證件、盤問行程都沒當回事，等到達旅館櫃檯人員訝異的問我怎麼進得來，才得知發生自焚事件，而且藏區當時不同地方已經陸續發生數起。難怪車上看到夏河鎮的公家機關和銀行大門前都整齊站兩三排持盾牌的武警，我還以為是演習。櫃檯小姐提醒我當地網路已經遭屏障，所有對外電話都有監聽，請我講電話時要注意。唉，實在討厭這種狀況。還好拉卜楞寺沒被封寺，打算住一晚就趕緊離開。
拉卜楞寺創建於18世紀初，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，保有最完整的藏傳佛教教學體系。寺廟位在山腳，沒有明顯的圍牆界定，感覺和城區融為一體，所以不買票也可以在廟區穿梭。但如果想參觀經堂、佛殿內部就必須購票，會有喇嘛全程陪同講解(當時票價40人民幣，在中國算是很合理的收費。)。不知道是否因為有事發生的關係，還是夏河遊客本來就不多，售票的喇嘛讓我先隨便逛逛，半小時後再回來。等時間到了，還是只有我一位散客，一個年輕喇嘛領著我開始參觀。
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佩特拉在強盛時期大約有居民三萬人。在年雨量只有6英吋的沙漠中建造這樣規模的城市，首先要解決的就是飲水問題。
納巴泰人是聰明的水利工程師，他們利用天然地形在許多谷地裡建造水壩，除了用來儲存雨水之外，更可以防範驟雨快速積聚到峽谷可能造成的洪患。考古學家已經在佩特拉找到數百個蓄水池及精密設計的水道系統，可以將不同地區收集到的雨水運送到城市裡儲存使用。在進入佩特拉的天然裂谷兩側崖壁上就可以看到這樣的引水道系統。為了形成水流坡度，水道高度經過精密計算，有些段落必須以輸水瓦管架到崖壁高處。
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佩特拉(Petra)位在約旦境內靠近死海的一處岩山中，是一座由遊牧民族納巴泰人創建的岩城，歷史超過2000年。前面寫卡帕多奇亞(Cappadocia)時說我喜歡的荒漠、石頭、人文和古蹟那裡全都具備，所以想再回去。剛好佩特拉也有異曲同工之妙。
納巴泰人可能是一支由阿拉伯半島南方遷徙過來的游牧民族。他們最早的歷史文字記錄發生於西元前647年，當時亞述國王描述他們是亞述人的敵人。目前仍在沙漠中生活的貝都因人，很可能就是納巴泰人的後裔。
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寫卡帕多奇亞讓我想到大陸陝北的窯洞，也想到西班牙瓜地斯(Guadix)的穴居建築。
瓜地斯在8世紀到15世紀間由回教徒摩爾人統治，城中還保有當時的城堡，但原清真寺在基督徒光復後已被改建成教堂。從瓜地斯城中的窄巷、廣場和許多的巴洛克、文藝復興式建築看來，似乎和西班牙許多老城沒啥兩樣，並不特別突出。必須往鎮後方走，才會開始出現從土坡露出一根根煙囪的穴居建築。
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根據考古研究，卡帕多奇亞地區從新石器時代就已經有人類居住。大國統治最早從西元前2000年的西臺王國開始，之後歷經波斯帝國、亞歷山大大帝、羅馬帝國、拜占庭王朝、塞爾柱土耳其、鄂圖曼土耳其等強權，可算是一個歷史悠久、文明薈萃的區域。
卡帕多奇亞地區的火山土壤肥沃，當地居民主要以農業和畜牧為生。這裡的岩石內部質地非常鬆軟，開鑿毫不費力，但是當岩石表面接觸到空氣後，又會氧化變硬，形成保護。當地居民很早就開始開鑿岩洞作為儲藏室和住屋使用，因此形成地上建築和岩洞巧妙結合的聚落景觀。考古學家推測，這樣的建築方式大約從4000年前就已經開始。由於卡帕多奇亞地區偶有地震發生，過分開鑿的岩洞常會發生坍方，每次震垮居民就又再重新開鑿，所以走在卡帕多奇亞地區會發現到處都有廢棄的岩洞。
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許多地方很想再去，卡帕多奇亞(Cappadocia)是其中之一。我喜歡的荒漠、石頭、人文和古蹟，這裡全部都具備。
卡帕多奇亞地區位於土耳其安那托利亞高原。大約一千多萬年前，這裡的三座火山發生猛烈爆發，噴出的岩漿和火山灰覆蓋超過一萬平方公里地表，平均厚度達 100到 150公尺。火山運動平息後，冷卻的岩漿和火山灰形成質地鬆軟的凝灰岩，經過漫漫時光中河流、雨水的侵蝕和風化作用，大自然神奇力量逐漸將石灰岩地形雕琢成怪石林立的大小山谷，不但有成片的石頭波浪，還有各式各樣的錐狀石筍和細長的煙囪石。由於岩石在形成過程中溫度和礦物含量的差異，石質呈現出灰、白、紅、黃、粉紅、綠等顏色，奇特的地型添上斑斕色彩讓卡帕多奇亞看起來更加不真實，置身其中有時像是抵達遙遠的外星球，有時又像是回到兒時夢中的童話國度。
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日光和鬼怒川的溫度比東京低好幾度，去時東京的櫻花已經開放，這裡的櫻花卻連花苞都還沒吐出來。
鬼怒川到日光並不遠，半小時就能抵達。搭火車要在下今市換車，但鬼怒川車班很少，普通車一小時大約一班，另兩班是特急車，票價很不划算。從下今市到日光的車就很多，可以不必去特別記車班。
因為想泡溫泉，才住到鬼怒川，還一住兩晚。因為是直接從箱根殺過來，和箱根一比較，這裡顯得相當蕭條，居然還看到幾棟廢棄經營的溫泉旅館兀立在溪邊。櫻花沒開，溪水又冷，也沒甚麼溫泉街好逛(名義上有短短一條溫泉街，但沒幾家商店。)。在鬼怒川當真除了泡溫泉，可以完全無所事事。
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日光的寺廟建築雖然也列名世界文化遺產，但實在不如京都、奈良、高野山好看，比較不合我的品味。還好自然環境挺漂亮。
輪王寺：
日光成為宗教聖域的歷史可以回溯到8世紀中，勝道上人來此隱居修行。輪王寺就是聖道上人所創建的天台宗寺廟。目前主體建築三佛堂正在落架大修，但仍然可以入內參觀，更近距離的觀看那些國寶佛像。日本人對於古蹟修復的用心真的會讓中國人汗顏，常常一修就要十年上下，用料和工法都極盡講究。而且修復過程仍開放參觀，配合詳細的圖文、動畫、模型解說建築結構、裝飾和維修的方式、步驟，讓工地化身為實體教材。所以日本人修古蹟是在活化文物，小心翼翼的呵護文化。反觀大陸古蹟在維修時，往往粗製濫造，有時修一次就讓歷史死掉幾分，在中國有些時候看著老建築傾圮還感覺比被修成四不像有尊嚴。
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日光東照宮的三猿雕刻很有名，前方總是擠滿團客拍照。其實總共八幅的猿猴雕刻可以完整一個人生循環，看的時候別忽略了其他雕刻。
猿猴雕刻是神廄舍上的裝飾，日本文化帶有許多中國元素，選在馬廄上刻猴子不知道是否也有“馬上封侯”的吉祥寓意。一般說法，三猿姿態來自論語的非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言(少了非禮勿動大概是用雕刻不容易表現出來吧！)，也有說是和天台宗的不見、不聞、不言有關，當初翻譯為「見ざる、聞かざる、言わざる。」，
因為日文表示“不”的發音“ざる”和“猿”字的“さる”相近(濁音、非濁音的差別。)，所以就用猿猴雕刻來表示。
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在新宿車站小田急遊客中心買了三日周遊券，一個多小時後就抵達湯本溫泉，比我去烏來還簡單明瞭。
日本並沒有太多大山大水好看，像在箱根，如果不是紅葉季節，風景其實很一般，大湧谷還不如陽明山的大、小油坑，蘆之湖也只是個不起眼的小火山湖，頂多運氣好時或許能看一眼富士山。好在日本的設施便利，隨便逛逛倒是小景處處，加上很多好吃的東西，總讓人一路輕鬆、舒適。
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我不喜歡我之前的工作，職場上多的是混蛋和笨蛋，不是勾心鬥角、爾詐我虞，就是偷懶打混、能力不足之輩。旅行時，讓人指個方向、奉上一杯茶，或是陌生人間一個微笑招呼、幾句淡扯都很溫暖。同樣是面對人怎麼感受差這麼多？或許人與人之間沒有利害關係，世界就和平許多。
想起工作是因為在大陸有許多官員喜歡出國考察，當然大多是以考察之名行旅遊之實，連公司旅遊都要加入一些商業考察活動搞出員工訓練名義好讓老闆開心一些。我討厭團體活動，考察團和員工旅遊都不參加，想想也不是個好主管或好員工。有一次某位區級小官從日本東京回來，閒聊時直白評說：日本有甚麼好，樓那麼舊，東西也不好吃，除了地鐵還行，其他真比不上寧波。聽得我傻眼，又不好反駁，只能陪笑(你看，多麼讓人厭惡的工作。)。那時寧波還沒地鐵，現在有了地鐵肯定要覺得樣樣都超越東京了。
大陸不只東北人、南京人討厭日本，連在西安搭計程車，司機都說恨死日本，說他不拉日本客人。問為什麼，原來是從前日軍轟炸西安炸的很兇之類的。其實因為國仇家恨討厭日本沒關係，但如果因為討厭，盲目到連人家的優缺點都分辨不出來，那問題就比較大。我其實不知道那位官員討不討厭日本人，也許真是他的“專業”觀察。就像現在許多大陸遊客來台灣，第一印象也覺得台北的樓房怎麼那麼破舊一樣。只能說城市是複雜的有機體，是互動的生活場域，外觀只是微小的面相之一，在一眼之後應該要去體會更多。
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把東京行的賞花進行到底，在鐮倉鶴岡八幡宮神苑看到的牡丹一併貼上來吧。
牡丹貴氣，不是我喜歡的花。不過八幡神社的牡丹照顧得真好，品種也多。不知是否因為有500日幣門票的關係，遊客稀稀疏疏，剛好可以安靜拍花。我想在日本看過牡丹大概就不用去洛陽牡丹花會湊熱鬧了。雖然在大陸工作、玩耍過好幾年，但是在日本比較起大陸的旅遊品質時還是會有點害怕。關鍵字：乾淨、安靜、秩序。兩地落差太大。
牡丹的花瓣嬌嫩，風吹雨打、烈日曝曬都禁受不住，因此日本的牡丹不是搭著棚就是撐著傘，在大陸倒沒看到這等待遇。但大陸因為一胎化，許多人寵小孩倒像是在照顧牡丹，太過了些。為什麼在八幡神社看牡丹會一直想到大陸？或許因為牡丹算是很“中國”的花吧。唐朝人瘋牡丹，日本在唐代曾派出十多回的遣唐使學習團，努力吸收中土文化，牡丹的栽種也因此傳到日本。只是牡丹後來在中國沒落，當今日本反而是世界上牡丹培育最好的國家。
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