西元10世紀末、11世紀初，南印度強盛的朱羅王朝(Chola Dynasty)入侵斯里蘭卡，島上的政治中心從阿努拉德普勒(Anuradhapura)遷移到波隆納魯瓦(Polonnaruwa)。僧迦羅人在1070年重新奪回政權後，繼續定都於此，於是一座精美華麗的城市逐漸雕琢成形。
波隆納魯瓦遺址相對阿努拉德普勒來說較為集中，且因為建成年代較晚，保存狀況就比較好。如果旅行時間不夠充裕、對古蹟興趣有限、或無關宗教朝聖，只想要二選一的話，那就選波隆納魯瓦吧。
波隆納魯瓦發展的黃金時期是在12世紀的波洛羅摩婆訶一世(Parakramabahu I，1153-1186年)國王統治下達成，由他推動的建設除了上篇所提的2500公頃大的人工蓄水湖外，還有豪華宮殿、佛教學院和眾多佛教建築。繼任者末羅王(Nissanka Malla，1187-1196年)好大喜功，為了要攀比先王成就，更加揮霍的搞建設，終於讓國家財政入不敷出，埋下隱憂。果然13世紀初波隆納魯瓦就再被印度人攻陷。
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到波隆納魯瓦(Polonnaruwa)就住湖邊吧！晨昏景色都很好。
波隆納魯瓦的人工湖起造於12世紀，至今仍是當地農業的重要灌溉水源，景色勝過阿努拉德普勒(Anuradhapura)。黃昏在湖堤上騎腳踏車非常舒服，但太陽一下山，各式各樣的小飛蟲立刻現身，騎車沒戴眼鏡可就麻煩了。
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阿努拉德普勒(Anuradhapura)的遺址範圍很大，租輛腳踏車得花一兩天才能看完。有些廢墟少有人煙，清理後又遭雜草灌叢入侵，殘存的基台、石柱在叢林中顯得神祕又滄桑。探訪只有一個原則，千萬別在雨季時過來。
西元一世紀時，斯里蘭卡的佛教分裂為由摩哂陀長老始創的大寺派，和由被逐出大寺的摩訶帝須(Mahatissa)長老創立的無畏山寺派。無畏山寺派後來吸收大乘佛教教義，日益興盛。當中國東晉高僧法顯在西元411年抵達斯里蘭卡時，正值無畏山寺發展高峰，寺裡有五千僧眾。法顯居留阿努拉德普勒近兩年時光，主要就在無畏山寺(Abhayagiri Vihara)習法。
佛教進入斯里蘭卡後便與政權緊密結合，各朝國王皆以佛教治國，不同教派間免不了要相互鬥爭、彼此爭寵。但時至今日，不管是大寺還是無畏寺，除了留下大佛塔，其他建築都已荒蕪，爭些甚麼呢？其實任何宗教都免不了分裂成不同派別，這是為什麼我一直都認為宗教是“人”創的宗教而不是“神”創的宗教，既然有那麼多宗教、那麼多派別、那麼多分歧，那有甚麼理由去執著於一個信仰。
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阿努拉德普勒(Anuradhapura)建城超過2400年歷史。從西元前4世紀，潘度卡婆耶(Pandukabhaya)國王將這裡定為首都開始，持續一千多年，阿努拉德普勒始終都是斯里蘭卡最為繁盛的都市，直到11世紀遭入侵的南印度人摧毀才隕落。
阿努拉德普勒除了幾口人工蓄水湖，大部分建築遺址都與佛教信仰相關，所以還是接續前篇，從皈依佛教的國王天愛帝須將摩哂陀迎入阿努拉德普勒開始傳教說起。
摩哂陀進城後，天愛帝須王先將皇家花園捐贈出來，建造大寺(Mahavihara)作為弘法中心。在國王鼎力支持下，摩哂陀的信眾很快遍及全國，比丘僧團組織完善後，也開始有女性想要出家，於是摩哂陀的父親阿育王又派遣女兒僧伽密多(Samghamitta)前來建立比丘尼僧團。僧伽密多隨身帶來一株由佛陀悟道處的菩提樹壓枝所萌發的新苗，栽種在大寺中，長成的聖菩提樹成為佛陀的象徵，至今仍接受民眾的虔誠膜拜。其他一代代依靠播種或壓條新長成的菩提樹現在不但布滿庭院，也傳播到斯里蘭卡各所寺廟角落。
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密印塔列(Mihintale)位於阿努拉德普勒(Annradhapura)東方約12公里處，這裡是斯里蘭卡佛教的起源地，遺址規模不小不大，適合半日偷閒。
西元前247年，阿努拉德普勒的國王天愛帝須(Devanampiya Tissa)在密印塔列游獵時，巧遇由印度前來斯里蘭卡傳教的阿育王的兒子摩哂陀(Mahinda)長老，雙方一見如故、相談甚歡，國王當場皈依佛教，成為斯里蘭卡第一個佛教徒。摩哂陀被迎入皇城傳教後，在王室熱烈支持下，佛教很快在國土內開枝散葉，據說僅僅七天，立即多出8500信眾。因為這段歷史公案，密印塔列理所當然成為斯里蘭卡的佛教聖地。
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希基里亞(Sigiriya)的獅子岩大概是斯里蘭卡最有名的景點。斯里蘭卡古稱獅子國，子民是獅子的後裔，現代國旗也有握劍獅子圖案。獅子在斯里蘭卡如此神聖，可以想見獅子岩在斯里蘭卡人心目中的重要性。
高約200米的獅子岩獨自兀立在熱帶叢林中，遠遠就能看見。這樣明顯的天然地標被古代人拿來崇拜或是興建宮殿、堡壘都顯得理所當然。事實上，考古發現史前時代就有先民利用這裡的岩洞遮風避雨。
斯里蘭卡和印度一樣，雖然有文字，卻不重歷史記載，因此西方人在19世紀發現獅子岩規模龐大的建築遺跡後，始終難以拼湊、還原出它的信史。根據最普遍的傳說認為：獅子岩的宮殿、堡壘、花園都是在西元五世紀時由摩利耶王朝的國王卡薩帕(King Kassapa)所建設。卡薩帕當時弒父奪權繼位，擔心兄弟復仇，就從阿努拉德普勒(Annradhapura)遷都到希基里亞，並將宮殿建在居高臨下、易守難攻的獅子岩上，以求心安。
獅子岩下方則打造出豪華的皇家花園，還建了護城河。
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離開艾勒(Ella)前往亞拉國家公園(Yala National Park)時包了一輛車，想繞路看幾處古蹟。
斯里蘭卡政府和泰米爾猛虎組織(LTTE)持續約三十年的內戰在2009年終止之後，國外觀光客流量立刻爆增，所有針對外國人的消費都昂貴異常(比較當地實際物價來說)。很多自助旅行的人都是南印度和斯里蘭卡放一塊玩，難免會拿這兩地作比較。相較之下，同樣水平的住宿或是差不多距離包車的價錢，在斯里蘭卡至少都比印度貴上兩倍。但如果和當地人一同搭乘火車、巴士，或到傳統市集裡買東西，會發現斯里蘭卡和印度其實一樣便宜。
雖然外國背包客在斯里蘭卡會有一點被經濟剝削的感覺，但斯里蘭卡的道路狀況比印度好得多，環境比較乾淨，斯里蘭卡人也不像印度人一樣會對外國人糾纏不清，一直想找你講話、跟你握手之類的。因此旅行的舒適度相對好些，特別是女性遊人應該會更有感。
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對斯里蘭卡的茶園景觀不是太感興趣，台灣和大陸就有很多茶園，在印度也看過，所以上山打算在艾勒(Ella)定點住兩晚就離開。
從肯迪(Kandy)到艾勒火車一搭七小時，風景要到最後兩個多小時上到比較高的海拔才好看些，彎彎曲曲的盤山軌道車走得搖搖晃晃，讓人頭都昏了。不過也還好有這最後兩小時風景，不然都不知道搭這火車幹嘛？相較下台灣的阿里山小火車還比較有趣。
英國殖民時期，斯里蘭卡山區原本是栽種咖啡，後來咖啡經歷一場大規模病害大量死去，從此茶葉成為主要作物。斯里蘭卡的登山火車就是英國人修建來運送咖啡和茶葉用的。
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肯迪(Kandy常見譯名還有康堤、坎迪)號稱斯里蘭卡的聖城、文化中心。從尼甘布(Negombo)搭乘巴士過來不過三小時，一路熱帶風情，景觀馬馬虎虎，但路況比想像中好些。
16世紀起歐洲海權陸續來到斯里蘭卡掠奪香料資源，葡萄牙、荷蘭、英國人輪番上陣，位於沿海的兩個王國很快就被滅掉。僅剩僧伽羅人(Sinhalese)建立的肯迪王國，因為地處島的中心山地，不影響列強的海上貿易競合，才得以繼續存活。17世紀時肯迪國王賦予荷蘭香料貿易壟斷專利以換取自治權，如此又忍辱維持政權近兩百年，直到1815英國人攻占肯迪，斯里蘭卡才全島淪陷，從此成為英國殖民地。1948年2月斯里蘭卡宣布獨立，當時國名為錫蘭(Ceylon)，1972年才更名為斯里蘭卡共和國。
肯迪說是山城，其實海拔不過500米左右。城中一個人工湖、一座佛牙寺、一些殖民地建築，如此而已。如果想要探訪甚麼輝煌的史蹟、遺址恐怕要失望。但如果只想置身在熱帶國度的湖光山色，吃吃喝喝、買點特產、看看傳統舞蹈表演，身為斯里蘭卡第二大城、卻又帶點小鎮氣息的肯迪倒是個不錯的地方。而且在湖邊道路還遇見幾次車輛禮讓行人先行，算是殖民地遺風嗎？讓人有點受寵若驚。
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再看一些其他材質的現代雕塑，也不全然是公共藝術，有些只是住家或商店裝飾。在歐洲街頭閒逛，不時就能遇到這樣有趣的創作。
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整理一些歐洲拍攝的街頭現代雕塑，有的寫實、有的可愛，先看點銅材質作品。
歐洲在公共藝術方面領先亞洲國家許多，雕像多有巧思，通常都能為空間、景觀加分，有時也讓人會心一笑。
整理照片時想起中國大陸這些年因為每個城市都在搞建設，公共雕塑的數量增長驚人，但能讓人看順眼的東西還真不多。去年大陸搞個票選“全國十大醜陋雕塑”的活動，相當娛樂；只是十個名額實在太少，大概有千百遺珠要聯合抗議了。
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攝影不過是掌握光線、構圖和瞬間。很簡單，不需要甚麼天份。
學生時擁有第一台單眼相機時多麼開心，各種濾鏡、曝光方式都想去嘗試。但花俏的技巧只是一時新奇，玩過就沒意思了。最後還是喜歡簡單平實的東西。
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