confusingstone的部落格

 
孔布拉(Coimbra)是歐洲最古老的大學城之一，可能因為離里斯本才兩個多小時車程，遊人挺多。
孔布拉雖然以大學聞名，但歷史上其實也顯赫過。西元6、7世紀曾是座羅馬城市、8世紀淪陷於回教勢力摩爾人手中、11世紀被西班牙的萊昂王國征服、12到13世紀曾作為葡萄牙王國的首都。所以現在孔布拉還留有羅馬時代的水道橋和12世紀的皇室教堂。

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吉馬良斯被譽為是「葡萄牙王國的誕生地」或「葡萄牙民族的搖籃」。雖然歷史顯赫，並列名於世界文化遺產，小鎮從遊客眼中看來卻顯得異常低調。
葡萄牙第一個國王阿方索一世即誕生於吉馬良斯，西元1128年，還未滿二十歲的阿方索背叛母親「萊昂王國的德瑞莎」(萊昂王國範圍在伊比利半島的西北部)，並在吉馬良斯附近的重要戰役中勝出，奠定葡萄牙獨立建國的根基。阿方索在1139年正式稱王。
吉馬良斯就在波多(Porto)近郊，搭火車一天可以輕鬆來回。一般到葡萄牙旅行都會去波多，既然來到波多不去吉馬良斯就有些可惜了。

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波多是葡萄牙的第二大城，多羅河畔(Rio Douro)的港口城市。Porto的中文譯名為了和法國的波爾多(Bordeaux)區別，就翻譯成波多或波爾圖。
多羅河中、上游河谷是葡萄牙最重要的葡萄酒產區，波多作為葡萄酒的集散地和出口港，角色和法國的波爾多也很類似。許多人到波多會去酒廠參觀、試飲，但這並不適合單獨旅者，想想一個人品酒多無趣，而且就算喝到好的也沒法扛一箱回家。
多羅河谷也是波特酒的產地。波特酒是在葡萄酒發酵過程中途加入烈酒，強制終止發酵過程，糖份因此保留下來，並藉由烈酒提高酒精濃度。所以一般紅酒酒精含量13%，波特酒卻有20%，而且非常甜，適合拿來當餐前、餐後酒。我現在只要喝到波特酒都會想起波多這個美麗的城市。

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從西班牙聖地牙哥(Santiago de Compostela)搭巴士到葡萄牙波多(Porto)車程四小時。雖然一路向南，兩城經度差不多，卻有一小時的時差。
人大多貪新奇。旅行時搭公車、火車跨國都特別開心，只要一過邊境，警察制服、路標招牌、房屋裝飾全都變了，可以一路尋找差異。搭飛機就沒有這種樂趣。
抵達波多，車沒開進旅遊書上標示的車站，完全搞不清楚方向，只能找人問路。幾位婦女仔細看著我書上的地圖，討論怎麼教我搭公車，她們英文雖然不好但非常熱心。旁邊幾步路就有站牌，其中一人又過去跟等車的當地人確認一下，生怕給了我錯誤訊息。於是幾號車、搭幾站、那站下車都一清二楚。 

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正在讀一本冷澀的書，探討古代以色列是如何從多神崇拜演化成耶和華獨大的一神教信仰。是啊！人在演化，神也在演化。先有人、才有神，還是先有神、才有人，就像雞生蛋、蛋生雞一樣，沒有正解，本不該被討論的。
9世紀發現聖雅各墓後，原址上很快就建好教堂。後來教堂遭到回教勢力破壞，11到13世紀間才又重建完成，不過現在所見的豪華巴洛克門面已是18世紀的工程。大教堂因為坐東朝西，黃昏夕照時金光閃耀特別好看。

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從萊昂搭火車到朝聖之路的終點站聖地牙哥(Santiago de Compostela)花掉六小時。連搭車都覺得累，不得不佩服那些步行朝聖者的毅力。
聖地牙哥是以聖雅各墳墓為中心開始形成的城市。聖雅各的英文是St. James，西班牙文名字為Santiago，就是城市名稱的由來。

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萊昂(Leon)在西元前一世紀由羅馬軍團建城，10~12世紀時曾作為萊昂王國首都，是伊比利半島上最繁榮的基督教城市之一，也是朝聖之路中途的最大城。
萊昂的舊城範圍不大，斷斷續續、殘缺的中古世紀城牆伴隨著教堂、修道院、市政廳、古橋、大小廣場，逛起來挺有氛圍。雖然不如布爾戈斯整潔、漂亮，遊客也少些，但得力於一萬多名萊昂大學的學生人口，古城內有不少年輕人聚集的Cafe和Bar，平添不少活力。

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布爾戈斯大教堂最初只是一座供奉聖母的羅馬式小教堂，1221年開始增修擴建，只用40年時間，就奠定出今日所見的宏大規模和哥德式外觀。之後兩百多年的敲敲打打，只是讓教堂裡裡外外更加華麗細緻。
大教堂是布爾戈斯的核心，高聳的尖塔和塔樓走到哪都能瞄見，在布爾戈斯應該不會有迷路這回事。先看看教堂外觀：
  

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聖地牙哥朝聖之路從法國西南庇里牛斯山麓綿延到西班牙西北角的聖地牙哥(Santiago de Compostela)，總長八百多公里，徒步要走上一個月。我不是朝聖者，只打算停留布爾戈斯(Burgos)、萊昂(Leon)、聖地牙哥三地，搭乘巴士、火車，四、五天也就夠了。
第一座城布爾戈斯。本來以為這裡大概就一座列名世界文化遺產的大教堂好看，結果發現整個舊城都很漂亮，前有小河、後有山丘，找中國人來看風水想必也是一等一的好。而且除了教堂、城門被洗得雪白耀眼，舊城裡到處都乾淨、整齊，沒有垃圾、沒有塗鴉，一絲不苟得像空氣中都瀰漫修行的紀律。河濱公園綠意盎然，樹木灌叢理所當然也都修剪利落，但誇張的是連街道兩旁行道樹法國梧桐的枝梢都被刻意人工嫁接，連結成網，形成一道長廊，像在開示人們：人生是可以好好被雕琢的。看這樣幾百棵樹被搞成連體嬰，不免覺得殘忍。

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從一座蕭條、沒落的工業城鎮華麗轉身成為國際知名的文化、藝術之都，群眾都喜歡這樣灰姑娘情節的故事。但若把畢爾包(Bilbao)的重生盡歸功於古根漢美術館就偏頗了些。
城市活化、轉型所需要的配套措施林林總總，背後還需要完善的財務計畫支撐，絕非一朝一夕或單靠一、兩棟地標建築就能達成。古根漢美術館也不過是畢爾包整體改造計畫中的一項重點建設而已。
十九世紀的畢爾包曾經以鋼鐵、造船工業繁榮，當時河岸兩旁壁壘分明的舊城、新城，到了今日已成為文化資產。說白點這座城市是有過家底的，於是淨化嚴重汙染的河川，再將城市歷史建築維修好、刷洗乾淨，就能先恢復一些昔日的美好；然後找來合適的建築師，在城裡投放新的元素，包括建設博物館、旅館、商業大樓，美化機場、地鐵等交通門面，以及街道、河岸的公共空間景觀；還有一項重要工作是改善治安。畢爾包的改頭換面就是這樣一點一滴經過多年才呈現出來，而且還在持續推動。

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聖塞巴斯提安(San Sebastian)是西班牙本北部鄰近法國的海濱度假勝地。
我對海濱度假勝地一向不是太感興趣，從南法搭火車過來，只是路過休息一下。想說這裡的Tapas很有名，試試Tapas、喝點小酒，住個一晚應該還不錯。

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最後來看看漢畫像石中的神仙和靈異。
女媧是華夏民族的始祖神，摶土造人、煉石補天的故事大家耳熟能詳。她和伏羲兄妹成婚，兩人古時出現的形象都是人身蛇尾，而且常常交尾相纏，很典型的生殖崇拜。女媧和伏羲手中常分別拿著圓規、矩尺，或是分別手捧月亮、太陽，象徵天地萬物間規矩有序、陰陽調和。
下面這張圖的左邊是女媧捧月，兩側有青龍、白虎，上方為蟾蜍；右邊是伏羲舉日，上方跪坐一神怪，正拿著食物餵養金烏(太陽鳥)。

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