在里斯本時的天氣不大好呢！走上城堡還有點陽光，沒一會兒就烏雲密布，遠方暴雨襲捲而來。看著等待降落的飛機飛過，想像我如果在機上一定嚇死了。
來到首都，還是得簡單整理一下葡萄牙歷史大事。羅馬帝國統治時期和蠻族入侵太久遠，先略過。西元8世紀里斯本遭回教勢力摩爾人攻占後，基督徒要等到12世紀才收復失地。1255年里斯本正式成為葡萄牙王國首都。15世紀大航海時代展開，葡萄牙藉由開拓非洲、印度、遠東地區、南美洲的商貿路線和建立殖民地在16世紀進入歷史上最輝煌的年代。但好景不常，16世紀末葡萄牙遭西班牙兼併，直到1640年才恢復獨立。
里斯本位於地震帶上，每個世紀都要來幾場大地震。歷史記載最嚴重的一次地震發生於1755年的11月，當時數萬居民身亡，超過八成建築毀損，隨之而來的海嘯更對葡萄牙沿海城鎮造成巨大傷害。所以我們今日所見到的里斯本已是大地震後重建的模樣。
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托馬爾的基督修道院(Convento de Cristo)真是漂亮，雖然有基督騎士團的財富為支撐，但即便華麗處也不顯銅臭。
修道院的建築和裝修從12世紀延續到18世紀，融合了各時期風格(但大部分完成於15、16世紀。)。15世紀時基督騎士團曾出現一位重要的領導人“領航者亨利”(Prince Henry the Navigator)，他是葡萄牙國王約翰一世的三子，開啟葡萄牙大航海時代的英雄。當時騎士團以財富資助航海計畫，貿易路線新發現又反饋騎士團財富，大航海時代成為基督騎士團的黃金年代。
修道院建築環繞出一座又一座的迴廊方庭，從平面圖上數來大大小小共七個。在建築間穿梭，不只平面移動，還能上上下下，彼此空間結合非常巧妙，常常爬上下一座梯或穿越一道門就柳暗花明又一村的感覺。
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托馬爾(Tomar)是個很小的鎮。依傍著一彎小河讓水壩攔出的寬闊水面，短短的主街盡頭連接著老石橋，從水岸邊就能看見小鎮後方山丘上的城堡。鎮裡雖然平平淡淡，卻教人喜歡。
原是羅馬時代的城鎮，12世紀時托馬爾成為聖殿騎士團(Knights Templar)的封地後，開始興建山丘上的城堡和修道院。聖殿騎士團曾是十字軍東征的主力之一，從羅馬教廷和各國皇帝手中取得不少特權和土地，再利用商貿和金融活動積累財富，最後有錢到成為不少國王和貴族的大債主。功高震主、富可敵國向來是政治大忌，14世紀在法國國王菲力四世要求下，教皇下令解散聖殿騎士團。許多成員被扣上異端罪名審判，財富也遭沒收。(所以後來才有聖殿騎士團轉為地下神秘組織的說法，前些年因為「達文西密碼」這本暢銷小說和電影，又讓聖殿騎士團名噪一時。)
聖殿騎士團解散後，位於葡萄牙的分支在教宗斡旋、保護下改稱為基督騎士團(Order of Christ)逃過一劫，雖然不再擔任軍事任務，但保有土地和財富。基督騎士團此後大多仍以托馬爾為根據地。
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孔布拉(Coimbra)是歐洲最古老的大學城之一，可能因為離里斯本才兩個多小時車程，遊人挺多。
孔布拉雖然以大學聞名，但歷史上其實也顯赫過。西元6、7世紀曾是座羅馬城市、8世紀淪陷於回教勢力摩爾人手中、11世紀被西班牙的萊昂王國征服、12到13世紀曾作為葡萄牙王國的首都。所以現在孔布拉還留有羅馬時代的水道橋和12世紀的皇室教堂。
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吉馬良斯被譽為是「葡萄牙王國的誕生地」或「葡萄牙民族的搖籃」。雖然歷史顯赫，並列名於世界文化遺產，小鎮從遊客眼中看來卻顯得異常低調。
葡萄牙第一個國王阿方索一世即誕生於吉馬良斯，西元1128年，還未滿二十歲的阿方索背叛母親「萊昂王國的德瑞莎」(萊昂王國範圍在伊比利半島的西北部)，並在吉馬良斯附近的重要戰役中勝出，奠定葡萄牙獨立建國的根基。阿方索在1139年正式稱王。
吉馬良斯就在波多(Porto)近郊，搭火車一天可以輕鬆來回。一般到葡萄牙旅行都會去波多，既然來到波多不去吉馬良斯就有些可惜了。
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波多是葡萄牙的第二大城，多羅河畔(Rio Douro)的港口城市。Porto的中文譯名為了和法國的波爾多(Bordeaux)區別，就翻譯成波多或波爾圖。
多羅河中、上游河谷是葡萄牙最重要的葡萄酒產區，波多作為葡萄酒的集散地和出口港，角色和法國的波爾多也很類似。許多人到波多會去酒廠參觀、試飲，但這並不適合單獨旅者，想想一個人品酒多無趣，而且就算喝到好的也沒法扛一箱回家。
多羅河谷也是波特酒的產地。波特酒是在葡萄酒發酵過程中途加入烈酒，強制終止發酵過程，糖份因此保留下來，並藉由烈酒提高酒精濃度。所以一般紅酒酒精含量13%，波特酒卻有20%，而且非常甜，適合拿來當餐前、餐後酒。我現在只要喝到波特酒都會想起波多這個美麗的城市。
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從西班牙聖地牙哥(Santiago de Compostela)搭巴士到葡萄牙波多(Porto)車程四小時。雖然一路向南，兩城經度差不多，卻有一小時的時差。
人大多貪新奇。旅行時搭公車、火車跨國都特別開心，只要一過邊境，警察制服、路標招牌、房屋裝飾全都變了，可以一路尋找差異。搭飛機就沒有這種樂趣。
抵達波多，車沒開進旅遊書上標示的車站，完全搞不清楚方向，只能找人問路。幾位婦女仔細看著我書上的地圖，討論怎麼教我搭公車，她們英文雖然不好但非常熱心。旁邊幾步路就有站牌，其中一人又過去跟等車的當地人確認一下，生怕給了我錯誤訊息。
於是幾號車、搭幾站、那站下車都一清二楚。
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正在讀一本冷澀的書，探討古代以色列是如何從多神崇拜演化成耶和華獨大的一神教信仰。是啊！人在演化，神也在演化。先有人、才有神，還是先有神、才有人，就像雞生蛋、蛋生雞一樣，沒有正解，本不該被討論的。
9世紀發現聖雅各墓後，原址上很快就建好教堂。後來教堂遭到回教勢力破壞，11到13世紀間才又重建完成，不過現在所見的豪華巴洛克門面已是18世紀的工程。大教堂因為坐東朝西，黃昏夕照時金光閃耀特別好看。
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從萊昂搭火車到朝聖之路的終點站聖地牙哥(Santiago de Compostela)花掉六小時。連搭車都覺得累，不得不佩服那些步行朝聖者的毅力。
聖地牙哥是以聖雅各墳墓為中心開始形成的城市。聖雅各的英文是St. James，西班牙文名字為Santiago，就是城市名稱的由來。
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萊昂(Leon)在西元前一世紀由羅馬軍團建城，10
~12世紀時曾作為萊昂王國首都，是伊比利半島上最繁榮的基督教城市之一，也是朝聖之路中途的最大城。
萊昂的舊城範圍不大，斷斷續續、殘缺的中古世紀城牆伴隨著教堂、修道院、市政廳、古橋、大小廣場，逛起來挺有氛圍。雖然不如布爾戈斯整潔、漂亮，遊客也少些，但得力於一萬多名萊昂大學的學生人口，古城內有不少年輕人聚集的Cafe和Bar，平添不少活力。
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布爾戈斯大教堂最初只是一座供奉聖母的羅馬式小教堂，1221年開始增修擴建，只用40年時間，就奠定出今日所見的宏大規模和哥德式外觀。之後兩百多年的敲敲打打，只是讓教堂裡裡外外更加華麗細緻。
大教堂是布爾戈斯的核心，高聳的尖塔和塔樓走到哪都能瞄見，在布爾戈斯應該不會有迷路這回事。先看看教堂外觀：
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聖地牙哥朝聖之路從法國西南庇里牛斯山麓綿延到西班牙西北角的聖地牙哥(Santiago de Compostela)，總長八百多公里，徒步要走上一個月。我不是朝聖者，只打算停留布爾戈斯(Burgos)、萊昂(Leon)、聖地牙哥三地，搭乘巴士、火車，四、五天也就夠了。
第一座城布爾戈斯。本來以為這裡大概就一座列名世界文化遺產的大教堂好看，結果發現整個舊城都很漂亮，前有小河、後有山丘，找中國人來看風水想必也是一等一的好。而且除了教堂、城門被洗得雪白耀眼，舊城裡到處都乾淨、整齊，沒有垃圾、沒有塗鴉，一絲不苟得像空氣中都瀰漫修行的紀律。河濱公園綠意盎然，樹木灌叢理所當然也都修剪利落，但誇張的是連街道兩旁行道樹法國梧桐的枝梢都被刻意人工嫁接，連結成網，形成一道長廊，像在開示人們：人生是可以好好被雕琢的。看這樣幾百棵樹被搞成連體嬰，不免覺得殘忍。
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