confusingstone的部落格

  
山城裡沒有橋，卻到處都是拱。柱廊的拱、扶壁的拱、門窗的拱，為西恩那街巷平添幾分靈動，也框出一幅又一幅的風景。

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傳說中，羅馬是由一對母狼哺育長大的雙胞胎兄弟所創建。後來哥哥羅穆盧斯(Romulus)殺死弟弟雷穆斯(Remus)，成為羅馬第一位國王。雷穆斯的兒子塞紐斯(Senius)逃向北方，最終也建立一個城鎮，就是西恩那(Siena，錫恩那、錫耶納都是常見譯名)。
西恩那早期只是一個沒沒無聞的偏遠山城， 6世紀倫巴底人(日耳曼民族的一支)入侵後才逐漸發展成重要貿易據點。1167年西恩那成為獨立的城邦共和國，13世紀中到14世紀末進入歷史的黃金時期，財富與權勢都能和鄰邦佛羅倫斯相抗衡，現今所見的古城主要建築大多在此時興建。1348年黑死病爆發，城裡十萬居民約三分之二喪命，西恩那從此走下坡。1555年神聖羅馬帝國皇帝查理五世的軍隊攻下西恩那，結束共和國歷史，並將西恩那授予梅第奇家族領導的佛羅倫斯大公國管控。

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皮恩查(Pienza)是一座超迷你的世界文化遺產小鎮，走進城門，橫貫鎮內的主街大約只得300米長。歲月靜好，光陰的步伐似乎在這裡也緩了下來。
 

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因為鎮裡的14座高塔，聖吉米納諾被戲稱為中世紀的曼哈頓，但據說從前更曾經多達72座，可以想像那光景嗎！
聖吉米納諾的大部分塔樓興建於13世紀興盛時期，1348年黑死病肆虐後，奪去過半居民性命，小鎮從此沒落，時光封存。
雖然聖吉米納諾可以從西恩那或佛羅倫斯當天來回一日遊(單程大約1小時20分鐘，從西恩那巴士直達，但從佛羅倫斯若搭火車轉巴士要再加上一點換車時間。)，建議最好在鎮裡住一晚。因為鎮很小、遊客很多，午後人潮逐漸散去後，燕子滿天亂飛，塔樓讓光線雕琢得更為立體，才是小鎮最美的時刻。

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佛羅倫斯最後一篇，再介紹三處地方。
碧提宮(Palazzo Pitti)建於15世紀中，現在宮殿內包括以帕拉提納美術館為首的幾間博物館。雖然相隔亞諾河和烏菲茲美術館只有兩三百米之遙，但千萬不要把這兩間美術館擺在同一天看，否則肯定眼花撩亂，嚴重審美疲勞(烏菲茲以14、15世紀畫作為主，帕拉提納美術館則以16、17世紀畫作為主，還是有所區隔。)。
16世紀，梅第奇家族的柯西摩一世買下碧提宮後，在它後方開始規畫文藝復興式樣庭園，現名為波波利庭園（Giardino di Boboli），這裡是造訪佛羅倫斯又一處不該錯過的地方。沿著山坡爬到高處，可以鳥瞰佛羅倫斯舊城，黃昏時的微風和光線非常迷人。

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佛羅倫斯是文藝復興運動的誕生地。文藝復興時期掌控當地政治、經濟實權的梅第奇(Medichi)家族一直大力贊助藝術家並廣泛收集藝術品 (著名的烏菲茲美術館藏品主要就來自這個家族的貢獻)，讓佛羅倫斯在15、16世紀成為歐洲首屈一指的藝術之都。
佛羅倫斯的博物館都不允許拍照，沒辦法介紹畫作，只能拍些戶外雕像照片。先看看維奇歐宮所在的西紐利亞廣場(Piazza della Signoria)上的柯西摩一世騎馬雕像和海神噴泉，二者都是16世紀後期的作品。

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城市的譯名該用佛羅倫斯(Florence)還是翡冷翠(Firenze)？猶豫了一下，雖然只是英文和義大利文音譯的差別。
徐志摩唯美譯下的翡冷翠三個字，會讓人聯想到一座晶瑩剔透的冷色調城市。可是佛羅倫斯除了幾座教堂用了大量白色大理石(特別是聖母百花大教堂)，其餘建築大都是土黃色石材，怎麼看都是座暖色調的城市。也或許我都是在春末夏初時節到歐洲，若冬季裡去感覺會很不一樣吧！最後還是選擇較為中性的譯名。
其實徐志摩也是在五月份到佛羅倫斯的朋友家作客，所以他在「翡冷翠山居閒話」中寫過“在一個晴好的五月的向晚”。通常一個好作家不只要心思敏銳，對萬物多情，看世界的眼光也會異於常人，有時或多或少更帶著些妄想症。若不是讀學術論文，讀者千萬不要對作家的話太較真。徐志摩在「義大利的天時小引」一文裡最後說“……到的兩個星期，從米蘭到威尼市，經翡冷翠去羅馬，義大利的天時，你說怎樣，簡直是荒謬！威尼市不曾見著它有名夕照的影子，翡冷翠只是不清明，羅馬最不顧廉恥，簡直連綿的淫雨了四天，四月有正月的冷，什麼遊興都給毀了，臨了逃向翡冷翠那天我真忍不住咒了。”看起來就是個十足的倒楣旅人。不過他那時因為和陸小曼的戀情遭受社會和親友們責難，鬱卒心情下自然看什麼都不順眼。所以旅行的心境很重要。我在義大利時幾乎天天豔陽高掛，一路曬到西西里島，越往南遮陰的地方越少，我倒是被烈日烤到忍不住咒了。

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佛羅倫斯的大部分教堂和博物館內都不准拍照。如果手癢想拍點室內的人可以逛逛維奇歐宮(Palazzo Vecchio)，這座宮殿的大廳、小室都滿布壁畫裝飾，且大方的開放攝影(2012年情況，只要記得關掉閃光燈，這是最基本規則。)。
維奇歐宮主體建於14世紀初，曾經作為佛羅倫斯共和國的國政廳。城堡形的外觀、94公尺高的鐘樓和門口的仿製的大衛像都非常醒目，外牆上方可以看到哥德式拱飾裡繪畫著代表佛羅倫斯共和國和其同盟的九個徽章(重複出現，佛羅倫斯徽章為紅色百合圖形。)。以下先看看外觀和一樓美麗的天井。

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幾乎每個遊人到佛羅倫斯(Florence)第一處看的地方都是聖母百花大教堂。這座教堂和附屬的鐘樓、洗禮堂無疑是佛羅倫斯最顯著的地標。
聖母百花大教堂的原址在4世紀就建有教堂，現今所見規模已是1296年重新設計建造後的模樣。由於當時企圖心太大，該如何完成前所未有的巨大圓穹頂成為整體工程中的最主要難題。1418年佛羅倫斯市政府公開徵集圓穹頂的建造方案，建築師布魯內雷斯基(Filippo Brunelleschi，1377-1446)勝出，大教堂才最終在1436年完工。

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盧卡(Lucca)擁有完整城牆圍繞，城內仍維持著中古世紀風貌。任何來到佛羅倫斯的人，都不應該錯過這裡。即使趕時間，只要空下一天，就可以早上從佛羅倫斯出發，看完盧卡，吃頓中餐，下午接著去比薩，然後回佛羅倫斯。事先查好火車班次，這一小圈走起來就不至於太慌忙。相隔十多年去了兩次，都是這麼走，一路感覺沒什麼變化，只有人老了。
一進城，才登上城牆，就碰到一個澳洲來的學生問我能不能幫他拍照。他一早從比薩過來，因為是第一次到歐州，才剛看過比薩斜塔，立刻又闖進盧卡的美麗風光，自然一臉興奮。我了解那種心情，學生時代第一次到歐洲時我大約也是這等模樣，處處充滿視覺震撼，處處驚奇。他只有一星期在義大利，又想多看，趕得非常辛苦，聽到我打算在義大利停留一個多月，羨慕不已，說他以後一定要再來。是啊，我回答他我第一次來的時候也這麼想，所以我又回來了。盧卡不大，走著走著在鎮裡又碰到他兩次，每次都請我幫他拍照，他覺得挺不好意思，我只覺得能在年輕時就開始旅行真好。
盧卡從西元前 2世紀納入羅馬帝國的掌握後，就一直是個重要城市。12世紀時，盧卡擁有獨立城邦地位，依靠興盛的絲綢貿易和金融活動，城市日益富裕，現在城裡許多重要歷史性建築，都是從這個時期開始陸續興建。

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比薩斜塔是比薩大教堂的鐘樓。西元1173年開始興建後沒幾年，只完成三層樓就發現地基不均衡沉降的問題，工程因此擱置將近一百年；直到1272年才有新團隊接手，採取重心修正措施，繼續將鐘樓蓋到七層樓；1370年在最上方加蓋一層鐘室之後，整棟鐘樓才算正式完工。
比薩斜塔屹立的800年期間，沉降傾斜時快時慢，到20世紀後期，中心線已經偏離垂直角度5度。於是有人預測：比薩斜塔將在21世紀倒塌。1990年義大利政府決定關閉斜塔，邀請全球專家論證後，開始以現代工法進行修復，2001年年底終於完工再度開放。據說搶救後的斜塔又可以再站立三百年沒問題。
16世紀時，有名的物理學家伽利略曾在這裡做了一個影響深遠的科學實驗，他把兩個重量不同的鉛球，同時從斜塔上面往下扔，結果兩個鉛球同時掉在地上。推翻從前人們認為“物體落下的速度和重量成正比”的說法。這個實驗看似簡單，不必在比薩斜塔也能操做，但能夠發覺大家公認的真理有值得懷疑的地方並予以破解可就相當不容易了。

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寫拉卜楞寺想起五當召，內蒙也有很多喇嘛廟。 

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