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漢畫像石內容無所不包，因此有人說它像是漢代的小百科。看完食、衣、住、行，這篇介紹一些人物、歷史故事、娛樂和戰爭。
看畫像石中的人物可以觀察當時人的服裝、頭飾、髮型。

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如果要選中國歷朝歷代的代表性文物，我想到商朝甲骨文、周朝青銅器、秦朝兵馬俑、魏晉南北朝佛雕、唐朝三彩、宋朝青、白瓷，那麼漢代呢？青銅器已經沒落，漆器雖然出色，但最獨特的還是畫像石。
畫像石始於西漢、盛於東漢，多用於裝飾墓室和祠堂四壁，一般為單線陰刻、減地平雕(將圖像輪廓線外薄薄剔除一層)或淺浮雕，技巧古拙質樸。乍看有些像是兒童塗鴉，但仔細端詳會發現雖然細節從簡，但線條流暢，畫面神形皆具，內容更是五花八門，從寫實到光怪陸離，天上人間讓人目不暇給。
漢畫像石出土的範圍很廣，其中以山東、蘇北為第一大區，其次為陝北、豫南、四川等地。買了一本介紹漢畫像石的書，發現學問真的挺大，就將自己拍過的畫像石找出來分門別類。包括在徐州漢畫像石博物館和山東、陜西省博拍的，打算拆成幾篇介紹，可以多放些圖。

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徐州是漢高祖劉邦的故鄉，古稱彭城。古人選址建城，環境大抵都是美的。徐州城南靠著雲龍山和雲龍湖，雖然山不高、湖不大，但從前想必也是山明水秀。

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徐州漢兵馬俑是西漢楚王陵的組成部分。
從夏、商以真人、牲畜殉葬，春秋、戰國發展出木俑、陶俑替代，到秦朝時，比真人略為高壯的兵馬俑軍陣成為陪葬俑發展的顛峰，漢朝以後就不再出現大型俑。雖然歷代陪葬俑的流行材質不一，像漢朝仍用木、陶，唐朝喜歡三彩，宋朝有了瓷俑，但總歸來說俑體縮小已是趨勢。應該算是人性的進步吧。
徐州漢兵馬俑在1984年底發現，共有6個俑坑，總數4000多件。陶俑有立式和坐式兩種，立俑高度不到50公分，跽坐俑的高度只有立俑的一半。從俑的外型很容易可以區分出官吏俑、儀仗俑、鎧甲俑、弓弩俑、持長械俑、御手俑、車兵俑、馬俑等十多種類型，但木質戰車和手持兵器已不復存在。由於陶俑是用模具塑造，服裝、髮式變化較少，但有的臉部因為經過加工修飾，會呈現不同情緒，因此值得細看。

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參觀西安兵馬俑的遊客數，一年已經超過400萬。太耳熟能詳的東西不想說歷史，看看能不能從攝影角度欣賞。
兵馬俑不只規模大，也有許多細節，特別是人物頭部的神情和髮型。
最初去大陸工作，人在天津，每逢周末就進京玩去。那時一切都新鮮，除了口音，覺得北方人連長相都和台灣人不一樣。搭北京地鐵喜歡看過一張一張臉孔，比比誰長得像兵馬俑，自己尋開心。

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當整座高野山被視為總本山金剛峰寺時，山內各個寺廟就被稱為「塔頭寺院」。現在高野山共有一百多座寺院，總本堂位於壇上伽藍。
壇上伽藍由金堂、根本大塔(多寶塔)、東塔、西塔、大會堂、御影堂、准胝堂、不動堂等組成。建築有新有舊，像外觀不甚起眼的不動堂，卻是高野山最古老的建築，建於1198年，被列為日本國寶；但將近50公尺高、最為醒目的根本大塔，卻是1934年失火後才又新建的。
伽藍境內還有一座「御社」。為什麼佛教寺院裡要建造神社呢？相傳空海和尚行腳尋找修行之地時，途中遇到「狩場明神」化身為獵人，命他的2隻獵犬引導空海來到高野山；在登山途中，土地神「丹生明神」出現，直接就把高野山讓渡給空海。大師為報答狩場明神和丹生明神，便奉祂們為高野山的地主神，並建立御社祭祀至今。

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高野山是位在日本和歌山縣海拔約1000公尺左右的山群。西元816年，曾經前往中國習法的空海和尚請求嵯峨天皇賜予高野山作為道場；818年，空海登上高野山，開始著手建立伽藍，成為真言宗開山始祖。
當我介紹金澤時，被日本通的朋友批評為牛嚼牡丹，分明一個好好地方居然用三言兩語就打發掉。但我對日本文化真的沒研究，乾脆拗他幫我寫高野山。批評總要有點建設性，最直接方式就是示範一下，這樣我樂得只要貼貼圖片。結果隔幾天收到一些高野山的翻譯資料，顯然偷懶計畫只成功一半，剩下的還得自力更生。反正過年期間，繼續嚼兩天牡丹也不打緊，只要評語別從牛嚼牡丹變成無可救藥就好。今天先來說說金剛峰寺。
金剛峰寺的名稱相傳是弘法大師空海根據《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》這本經書來命名。當我們聽到真言宗「總本山金剛峰寺」時，其實原先指的是整座高野山。

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這是斯里蘭卡文化三角的最後一篇。斯里蘭卡是小乘佛教的國度，和中土的大乘佛教有別，先用三言兩語來說大乘與小乘。
釋迦牟尼在西元前五、六世紀創立原始佛教，在他過世一、二百年後，後代弟子對戒律與教義的解釋已出現分歧，佛教形成許多派別；不過雖分派別，仍不脫原始佛教體系，身為教主的釋迦牟尼神化程度較低，這時期的各派被統稱為部派佛教。
西元一世紀前後，源起於部派佛教中大眾部的大乘佛教興起，他們將佛陀神化，並強調要普渡眾生，稱自己為“大乘”的意思是可以載乘無限眾生到達解脫的彼岸；其他部派因為只能幫助自己或少部分人，就被貶稱為“小乘”。現在小乘佛教盛行在斯里蘭卡和東南亞一帶，大乘佛教則北傳到中國、韓國、日本等地。

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十多年前就想去斯里蘭卡，緣起於一張迦爾寺(Gal Vihara)的照片，藍天下一群亮眼橙橘的僧侶走過紋理分明的巨石臥佛…….
結果規畫了幾次，一會兒碰到佛牙寺遭猛虎組織攻擊、一會兒可倫坡發生爆炸案，然後又是南亞海嘯，政府軍和叛軍間也不時打鬧一番，我就算再愛玩也得珍惜生命，所以最終總是打退堂鼓。朋友開玩笑教我饒了這個可憐國家的人民吧，怎麼每次我一想要去，斯里蘭卡就有慘事發生？
好不容易等到2009年5月斯里蘭卡宣布內戰結束，又過兩年多我才找時間去成，Lonely Planet此時都買到第三本了。

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西元10世紀末、11世紀初，南印度強盛的朱羅王朝(Chola Dynasty)入侵斯里蘭卡，島上的政治中心從阿努拉德普勒(Anuradhapura)遷移到波隆納魯瓦(Polonnaruwa)。僧迦羅人在1070年重新奪回政權後，繼續定都於此，於是一座精美華麗的城市逐漸雕琢成形。
波隆納魯瓦遺址相對阿努拉德普勒來說較為集中，且因為建成年代較晚，保存狀況就比較好。如果旅行時間不夠充裕、對古蹟興趣有限、或無關宗教朝聖，只想要二選一的話，那就選波隆納魯瓦吧。
波隆納魯瓦發展的黃金時期是在12世紀的波洛羅摩婆訶一世(Parakramabahu I，1153-1186年)國王統治下達成，由他推動的建設除了上篇所提的2500公頃大的人工蓄水湖外，還有豪華宮殿、佛教學院和眾多佛教建築。繼任者末羅王(Nissanka Malla，1187-1196年)好大喜功，為了要攀比先王成就，更加揮霍的搞建設，終於讓國家財政入不敷出，埋下隱憂。果然13世紀初波隆納魯瓦就再被印度人攻陷。

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到波隆納魯瓦(Polonnaruwa)就住湖邊吧！晨昏景色都很好。
波隆納魯瓦的人工湖起造於12世紀，至今仍是當地農業的重要灌溉水源，景色勝過阿努拉德普勒(Anuradhapura)。黃昏在湖堤上騎腳踏車非常舒服，但太陽一下山，各式各樣的小飛蟲立刻現身，騎車沒戴眼鏡可就麻煩了。

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阿努拉德普勒(Anuradhapura)的遺址範圍很大，租輛腳踏車得花一兩天才能看完。有些廢墟少有人煙，清理後又遭雜草灌叢入侵，殘存的基台、石柱在叢林中顯得神祕又滄桑。探訪只有一個原則，千萬別在雨季時過來。
西元一世紀時，斯里蘭卡的佛教分裂為由摩哂陀長老始創的大寺派，和由被逐出大寺的摩訶帝須(Mahatissa)長老創立的無畏山寺派。無畏山寺派後來吸收大乘佛教教義，日益興盛。當中國東晉高僧法顯在西元411年抵達斯里蘭卡時，正值無畏山寺發展高峰，寺裡有五千僧眾。法顯居留阿努拉德普勒近兩年時光，主要就在無畏山寺(Abhayagiri Vihara)習法。
佛教進入斯里蘭卡後便與政權緊密結合，各朝國王皆以佛教治國，不同教派間免不了要相互鬥爭、彼此爭寵。但時至今日，不管是大寺還是無畏寺，除了留下大佛塔，其他建築都已荒蕪，爭些甚麼呢？其實任何宗教都免不了分裂成不同派別，這是為什麼我一直都認為宗教是“人”創的宗教而不是“神”創的宗教，既然有那麼多宗教、那麼多派別、那麼多分歧，那有甚麼理由去執著於一個信仰。

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