雖然兼六園讓人有點失望，但整個金澤我是喜歡的，城市感覺很休閒，屬於那種有機會會想再去的地方。
金澤不大，由犀川與淺野川環繞的市中心範圍，單靠步行逛起來並不覺得累，著名的景點金澤城、兼六園、武家屋敷跡、近江町市場，還有百貨商場、步行街等都在中心範圍裡，茶屋街和寺廟群就在溪邊也不遠。新與舊混合得很好，吃東西、買東西、逛公園、看古蹟，反正都很靠近，可以隨興安排。而且這裡Shopping的商業區塊很緊湊，就那麼一處，不像東京、大阪這種大城市因為選擇太多反而讓人迷惑。我在金澤相對有購物慾望，買了不少東西。
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到金澤是衝著兼六園來，但看過蠻失望，既沒有京都寺廟庭園的禪意，也沒有蘇州私家園林的詩意，還好下一晚雪，還可以看看雪景。不過為了保護園內植物，工作人員清掃枝叢積雪的速度也太快了些，有點煞風景。
兼六園號稱日本三大名園之首。“兼六”名稱來自于中國宋代文人李格非的「洛陽名園記」，文中介紹當時洛陽的19所名園，寫到“湖園”時有一段話：「洛人云：園圃之勝不能相兼者，六務。宏大者，少幽邃；人力勝者，少蒼古；多水泉者，艱眺望。兼此六者，惟湖園而巳。予嘗遊之，信然。」。兼六園很托大的認為自己六務兼備了。我只能說，考十次10分又不能加起來當成拿一個100分。
金澤冬季多雪，且受洋流影響，氣候濕度較高、雪的重量較大，積雪時很容易壓斷枝條。因此一到冬季，人們就會利用木杆和繩索將珍貴園林樹木的樹枝吊掛起來加以保護。“吊松”成為兼六園冬季最大特色。
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東、西茶屋街都臨近寺廟群，一邊是卯辰山山麓寺院群，一邊是寺町寺院群，縱情享樂和心靈淨化的場所彼此相依，不知這樣的發展或安排是否有其緣由。當地政府規劃出兩條散步路線分別取名為“心之道”和“靜音小徑”，名字倒是好聽。
金澤沒有像京都、奈良那樣宏偉的寺廟，卯辰山寺院群雖然有超過50座的寺廟和神社，但佛寺大多是一些家傳小廟。這樣的寺院我看起來相對陌生，因為知道裡面的和尚(坊主)可以結婚、可以喝酒吃肉、可以蓄髮、可以不穿僧衣，和家人一同住在廟裡，死後就由長子承繼衣缽，如果只有女兒還能招婿入贅。總之和印象中的和尚落差太大，感覺是種世襲的職業。
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茶屋是江戶時代藝妓出沒的場所，如今少去煙花氣息，茶屋只是一間間美麗、低調的日本老房子。
傳統上藝妓必須經過詩書、歌舞、樂器、茶道等訓練，賣藝不賣身，其實就是個表演工作者，只是在古時社會地位不高。
金澤有三處茶屋街，分別為東茶屋街、主計町、西茶屋街。目前許多房子仍作為餐廳使用，看不見裡面是啥模樣。金澤的茶屋街要比京都的茶屋街清靜，散散步挺好。其中，西茶屋街很短，只有一百米左右；主計町茶屋稍長，但沿著淺野川而建，只有單側；二者規模都不大。先看看這兩處照片：
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放幾張從Dubrovnik到Zadar附近搭車拍下的照片。簡單說幾點克羅埃西亞的旅遊心得，斯洛維尼亞也帶上一些，許多人會把這兩國放一起走。
克羅埃西亞1778公里長的海岸線有1185個島嶼。沿著海岸線走一路風景都好，延伸入海的許多半島和連串的島嶼，讓大海看起來像是內海。經過每個小鎮都看到不少弄潮的遊客。到了克羅埃西亞才知道原來大多數歐美遊客來這裡主要都為玩水、曬太陽，跟去希臘小島的目的一樣。
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在克羅埃西亞看山、看海、看古城，美麗一如預期，反而在薩格勒布的米馬拉博物館(Museum Mimara)有點意外驚喜。
或許是為了發展觀光，薩格勒布上、下城小小範圍內就有大約十個博物館，其中不乏名為失戀博物館(Museum of Broken Relationships)或天真藝術博物館(Museum of Naive Art)這樣的特殊主題。但我看完Lonely Planet上的簡介，只打算逛米馬拉博物館。
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薩格勒布(Zagreb)是克羅埃西亞的首都。不過大部分西方遊客來到克羅埃西亞的目的地都是海濱度假小鎮，週末的薩格勒布顯得有點冷清。
薩格勒布起源於11到13世紀間發展起來的兩個臨近山丘上的小村莊，15世紀為抵抗鄂圖曼土耳其人的入侵，原本不怎麼和睦的鄰居最終團結在一起，合併成為薩格勒布。奧匈帝國統治時期，薩格勒布的人口、經濟、文化快速發展，成為克羅埃西亞地區的首府。
現在薩格勒布的舊城(上城區)就位於這兩個小山丘區域，兩邊各擁有一座主要教堂：東邊的聖史蒂芬大教堂(St. Stephen’s Cathedral)在1880年大地震後改建為歌德式樣，現名為聖母升天大教堂；西邊的聖馬克教堂(St. Mark’s Church)屋頂磁磚拼貼圖案非常醒目，周圍環繞著總督宮和國會建築。兩丘間的舊街巷有許多活潑的餐廳、酒吧和商店，可以逛上大半天。舊城南邊的下城區還有廣場、皇宮、歌劇院等18、19世紀的建築，當時的新城現在也成為歷史街區了。
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不過才寫一年，照片越貼越多，最初設想一篇就放十張左右，現在有時都貼到30張了。會演變成這樣也不意外，對我來說拍照容易寫字難，與其胡亂寫些東西，不如多放幾張照片。
在十六湖時，想說得走不少路，就把單眼相機留在民宿，只帶傻瓜出門以求輕便。這個狀況兩年前就開始，出門旅遊雖然會帶兩台相機，但單眼大部分時間都丟在旅館。總想，不過就是隨便拍拍風景。
走完十六湖的下湖區，爬上景觀台看瀑布，聽到身邊有美國人在讚嘆風景，一面惋惜拍的照片因逆光糊成一片。我忍不住哈啦幾句，教他們試試看拍的時候用手在鏡頭上方遮一下光，他們拍完照片後開心的一直跟我道謝，說不知道原來有這樣簡單的小技巧。沒錯，攝影很簡單，只是大家太習慣消費性電子產品，器材越新越好、越貴越好，好像依賴科技可以解決所有問題。但攝影如果只是比拼裝備，那和直接比賽看誰錢多有甚麼差別呢？有些人拿著昂貴相機拍照卻連水平線都抓不準呢。
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十六湖國家公園(Plitvice Lakes National Park)像是九寨溝的孿生弟兄，單看照片很難分出那裡是那裡。
和九寨溝相比，十六湖國家公園的海拔低了點、規模小了點、變化少了點，整體來說景色明顯比不上九寨溝。好處是只要搭乘園區車到上湖，就可以沿步道一路走到下湖，路線簡單明瞭，一天時間足夠；不像九寨溝因為範圍大，來回各景點間必須依靠園區交通，沒待上兩、三天也看不完。還有，十六湖因為以西方遊客為主，人雖多但相對有序，不像在大陸只要人一多就吵雜，這裡要比九寨溝安靜許多。(九寨溝已經寫過，有興趣可去比較照片看看。)
十六湖的海拔只有500到700公尺，因此植被也沒有海拔2000多米的九寨溝漂亮，七月夏日裡居然沒見到甚麼野花，山光水色一片青綠。還好單是綠色也有深淺濃淡的層次，而且明媚陽光多少了了點我去九寨溝天氣不好的遺憾。
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在扎達爾步調慢了下來，決定搭船出海去。
科納提群島國家公園(Kornati Islands National Park)由147個密集的島嶼組成，大部分都是無人島，只長一些雜草和灌叢。看克羅埃西亞觀光局的宣傳照就知道這個國家公園最美的景觀得從空中欣賞，否則怎麼能看出像宣傳詞所說的“上帝灑落在海裡的珍珠項鍊”呢？搭船穿行在島嶼間基本上沒甚麼層次、也不壯觀，值不值得走一趟端看那讓白色石灰岩反差到失真的亞德里亞海的藍能留給你多少印象。
夏季從扎達爾每天都有旅遊船出行。沿途停靠兩、三個碼頭接客，經過幾個有人家的半島和小島，繞過一個氣象站，剩下的就是一個又一個荒蕪的小島和礁岩。坐在大船上看有人駕帆船、划小艇都好生羨慕。
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扎達爾(Zadar)的舊城雖然比不上杜布羅夫尼克(Dubrovnik)和斯普利特(Split)完整、漂亮，但因為遊客比較少，住這裡感覺輕鬆許多。
扎達爾建在一個長方型的小半島上，三面臨海。城市歷史若拿來和Dubrovnik相比，從羅馬帝國、拜占庭王朝、威尼斯共和國、奧匈帝國輪番統治，一直到1991年的獨立戰火都大多一致；只是扎達爾比較倒楣一點，一次世界大戰時遭到聯軍砲轟，舊城受損嚴重。
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沙隆納(Salona)是古羅馬遺址，特羅吉爾(Trogir)是世界文化遺產的小鎮。從斯普利特(Split)早上出發先到沙隆納，然後去特羅吉爾吃中餐，逛逛再回到斯普利特，三段路都搭公車，一天時間綽綽有餘。
沙隆納和斯普利特只距離大約5公里，曾是古羅馬帝國Dalmatia 省的首府。西元614年因阿瓦爾人入侵棄城，許多居民遷移到斯普利特。現遺址內廣場、劇院、競技場、浴室、教會、城門、橋梁殘存，但廢墟實在“廢”得太厲害，連我這麼喜歡看考古遺址的人都會覺得無趣。夏季烈日更曬到讓人受不了，想像我幾乎和當年的難民一樣，匆匆逃離這座城市。
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