盧卡(Lucca)擁有完整城牆圍繞，城內仍維持著中古世紀風貌。任何來到佛羅倫斯的人，都不應該錯過這裡。即使趕時間，只要空下一天，就可以早上從佛羅倫斯出發，看完盧卡，吃頓中餐，下午接著去比薩，然後回佛羅倫斯。事先查好火車班次，這一小圈走起來就不至於太慌忙。相隔十多年去了兩次，都是這麼走，一路感覺沒什麼變化，只有人老了。
一進城，才登上城牆，就碰到一個澳洲來的學生問我能不能幫他拍照。他一早從比薩過來，因為是第一次到歐州，才剛看過比薩斜塔，立刻又闖進盧卡的美麗風光，自然一臉興奮。我了解那種心情，學生時代第一次到歐洲時我大約也是這等模樣，處處充滿視覺震撼，處處驚奇。他只有一星期在義大利，又想多看，趕得非常辛苦，聽到我打算在義大利停留一個多月，羨慕不已，說他以後一定要再來。是啊，我回答他我第一次來的時候也這麼想，所以我又回來了。盧卡不大，走著走著在鎮裡又碰到他兩次，每次都請我幫他拍照，他覺得挺不好意思，我只覺得能在年輕時就開始旅行真好。
盧卡從西元前 2世紀納入羅馬帝國的掌握後，就一直是個重要城市。12世紀時，盧卡擁有獨立城邦地位，依靠興盛的絲綢貿易和金融活動，城市日益富裕，現在城裡許多重要歷史性建築，都是從這個時期開始陸續興建。
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比薩斜塔是比薩大教堂的鐘樓。西元1173年開始興建後沒幾年，只完成三層樓就發現地基不均衡沉降的問題，工程因此擱置將近一百年；直到1272年才有新團隊接手，採取重心修正措施，繼續將鐘樓蓋到七層樓；1370年在最上方加蓋一層鐘室之後，整棟鐘樓才算正式完工。
比薩斜塔屹立的800年期間，沉降傾斜時快時慢，到20世紀後期，中心線已經偏離垂直角度5度。於是有人預測：比薩斜塔將在21世紀倒塌。1990年義大利政府決定關閉斜塔，邀請全球專家論證後，開始以現代工法進行修復，2001年年底終於完工再度開放。據說搶救後的斜塔又可以再站立三百年沒問題。
16世紀時，有名的物理學家伽利略曾在這裡做了一個影響深遠的科學實驗，他把兩個重量不同的鉛球，同時從斜塔上面往下扔，結果兩個鉛球同時掉在地上。推翻從前人們認為“物體落下的速度和重量成正比”的說法。這個實驗看似簡單，不必在比薩斜塔也能操做，但能夠發覺大家公認的真理有值得懷疑的地方並予以破解可就相當不容易了。
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寫拉卜
楞寺想起五當召，內蒙也有很多喇嘛廟。
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到藏區老遇事，2008年在拉薩差點被暴動困住，2012年到夏河，又碰到自焚抗議事件，時值中共十八大期間，搞得風聲鶴唳的。
去時路上檢查哨查證件、盤問行程都沒當回事，等到達旅館櫃檯人員訝異的問我怎麼進得來，才得知發生自焚事件，而且藏區當時不同地方已經陸續發生數起。難怪車上看到夏河鎮的公家機關和銀行大門前都整齊站兩三排持盾牌的武警，我還以為是演習。櫃檯小姐提醒我當地網路已經遭屏障，所有對外電話都有監聽，請我講電話時要注意。唉，實在討厭這種狀況。還好拉卜楞寺沒被封寺，打算住一晚就趕緊離開。
拉卜楞寺創建於18世紀初，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，保有最完整的藏傳佛教教學體系。寺廟位在山腳，沒有明顯的圍牆界定，感覺和城區融為一體，所以不買票也可以在廟區穿梭。但如果想參觀經堂、佛殿內部就必須購票，會有喇嘛全程陪同講解(當時票價40人民幣，在中國算是很合理的收費。)。不知道是否因為有事發生的關係，還是夏河遊客本來就不多，售票的喇嘛讓我先隨便逛逛，半小時後再回來。等時間到了，還是只有我一位散客，一個年輕喇嘛領著我開始參觀。
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佩特拉在強盛時期大約有居民三萬人。在年雨量只有6英吋的沙漠中建造這樣規模的城市，首先要解決的就是飲水問題。
納巴泰人是聰明的水利工程師，他們利用天然地形在許多谷地裡建造水壩，除了用來儲存雨水之外，更可以防範驟雨快速積聚到峽谷可能造成的洪患。考古學家已經在佩特拉找到數百個蓄水池及精密設計的水道系統，可以將不同地區收集到的雨水運送到城市裡儲存使用。在進入佩特拉的天然裂谷兩側崖壁上就可以看到這樣的引水道系統。為了形成水流坡度，水道高度經過精密計算，有些段落必須以輸水瓦管架到崖壁高處。
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佩特拉(Petra)位在約旦境內靠近死海的一處岩山中，是一座由遊牧民族納巴泰人創建的岩城，歷史超過2000年。前面寫卡帕多奇亞(Cappadocia)時說我喜歡的荒漠、石頭、人文和古蹟那裡全都具備，所以想再回去。剛好佩特拉也有異曲同工之妙。
納巴泰人可能是一支由阿拉伯半島南方遷徙過來的游牧民族。他們最早的歷史文字記錄發生於西元前647年，當時亞述國王描述他們是亞述人的敵人。目前仍在沙漠中生活的貝都因人，很可能就是納巴泰人的後裔。
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寫卡帕多奇亞讓我想到大陸陝北的窯洞，也想到西班牙瓜地斯(Guadix)的穴居建築。
瓜地斯在8世紀到15世紀間由回教徒摩爾人統治，城中還保有當時的城堡，但原清真寺在基督徒光復後已被改建成教堂。從瓜地斯城中的窄巷、廣場和許多的巴洛克、文藝復興式建築看來，似乎和西班牙許多老城沒啥兩樣，並不特別突出。必須往鎮後方走，才會開始出現從土坡露出一根根煙囪的穴居建築。
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根據考古研究，卡帕多奇亞地區從新石器時代就已經有人類居住。大國統治最早從西元前2000年的西臺王國開始，之後歷經波斯帝國、亞歷山大大帝、羅馬帝國、拜占庭王朝、塞爾柱土耳其、鄂圖曼土耳其等強權，可算是一個歷史悠久、文明薈萃的區域。
卡帕多奇亞地區的火山土壤肥沃，當地居民主要以農業和畜牧為生。這裡的岩石內部質地非常鬆軟，開鑿毫不費力，但是當岩石表面接觸到空氣後，又會氧化變硬，形成保護。當地居民很早就開始開鑿岩洞作為儲藏室和住屋使用，因此形成地上建築和岩洞巧妙結合的聚落景觀。考古學家推測，這樣的建築方式大約從4000年前就已經開始。由於卡帕多奇亞地區偶有地震發生，過分開鑿的岩洞常會發生坍方，每次震垮居民就又再重新開鑿，所以走在卡帕多奇亞地區會發現到處都有廢棄的岩洞。
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許多地方很想再去，卡帕多奇亞(Cappadocia)是其中之一。我喜歡的荒漠、石頭、人文和古蹟，這裡全部都具備。
卡帕多奇亞地區位於土耳其安那托利亞高原。大約一千多萬年前，這裡的三座火山發生猛烈爆發，噴出的岩漿和火山灰覆蓋超過一萬平方公里地表，平均厚度達 100到 150公尺。火山運動平息後，冷卻的岩漿和火山灰形成質地鬆軟的凝灰岩，經過漫漫時光中河流、雨水的侵蝕和風化作用，大自然神奇力量逐漸將石灰岩地形雕琢成怪石林立的大小山谷，不但有成片的石頭波浪，還有各式各樣的錐狀石筍和細長的煙囪石。由於岩石在形成過程中溫度和礦物含量的差異，石質呈現出灰、白、紅、黃、粉紅、綠等顏色，奇特的地型添上斑斕色彩讓卡帕多奇亞看起來更加不真實，置身其中有時像是抵達遙遠的外星球，有時又像是回到兒時夢中的童話國度。
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日光和鬼怒川的溫度比東京低好幾度，去時東京的櫻花已經開放，這裡的櫻花卻連花苞都還沒吐出來。
鬼怒川到日光並不遠，半小時就能抵達。搭火車要在下今市換車，但鬼怒川車班很少，普通車一小時大約一班，另兩班是特急車，票價很不划算。從下今市到日光的車就很多，可以不必去特別記車班。
因為想泡溫泉，才住到鬼怒川，還一住兩晚。因為是直接從箱根殺過來，和箱根一比較，這裡顯得相當蕭條，居然還看到幾棟廢棄經營的溫泉旅館兀立在溪邊。櫻花沒開，溪水又冷，也沒甚麼溫泉街好逛(名義上有短短一條溫泉街，但沒幾家商店。)。在鬼怒川當真除了泡溫泉，可以完全無所事事。
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日光的寺廟建築雖然也列名世界文化遺產，但實在不如京都、奈良、高野山好看，比較不合我的品味。還好自然環境挺漂亮。
輪王寺：
日光成為宗教聖域的歷史可以回溯到8世紀中，勝道上人來此隱居修行。輪王寺就是聖道上人所創建的天台宗寺廟。目前主體建築三佛堂正在落架大修，但仍然可以入內參觀，更近距離的觀看那些國寶佛像。日本人對於古蹟修復的用心真的會讓中國人汗顏，常常一修就要十年上下，用料和工法都極盡講究。而且修復過程仍開放參觀，配合詳細的圖文、動畫、模型解說建築結構、裝飾和維修的方式、步驟，讓工地化身為實體教材。所以日本人修古蹟是在活化文物，小心翼翼的呵護文化。反觀大陸古蹟在維修時，往往粗製濫造，有時修一次就讓歷史死掉幾分，在中國有些時候看著老建築傾圮還感覺比被修成四不像有尊嚴。
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日光東照宮的三猿雕刻很有名，前方總是擠滿團客拍照。其實總共八幅的猿猴雕刻可以完整一個人生循環，看的時候別忽略了其他雕刻。
猿猴雕刻是神廄舍上的裝飾，日本文化帶有許多中國元素，選在馬廄上刻猴子不知道是否也有“馬上封侯”的吉祥寓意。一般說法，三猿姿態來自論語的非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言(少了非禮勿動大概是用雕刻不容易表現出來吧！)，也有說是和天台宗的不見、不聞、不言有關，當初翻譯為「見ざる、聞かざる、言わざる。」，
因為日文表示“不”的發音“ざる”和“猿”字的“さる”相近(濁音、非濁音的差別。)，所以就用猿猴雕刻來表示。
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