從平遙出發到文水、汾陽再回到平遙，剛好繞一小圈。途中拜訪慈相寺、鎮國寺、則天廟、太符觀、文峰塔，既有佛寺、道觀、又有歷史名人、風水寶塔，非常充實的一天。
慈相寺始建於北宋，宋末毀於戰亂，金天會年間(西元1123-1137年)重建。保存至今還有正殿和磚塔是金代原物，可惜去時正在大修，所以沒能看見殿內的塑像和壁畫。
雖然這才出發後第一站，但早晨喝太多咖啡，和朋友急著找廁所。廟內只有一間簡易搭造的農村磚廁，遠遠就能聞到惡臭，靠近更是噁心，滿地糞水、千蛆蠕動，我當下決定找棵樹解決就好。叫朋友也找個草叢，她不聽勸，回說能憋氣，結果從廁所一出來立刻作嘔把早上豐盛的早餐全吐光。我幸災樂禍笑歪了，還真是愉快一天的開始。
鎮國寺始建於五代時期北漢天會七年(西元963年)，離平遙古城約25公里，現存的建築群為元、明重新修建，包括有天王殿、鐘鼓樓、萬佛殿、觀音殿、地藏殿、三佛樓等。其中萬佛殿是五代的建築遺構，殿內保存的塑像也是五代作品。11尊塑像分別為中央的釋迦牟尼佛和左右分列的迦葉、阿難、文殊、普賢、脇侍菩薩、金剛和供養人。其中站立著的脇侍菩薩上身半裸，體態介於唐塑的豐腴和宋塑的清瘦之間，剛好是菩薩造型審美演變的一個過渡實例。
五代時期社會動盪不安、遍地烽煙，梁、唐、晉、漢、周輪番上陣，加起來歷史也不過數十年。現今中國寺廟中唯一還同時保存五代時期建築、塑像的只剩鎮國寺，因此這裡才能和雙林寺伴隨平遙古城一同列入世界文化遺產。
萬佛殿太搶眼，鎮國寺裡其他彩塑常被忽略。其實地藏殿裡地藏王菩薩、弟子閔公和道明、十殿閻王、判官，還有萬佛殿釋迦牟尼佛背後的觀音像，雖然是明代作品，也都值得仔細欣賞。
則天聖母廟始建於唐天寶七年(西元748年)，金皇統五年(西元1145年)重修，祭祀中國歷史上唯一的女皇帝武則天。之前貼文曾介紹過的四川廣元皇澤寺是武則天登基後的御敕祀廟，因此廣元和文水兩地都宣稱自己家鄉才是武則天的出生地。如果只從旅行觀點來比較，皇澤寺要比則天廟有意思得多。則天廟規模小小的，廟內、廟外的武則天塑像都是現代作品，沒有藝術價值；只有神龕的木作因為是老東西，工藝比較精美。因此除非是想研究古建築，否則則天廟是個可以省略的地方。
到太符觀會經過赫赫有名的杏花村，雖然釀酒的名井還在，但卻位於當地汾酒廠內，以酒文化包裝成的現代觀光景點，讓我完全沒興趣進去。太符觀本身倒是座古樸的道觀，這裡少有遊客，很有舊時代的氣氛。敲敲門、買了票，管理人員才拿鑰匙一間間打開主殿和兩廂配殿的木門讓我們參觀裡面的泥塑像。
太符觀始建於金承安五年(西元1200年)，觀內主殿“昊天大帝殿”仍是金代原構，配殿和山門是明朝建築。大殿裡有玉皇大帝等七尊泥塑，牆壁佈滿壁畫。兩廂配殿分別供奉后土聖母和五嶽大帝，聖母們的面容溫婉祥和，雖然不能拍照，但依稀還記得模樣。
抵達汾陽文峰塔已近黃昏。這座八角塔建於明朝天啟年間(西元1621-1627年)，塔基面積218平方米、高度約85米，是現存中國古塔中最高的一座。登塔讓人爬到腳軟，極目四望頗為荒涼，一個小村莊建造如此規模的風水塔實在不相襯，當地是否從此文風鼎盛、人才輩出，看來也是沒有的…….
從汾陽回平遙的路上遇到大塞車，看不到盡頭的大貨車佔據半邊道路，動也不動。「是不是有事故？」我問。
包車的司機回答：「幾乎天天都這樣，前面有條橋，這些貨車在等著天黑過橋。」
「為什麼要等天黑？」
「超重，天黑交了錢才讓過。」
我分辨不出司機說的是真是假，已經是危橋，難道天黑就不危險？根本是個沒王法的地方。
司機不耐煩塞車，開進沒有路標、路燈的鄉間土路東鑽西拐，不時還得找人問問方向，眼見天色漸黑，還在莊稼地和小村莊裡穿行，讓我開始擔心起來，很怕車子突然拋錨…….
上面這段旅程，已經是2006年的事了，也許現在已經不同。但那些年的山西並不遙遠，一個貧窮的省份，空氣、水質污染嚴重，偶而還爆發些傳染病疫情，日常生活處處隱藏著生存危機。合法的、非法的大大小小煤礦將土地挖得千瘡百孔，雖然成就不少土富豪，但接二連三的礦災也製造不少悲劇。這些都還比不上拐騙兒童當奴隸工的新聞讓我吃驚，有段時間山西的負面新聞沒有斷過。
當一個遊客，或許很難真的體會山西人的辛苦，玩完了回家，頂多就批評、抱怨一下基礎設施，像是可怕的廁所和破爛道路。那時也有新聞報導山西煤老闆一次訂購多輛悍馬車和拿黑色塑膠袋包著現金揪團上北京買房的奢華作風。在山西經歷那些被運煤車壓的坑坑洞洞、凹凸不平、嚴重龜裂的柏油道路才恍然大悟，在這像是剛被轟炸過後的戰地，悍馬車實用多了。只是煤老闆買得起悍馬車，能搬到北京去住，一般老百姓怎麼辦呢？
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