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一心想來埃伊納島(Aegina)是為了走訪阿法埃婭神廟(Temple of Aphaia),起因在慕尼黑古代雕刻美術館看到出自此處的雕刻作品印象深刻,但真正抵達原始遺址有點失望,反而經過另一處留有30餘棟拜占庭形式小教堂的廢棄村莊才感到不虛此行。旅程的得與失總要走完才清晰。

 

前往阿法埃婭神廟的道路聽從租車行老闆的建議,沿海岸走,先欣賞一下埃伊納島海岸線的明媚風光,果然一路經過教堂、燈塔、小漁村,許多野花熱情綻放,風景挺不錯。原來忘掉古蹟,海島仍自有迷人之處。

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一路騎到島東側熱門的渡假地聖瑪麗娜(Agio Marina)海濱吃中飯。這裡很商業,淺水沙灘適合小孩戲水,卻不好游泳,可能因此大受希臘本地家庭游客的喜愛,當然距離雅典近也是重要原因之一。

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在城邦林立的古希臘時代,埃伊納島曾是一個富饒強盛的城邦國,與雅典的競爭不僅是軍事與經濟,也在文化炫耀上,當埃伊納宏偉的阿法埃婭神廟面世後,雅典當然要趕緊打造更壯麗的帕德嫩神廟比拚一下。這兩座西元前5世紀的神廟同列名希臘現存最完整的幾座古神廟建築,但阿法埃婭神廟歷史可是早了帕德嫩神廟數十年。

 

6歐門票(2019)看神廟殘柱值不值請自行判斷見有遊覽車團客不買票只是在圍牆欄杆外聽導遊介紹一下就離開確實是一眼就能看盡的遺址,裡面又沒設博物館或解說中心做深入介紹,孤零零一座神殿遺址,我看完也感到失望。

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就像帕德嫩神廟精美的雕飾得去倫敦大英博物館欣賞一樣,阿法埃婭神廟東、西立面以兩次特洛伊戰爭為題的三角楣飾雕刻也要在慕尼黑古代雕刻美術館才能目睹,作品估計完成於西元前510480年之間。(因為慕尼黑的博物館已介紹過,這裡就只放兩張照片。)

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回程來到拜占庭時期的村莊遺址帕萊奧霍拉(PaleohoraPaleochora,字面就是古城的意思。),山頭前後星星點點樸實無華的小教堂,遠望就讓人好奇,急著往山上騎,山腳下20世紀初完成的龐大教堂聖奈科塔里(Saint Nectarios)修道院反而被我略過了。

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帕萊奧霍拉村莊在西元9世紀時成為島上首府(更早的歷史便不明確),歷經瘟疫、戰亂,浮浮沉沉一直到19世紀初才遭廢棄。現村莊和山頂威尼斯時期建造的碉堡已沒留下太多痕跡,僅教堂得助於人們的信仰維護才保存下來,現官方數字為35棟,也看到3338等數字,可能和計不計入幾近坍塌的廢墟有關。教堂昔日自然更多,但傳說原有代表一年每一天的總數365座教堂肯定是誇張了。

 

這處遺址無須門票,也無人看管,尋小徑走一圈我至少參觀了20餘座教堂。建築都很小,最普遍形式為單室,也有少數十字型或兩棟雙拼相通的格局,外觀清一色樸實無華,只在門楣上見到雕飾。

 

令人訝異的是這地方雖然沒什麼游客,但大部分教堂都開著門,有些裡頭住著蝙蝠,黝暗陰森,味道很重,也有幾棟嚴重坍塌,顯然歲月依舊無情。走在雜草叢生的小徑上,從頭到尾就我一個人,很有探險的感覺。

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壁畫是帕萊奧霍拉教堂群室內的亮點,這裡挑兩座看一下:

 

Agios Georgios Katholikos:門楣上有威尼斯指揮官於於15334月造訪的紀年,可能是由他捐助興建或重修。這座教堂據說是埃伊納島自14世紀末保存聖喬治遺骨的所在,但15世紀已移往威尼斯。由於歷史相對重要,有公益團體捐助進行現代古蹟維修,內部顯得比其他鄰居光鮮、乾淨。教堂現存壁畫完成於1718世紀。

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Agia Kyriaki:這座雙拼教堂室內壁畫和祭壇保存相當完整,而且沒有經過整修,壁畫同樣以1718世紀為主,原始狀態更顯滄桑。看見這樣的古蹟居然沒被特別保護,著實讓人訝異。

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還有更多教堂保有零星壁畫,最古老的說有700年歷史,沒特別去找,也不知道有沒有看到。有些教堂已經沒有壁畫留存,刷上白漆卻掩蓋不住建築裂痕,整齊懸掛的聖像畫,不知怎的總讓人看著哀傷。每座教堂都是一個驚奇,我喜歡這地方。

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    Eric‧攝影‧雜想 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()