confusingstone的部落格

  
到波爾多不看看葡萄園和酒莊好像說不過去，但依靠大眾運輸工具自助旅行，行動頗受限制，只能搭乘火車到距離不遠的聖艾美隆走走。
聖艾美隆周圍是波爾多葡萄酒的主要產區之一，以聖人為名的古老小鎮被風光明媚葡萄園簇擁著，時光倒流的街巷有著讓不喝酒的人也會心醉的魔力。
 

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聽到波爾多通常會直接聯想到法國紅酒，在葡萄酒聲名的遮掩下，沒去波爾多還真不知道它有一個挺漂亮的舊城。
波爾多曾是一個繁華的河港城市，雖然距離大西洋還有近百公里遠，但商船可以沿著加隆河一路來到這裡，因此成為當地葡萄酒的集散出口地。
  

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海德堡的城堡始建於西元13世紀，17世紀受到神聖羅馬帝國內戰以及與法國間戰役的戰火波及，城堡成為半廢墟狀態。
  

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孔府和孔林是歷朝統治者對孔子後代子孫的特別關照。
宋朝仁宗給予孔子後代嫡系長孫世襲「衍聖公」封號，並興建孔府作為府第。明朝在皇家支持下敕建新宅，孔府始成今日規模。清光緒年間孔府發生大火，後又在原有基礎上重建，目前占地面積240亩，擁有廳、堂、樓、房463間。建築群前半部為官衙，後半部為內宅。「衍聖公」這個封號則從宋朝一直持續到中華民國24年廢除清朝世爵，將衍聖公改為大成至聖先師奉祀官為止，持續近千年。2008年過世的孔德成是第32代也是最末代的衍聖公。
走在孔府這樣的大宅裡，不倫不類的就想起紅樓夢、金瓶梅來。讀過的人就知道，古代大戶人家狗屁倒灶的事情還真不少，孔府門前兩頭石獅子果然乾淨，不知是否是孔家血統2500年來不受汙染的保證。現在孔府繁華落盡，人去樓空，雖然遊客成堆，陽光燦爛，不知為何望著屋內仍覺得陰森。

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高中要背整本論語時，很討厭孔子。但當韓國人要搶孔子時，又覺得韓國真是混蛋。
不知道強迫每個人在學生時代讀論語對台灣文化有多少影響，但至少台灣被公認是華人世界裡最弘揚儒家精神的社會。論語，年輕時或覺得是八股教條，年長了就看成是人生智慧。
對岸雜誌做過一本專輯說「台灣最美的風景是人」，還熱賣。的確，看慣大山大水和動輒上千年歷史古蹟的對岸人民，來到台灣的阿里山、日月潭、安平古堡、赤崁樓這些景點，能有多大意思。均質、和諧、禮貌、便利、還帶點文化的生活環境才是台灣最大的賣點，這裡適合慢遊、重遊、品味日常與尋常，所以我一直支持開放大陸自由行，等著招待從前幾個要好的大陸同事。其實很多台灣人在大陸是惡行惡狀的，形象很差，我也期待自由行能讓對岸看到台灣人更多良善的一面。

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理論上，天氣好時從岱廟遠遠就能望見泰山的十八盤、玉皇頂。可惜中國現在灰塵太大、空氣太髒，通常只有雨過天晴才能有這視野。
到泰山的人應該都不會錯過岱廟(東嶽廟)。岱廟是古代帝王祭祀泰山神的地方，何時創建並沒有明確記載。但由於秦始皇、漢武帝已在泰山封禪，所以一般認為岱廟始於秦、漢，拓建於唐、宋，之後歷經金、元、明、清重修，才成為現今所見規模龐大、保存完善的宮殿式寺廟建築群，占地面積達9.6萬平方公尺。
 

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泰山是一座甚麼樣的山呀？泰山是橫跨齊、魯，一座延綿不絕青翠的山呵！
「岱宗夫如何？齊魯青未了。造化鍾神秀，陰陽割昏曉。盪胸生層雲，決眥入歸鳥。會當凌絕頂，一覽眾山小。」杜甫寫完這首「望嶽」之後，歷代的文人絞盡腦汁再添上千百首詠泰山的詩，也沒有一首能夠超越。
自古以來，泰山就受到華夏民族的崇敬。前來封禪、祭祀的帝王和攬勝的騷人墨客、達官顯要，為泰山留下數量可觀的題景詩文與刻石。所以如今的泰山究竟是一座甚麼樣的山呢？它除了是一座帝王封禪的山、宗教信仰的山，同時也是一座文學的山、書法的山。

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泰山古稱大山、太山，春秋時始稱泰山，戰國典籍也稱之為岱山、岱宗。
泰山海拔雖然只有1545公尺高，但由於和華北平原、齊魯丘陵的相對高度差超過1300米，因此看起來特別高聳。《詩經‧魯頌》中描述「泰山岩岩，魯邦所詹。」，可知泰山在魯國極受尊崇，身為魯國人的孔子順理成章成為登泰山名人錄中最早的一位。孟子曾說「孔子登泰山而小天下」，現在泰山山腳還立有「孔子登臨處」牌坊，相傳孔子當初就是由此登山。
不過，想效法孔子從「孔子登臨處」爬泰山可就累了，我兩次上泰山都是搭乘景區接駁公車直接上到中天門才開始爬山。事實上，這座建於明嘉靖39年(西元1560年)的牌坊只是明朝人一廂情願的錯誤。孔子時代的泰山登山道是由東路上去，後代才改由今日的中路上山，所以如果是為了追隨孔子登泰山的足跡堅持從這裡開始爬山就有點冤了。

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在西西里島只玩12天，算是走馬看花。最後寫一些簡單的旅遊心得和提醒事項，並放上幾張從船上、火車、巴士隨手拍的路上風光，六、七月的大地一片枯黃…….
 
 

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切法魯是我在西西里島停留的最後一個城市，這裡以電影「新天堂樂園」拍攝地和海灘吸引眾多遊客。
電影已經沒有記憶，海灘太擁擠也沒興趣。舊城區很小，逛逛一下就走遍，吃過中飯躲回民宿裡吹冷氣睡午覺，床上方的拱頂天花有殘缺的壁畫仕女窺視著。切法魯的旅館無法應付旺季越來越多的遊客，民宿生意因而興旺且專業。抵達前幾天就收到email來確認我是否有任何特別要求，櫃台門面設在大街上很容易找，check in後才讓人帶往小巷裡的一處二樓公寓，感覺應該是有很多住房被集中在一起管理。一個人住進一間帶客廳、廚房的小公寓，感覺有點奢侈，但喜歡它通風的露臺，和那不知甚麼年代的好看地板磁磚。房裡走起路來下方的木梁結構還會跟著微微震動，我想也許只要一場中型地震這個老公寓就要毀了。  

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喜歡拜占庭風格馬賽克鑲嵌畫的人，或者看過帕拉提納禮拜堂還覺得不夠滿足的人，就到蒙瑞阿雷走一趟吧！
蒙瑞阿雷位在距離巴勒摩8公里的小山上，搭巴士不過半小時。小鎮裡可以遠眺巴勒摩全市，景色宜人，不過遊客大多都是慕名它的大教堂而來。教堂由諾曼國王威廉二世於西元1174年下令建造，他為了超越祖父羅傑二世所建造的帕拉提納禮拜堂煞費苦心，除了西西里島本地的馬賽克工匠外，還遠從威尼斯招聘人員加入，一座規模龐大又華麗精緻的教堂居然只花10年就完成，並成為西西里島上諾曼式建築的頂尖傑作。
   

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西西里島無疑是個文化大熔爐，巴勒摩則是它的歷史縮影。歷經希臘人的殖民、羅馬帝國、拜占庭王國、伊斯蘭王國、諾曼人、德國人、西班牙人入侵統治，直到1860年併入義大利，各種文化都在這裡留下一點蹤跡。
巴勒摩大教堂是諾曼宮之外又一個多元文化融合的建築案例。西元1184年，諾曼人在舊有的清真寺基礎上，將這裡改建為教堂使用，因此大教堂帶有濃厚的阿拉伯和諾曼式風格，比如說城垛形裝飾、彩陶圓拱頂、盲拱和幾何花紋圖案。教堂入口則是在15世紀受西班牙影響下所修建的加泰隆--哥德式(Catalan-Gothic)柱廊和拱門。
 

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