confusingstone的部落格

  
平遙往北走一般人會去喬家大院，我嫌那裡的遊覽車、旅行團太多，所以跑去太谷和榆次。 
太谷舊城大約就是一個保存狀況不佳的平遙縮影，因為沒有遊客，大街上的商品非常生活化，看看十字街中心有四個門洞的明代鼓樓，再找幾間古宅探頭瞧瞧，也就這樣了，卻有另一種樂趣。至少太谷大街上沒那麼多紅燈籠扎人眼睛。

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從平遙出發到文水、汾陽再回到平遙，剛好繞一小圈。途中拜訪慈相寺、鎮國寺、則天廟、太符觀、文峰塔，既有佛寺、道觀、又有歷史名人、風水寶塔，非常充實的一天。 
慈相寺始建於北宋，宋末毀於戰亂，金天會年間(西元1123-1137年)重建。保存至今還有正殿和磚塔是金代原物，可惜去時正在大修，所以沒能看見殿內的塑像和壁畫。

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除了靜升和王家大院，從平遙還可以包車當日來回走訪過幾個地方，一併介紹一下。先從介休和張壁說起。
介休、張壁、靜升、王家大院、綿山雖然在同個方向，但想一天看完並不實際。其中王家大院和張壁古堡的名氣大些，兩個地方比較常被併成一日遊。我看得慢，拆成兩天還去不了綿山。
到介休主要想看祆神樓。這座三結義廟前的山門既作為於神唱戲的樂樓(下層是廟門、上層是戲臺)，部分又延伸到廟外、跨過街道形成過街樓，一樓三用，設計精巧。樓始建於宋代，清朝重修，平面成凸字型，十字歇山頂，高度25米。

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許多人從平遙到靜升一日遊，看完王家大院就離開。其實靜升還有其他東西能看看。
孝義坊、孝義祠和文廟位在紅門堡和高家崖的南坡下方。
孝義祠是王家的祠堂，祠堂前的青石牌坊高7米多、寬14米，共雕有十頭石獅。上面的“孝義”兩字是乾隆年間內閣學士翁方綱所題。原本靜升有18座牌坊，文化大革命毀壞殆盡，僅剩孝義坊留存下來。

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王家大院的石雕、磚雕很不錯，單是柱礎石和門枕石，就煞費心思的做出各種造型和裝飾。
 
 

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去過王家大院才會知道古時候的有錢人可以有錢到甚麼程度。
王家大院位在靈石縣的靜升鎮，建於清康熙到嘉慶年間，曾經共有八堡，總面積約15萬平米。之所以稱為“堡”是因為建築院落被包裹在高大的城牆內。其中保存較完整、最早開放的兩堡分別是：建於乾隆年間的紅門堡，有28座院落、房屋540間，面積19800平方米；建於嘉慶年間的高家崖（視履堡），有26座院落、房屋218間，面積11728平方米；臨崖的兩堡之間以橋相連。
翻閱不同資料，發現上面數字都不一樣，選了數字小的，懶得再追根究柢。反正知道它夠龐大就好，只要上紅門堡的城牆走上一圈，都會被它的規模所震撼。所以王家大院才被打出兩個俗俗的旅遊宣傳口號：「中國的民間故宮」和「王家歸來不看院」。

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雙林寺位在平遙古城西南方六公里處，如果喜愛古蹟的話，這裡也是一處會讓人驚嘆和感動的地方。
雙林寺創建於北魏時期，最初叫中都寺，北宋時才改名為雙林寺。現在所看到的建築已經都是明、清時改建。寺廟坐北朝南，座落在厚實的夯土圍牆裡面，從卷拱山門進入圍牆後，共有三進院落，依序為天王殿、釋迦殿、大雄寶殿、娘娘殿；兩廂還有羅漢殿、地藏殿、千佛殿、菩薩殿、鐘鼓樓等等，布局非常協調、緊湊。
 

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平遙的歷史可以遠溯到西周時期，今址則在北魏就已經遷建，並從此一直作為縣治所在。
平遙的古蹟不計其數，除了上篇介紹的城門、城牆，城裡還有文廟、城隍廟、清虛觀、縣衙署、市樓等公共建築，以及民間的票號、鏢局和眾多大宅。即使只是參觀聯票上的景點，大街小巷閒晃一下，再吃吃當地特色食物，隨便都能耗上兩天。這是一個需要停下來體驗氛圍的地方，若只匆匆走訪幾個點再穿越那旅遊商品已經過多的南大街，恐怕不會太喜歡平遙。
 

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喜歡中國歷史劇的人都應該去北京和平遙走走。北京城裡可以觀看皇家氣派，平遙縣城則體會市井生活。
基本上平遙是明、清時期縣城的孓遺活化石，很難想像古老中國曾經遍地都是這樣的城鎮，但現在大致完整的卻僅存平遙一處。想想實在很悲哀，中國隨便一座古城往往都超過千年歷史，但歷朝建造出的數百座城池近代卻只花上幾十年就給拆得一乾二淨，倖存的平遙還是因為貧窮、落後、無力舊城改造才意外留存下來。那個年代的中國人怎麼會這麼看輕自己的文化？
平遙城牆最後一次大幅擴建是在明洪武三年(西元1370年)，當時城牆只是夯土牆，後來又陸續在外側砌上城磚，並修建甕城、城樓、敵樓。到清朝時平遙城牆大致已成我們現在所看到的模樣：周長6.2公里，高10米、底部寬8到10米、頂部寬3到6米，共有6座城門、72座敵樓、約3000個垛口。

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山西的宗教建築無處不在，除了佛教寺院外，更多是屬於道教和中國傳統信仰。像玉皇廟、后土廟、堯廟、東嶽廟、稷王廟、水神廟、媧皇宮這樣的名字，一聽就覺得原始、而且純粹中國，不像佛與觀音終究是出自印度的舶來品。 
太原的晉祠就是這樣一處古老又純中國的寺廟群。先說說名稱由來：晉祠最早是為祭祀西周晉國第一代諸侯唐叔虞（周武王次子，周成王的弟弟）所建造的祠堂。不過唐叔虞可不姓唐，周朝的國姓是姬。“唐”為封地名，古時稱兄為伯、弟為叔，所以姬虞才被稱為唐叔虞。據說唐叔虞治國有方深受民眾愛戴，死後人們在晉水源頭建造祠堂紀念他。因為唐國境內有晉水流過，唐叔虞的兒子繼位後將國號改為晉，從此唐叔虞祠就被稱為晉王祠，簡稱晉祠。這個時候佛教還沒進中國，道教也還沒產生呢！ 

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之前寫石窟寺已經介紹過雲岡，這次只發點牢騷、分享一些照片就好。
兩年前去雲岡，正在建造新的景區入口。這次再去，巨大的人工水池、廣場和仿古建築已經完成，還有古裝宮女敷衍的舞蹈表演，一些將兵精神萎靡的站在兩旁。這麼不認真的宮女、士兵如果真的身處盛唐應該會被拖出去斬了。難道發展觀光一定要這麼搞嗎？看似氣派，毫無內涵。
當然，我只是從喜歡古蹟的角度去評論，官方可能另有立場。比如說：推動新建設，可以拉抬GDP，也可以增加就業機會；形象工程不只讓面子好看，如果樂意上下其手收收回扣，裡子也能兼顧到；建設完成更可以理直氣壯把門票價往上翻一番，增加財政收入。所以好處可多了…….只是怎麼都和古蹟保護無關？

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華嚴寺在大同的名氣比善化寺來得大。曾經分隔成兩處的上、下華嚴寺經過多年整修又合成一座大廟，只是花那麼多錢把消失的建築一棟棟建回來，亮點卻依舊只有遼金時期遺構的上、下華嚴寺兩座大殿。這麼熱衷於造假古蹟真是還蠻無聊的。
上華嚴寺的大雄寶殿始建於金天眷三年(西元1140年)，面寬九間(約54米)、進深五間(約29米)，屋頂上的鴟吻就高約四米，整座大殿建在高大的基臺上，雄偉壯觀但線條又非常簡潔俐落。
大殿內部採用減柱法減去12根柱子，讓空間更為寬敞。明朝初年，大殿曾被改成倉庫使用，到明宣德年間才再重新塑造佛像。現大殿中央可以見到五座連同蓮花座高約六米的大佛，殿的兩旁還有二十大天王，以約15度角奇怪的前傾站立著。坦白說，這些泥塑像若和善化寺裡的比較，我還是喜歡善化寺多些，不是因為貴古賤今，而是造像在神韻氣質上真的有差別。殿內滿布的壁畫則是在清光緒年間重繪，因此保存完整且顏色鮮明。

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