confusingstone的部落格

  
巴勒摩，西西里島的首府，也是西西里島的第一大城，人口約130萬。先從它城中一角落的華麗巴洛克風看起。
巴勒摩的四角場(Quattro Canti)其實就是舊城中心的一個十字路口，四個角落統一規劃設計的弧形巴洛克建築於西元1620年完工，建築立面最下層是代表四季的噴泉，中層雕刻著西西里的四位西班牙總督，上層則是巴勒摩的四位守護聖人。    
 

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阿格里真托是希臘移民在西元前581年建造的城市，西元前六世紀末到西元前五世紀期間曾依靠海上貿易繁華一時，大興土木建造神廟，直到西元前406年城市遭迦太基人攻陷為止才中斷。如今這些遺址已成為阿格里真托最珍貴的觀光資產。
 
   

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拉古薩的城鎮風格和莫迪卡類似，但得助於高低錯落的地形，看起來就更加美麗一些。
和西西里島東南部許多城市的命運一般，拉古薩在1693年遭大地震摧毀。當地居民災後重建時，為城市注入大量當時義大利本土流行的巴洛克風格。2002年拉古薩和前面介紹過的莫迪卡、卡塔尼亞以及其他五座城市，共同以這場地震後的城市規畫和巴洛克建築、藝術，被登錄為世界文化遺產。
  

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莫迪卡退了色的房屋密集的蔓延在谷地兩邊山坡上；1902年洪水氾濫後的河道化身為今日貫穿鎮裡的大道；有著邊城味道的小鎮特產居然是時髦的巧克力。這是一個對視覺和味覺來說都很奇妙的地方。
  
  

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如果不是為了搭船到馬爾他，應該沒有外國遊客會來到波札洛吧！
波札洛沿海而建，鎮的兩端都有沙灘，吸引部分渡假的義大利人。除此之外，一條商業街、兩座小碉堡，就沒甚麼其他景點了。來回馬爾他的船班時間很差，雖然船程不到兩小時，但去時是很早的船，回程抵達則是晚上，因此往返不得不各住了一晚。我都懷疑船公司和鎮裡旅遊局是否共謀以此來留住過客。不過正因為波札洛沒甚麼好看的，可以當個閒散過客，長期旅行中間如此慢下來無所事事一番也不錯。

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錫拉庫薩小島上的舊城區擁有迷人的中古世紀氛圍，穿梭那迷宮般的小巷、在廣場邊咖啡座喝杯調酒、或在海岸邊伴隨夕陽吃頓晚餐，都要比逛考古公園有趣得多。
在舊城裡可以把旅遊書先丟一邊，反正每個角落不同時間裡的光影變化都很漂亮，不需要甚麼歷史故事來烘托。整理照片時，也是這種心情，懶得寫文字介紹，直接看圖吧！
 

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錫拉庫薩(譯名還有夕拉古沙、西拉庫沙等。)由古希臘移民在西元前八世紀建立，隨後發展成地中海的重要城市之一。
西元前五世紀錫拉庫薩被捲入伯羅奔尼撒戰爭 (這是一場以雅典為首的提洛同盟與以斯巴達為首的伯羅奔尼撒聯盟之間的戰爭，幾乎所有希臘城邦都牽扯進去，最後由斯巴達一方獲得勝利。)，當時雅典派出由一百多艘船隻組成的艦隊遠征西西里島，圍攻錫拉庫薩。在幾乎沒有外援的情勢下，錫拉庫薩居然大敗雅典艦隊，讓提洛同盟元氣大傷，這是錫拉庫薩歷史上最輝煌的一刻。西元前211年錫拉庫薩被羅馬帝國征服，西元九世紀遭阿拉伯人攻占，之後又幾度易主，從此榮光不再，加上瘟疫、饑荒、地震陸續打擊，人口越來越少，逐漸成為一座不顯眼的小城市。
 

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有朋友對西西里島感興趣，就來連載西西里島吧！其實我也不過停留九座城鎮，卡塔尼亞是我抵達的第一座城。
從羅馬搭火車到卡塔尼亞得要大約十個小時，火車跨海時從分解車廂、上船、渡海、下船、再重新組裝就浪費不少時間，很難想像這麼短的距離怎麼至今沒有興建跨海大橋或海底隧道，效率真差。西西里島又不是甚麼人煙稀少的小島，它的面積約25700平方公里，人口數超過500萬。
卡塔尼亞是西西里島的第二大都市，位在歐洲最大活火山「艾特納山」山腳下。這座火山最近這20年來幾乎每一、兩年都要爆發一次，海拔三千多米的火山口終年冒著白煙，如果讓我住這裡肯定心理壓力很大。事實上，在西元1669年和1693年兩場爆發就曾為卡塔尼亞帶來重大災難：前者發生時大量的火山岩漿奪去12000條人命，後者則伴隨著大地震，城市嚴重毀損，20000人喪生。現在卡塔尼亞舊城區的都市規劃就是那場大地震後的重建結果，建築呈現帶有西西里島特色的巴洛克風格。

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帕邦喀的歷史早於大、小昭寺，算是拉薩地區最早的佛寺。
帕邦喀位在拉薩近郊寶傘山的山腳，寺廟蓋在一塊巨大岩石上方，巨石下有一天然岩洞，洞內石壁上有號稱是自然顯形的護法神白拉姆浮雕像，許多著名的僧侶曾在這裡修行。傳說這塊巨石是文成公主用五行推算出來的一隻神龜，在布達拉宮修建完成前，松贊干布和文成公主曾在這裡暫居。
根據西藏史書記載，在松贊干布執政前，吐蕃並沒有文字。於是松贊干布派出大臣桑布扎前往印度學習，返國後就在帕邦喀閉關研究，以梵文為基礎創造出藏文字母，並留下西藏第一塊藏文六字真言「唵、嘛、呢、叭、咪、吽」的石刻保存至今。因為這些顯赫的歷史背景，帕邦喀的寺廟雖小，名聲卻很響亮。

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甘丹寺始建於1417年，是藏傳佛教格魯派的第一座寺廟，與哲蚌寺、色拉寺合稱拉薩三大寺。文革期間甘丹寺受到嚴重破壞，一度荒廢，近年才陸續整建，恢復宗教活動。
   
  

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色拉寺下午三點半開始的辯經總吸引許多獵奇的中、外觀光客圍觀。辯經有些看起來像在吵架，有些像在聊天、打屁，有一對一，也有一對多，通常站立者是發問方，席地而坐者是答辯方。不懂藏語的旁觀者實在無法窺其奧妙，不過是看個熱鬧。
  
     

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藥王山與布達拉宮就隔著馬路相望，卻常被遊客忽略。其實這座散布著雜亂經幡、摩崖石刻和嘛呢堆的小山充滿民俗野趣，和寺廟內的肅穆氣氛大不相同，適合輕鬆散步。
藥王山的廢墟原本是座藏醫學院，也稱藥王廟，藥王山因而得名。山上石壁上的石刻造像延綿近千米，最早的摩崖石刻歷史和布達拉宮一樣久遠，由於大多是民間造像，因此雕工粗獷，許多佛像還被刷上鮮豔俗麗的色彩，在陽光下閃耀時顯得特別歡樂。這裡也是拉薩外轉經道必經的一段路，每逢藏曆新年和四月的薩嘎達瓦節時，轉經者會將嘛呢石刻和經幡留在山上，經年累月形成今日如此雜亂但富朝氣的景觀。

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