離開艾勒(Ella)前往亞拉國家公園(Yala National Park)時包了一輛車，想繞路看幾處古蹟。
斯里蘭卡政府和泰米爾猛虎組織(LTTE)持續約三十年的內戰在2009年終止之後，國外觀光客流量立刻爆增，所有針對外國人的消費都昂貴異常(比較當地實際物價來說)。很多自助旅行的人都是南印度和斯里蘭卡放一塊玩，難免會拿這兩地作比較。相較之下，同樣水平的住宿或是差不多距離包車的價錢，在斯里蘭卡至少都比印度貴上兩倍。但如果和當地人一同搭乘火車、巴士，或到傳統市集裡買東西，會發現斯里蘭卡和印度其實一樣便宜。
雖然外國背包客在斯里蘭卡會有一點被經濟剝削的感覺，但斯里蘭卡的道路狀況比印度好得多，環境比較乾淨，斯里蘭卡人也不像印度人一樣會對外國人糾纏不清，一直想找你講話、跟你握手之類的。因此旅行的舒適度相對好些，特別是女性遊人應該會更有感。
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對斯里蘭卡的茶園景觀不是太感興趣，台灣和大陸就有很多茶園，在印度也看過，所以上山打算在艾勒(Ella)定點住兩晚就離開。
從肯迪(Kandy)到艾勒火車一搭七小時，風景要到最後兩個多小時上到比較高的海拔才好看些，彎彎曲曲的盤山軌道車走得搖搖晃晃，讓人頭都昏了。不過也還好有這最後兩小時風景，不然都不知道搭這火車幹嘛？相較下台灣的阿里山小火車還比較有趣。
英國殖民時期，斯里蘭卡山區原本是栽種咖啡，後來咖啡經歷一場大規模病害大量死去，從此茶葉成為主要作物。斯里蘭卡的登山火車就是英國人修建來運送咖啡和茶葉用的。
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肯迪(Kandy常見譯名還有康堤、坎迪)號稱斯里蘭卡的聖城、文化中心。從尼甘布(Negombo)搭乘巴士過來不過三小時，一路熱帶風情，景觀馬馬虎虎，但路況比想像中好些。
16世紀起歐洲海權陸續來到斯里蘭卡掠奪香料資源，葡萄牙、荷蘭、英國人輪番上陣，位於沿海的兩個王國很快就被滅掉。僅剩僧伽羅人(Sinhalese)建立的肯迪王國，因為地處島的中心山地，不影響列強的海上貿易競合，才得以繼續存活。17世紀時肯迪國王賦予荷蘭香料貿易壟斷專利以換取自治權，如此又忍辱維持政權近兩百年，直到1815英國人攻占肯迪，斯里蘭卡才全島淪陷，從此成為英國殖民地。1948年2月斯里蘭卡宣布獨立，當時國名為錫蘭(Ceylon)，1972年才更名為斯里蘭卡共和國。
肯迪說是山城，其實海拔不過500米左右。城中一個人工湖、一座佛牙寺、一些殖民地建築，如此而已。如果想要探訪甚麼輝煌的史蹟、遺址恐怕要失望。但如果只想置身在熱帶國度的湖光山色，吃吃喝喝、買點特產、看看傳統舞蹈表演，身為斯里蘭卡第二大城、卻又帶點小鎮氣息的肯迪倒是個不錯的地方。而且在湖邊道路還遇見幾次車輛禮讓行人先行，算是殖民地遺風嗎？讓人有點受寵若驚。
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再看一些其他材質的現代雕塑，也不全然是公共藝術，有些只是住家或商店裝飾。在歐洲街頭閒逛，不時就能遇到這樣有趣的創作。
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整理一些歐洲拍攝的街頭現代雕塑，有的寫實、有的可愛，先看點銅材質作品。
歐洲在公共藝術方面領先亞洲國家許多，雕像多有巧思，通常都能為空間、景觀加分，有時也讓人會心一笑。
整理照片時想起中國大陸這些年因為每個城市都在搞建設，公共雕塑的數量增長驚人，但能讓人看順眼的東西還真不多。去年大陸搞個票選“全國十大醜陋雕塑”的活動，相當娛樂；只是十個名額實在太少，大概有千百遺珠要聯合抗議了。
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攝影不過是掌握光線、構圖和瞬間。很簡單，不需要甚麼天份。
學生時擁有第一台單眼相機時多麼開心，各種濾鏡、曝光方式都想去嘗試。但花俏的技巧只是一時新奇，玩過就沒意思了。最後還是喜歡簡單平實的東西。
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雖然兼六園讓人有點失望，但整個金澤我是喜歡的，城市感覺很休閒，屬於那種有機會會想再去的地方。
金澤不大，由犀川與淺野川環繞的市中心範圍，單靠步行逛起來並不覺得累，著名的景點金澤城、兼六園、武家屋敷跡、近江町市場，還有百貨商場、步行街等都在中心範圍裡，茶屋街和寺廟群就在溪邊也不遠。新與舊混合得很好，吃東西、買東西、逛公園、看古蹟，反正都很靠近，可以隨興安排。而且這裡Shopping的商業區塊很緊湊，就那麼一處，不像東京、大阪這種大城市因為選擇太多反而讓人迷惑。我在金澤相對有購物慾望，買了不少東西。
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到金澤是衝著兼六園來，但看過蠻失望，既沒有京都寺廟庭園的禪意，也沒有蘇州私家園林的詩意，還好下一晚雪，還可以看看雪景。不過為了保護園內植物，工作人員清掃枝叢積雪的速度也太快了些，有點煞風景。
兼六園號稱日本三大名園之首。“兼六”名稱來自于中國宋代文人李格非的「洛陽名園記」，文中介紹當時洛陽的19所名園，寫到“湖園”時有一段話：「洛人云：園圃之勝不能相兼者，六務。宏大者，少幽邃；人力勝者，少蒼古；多水泉者，艱眺望。兼此六者，惟湖園而巳。予嘗遊之，信然。」。兼六園很托大的認為自己六務兼備了。我只能說，考十次10分又不能加起來當成拿一個100分。
金澤冬季多雪，且受洋流影響，氣候濕度較高、雪的重量較大，積雪時很容易壓斷枝條。因此一到冬季，人們就會利用木杆和繩索將珍貴園林樹木的樹枝吊掛起來加以保護。“吊松”成為兼六園冬季最大特色。
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東、西茶屋街都臨近寺廟群，一邊是卯辰山山麓寺院群，一邊是寺町寺院群，縱情享樂和心靈淨化的場所彼此相依，不知這樣的發展或安排是否有其緣由。當地政府規劃出兩條散步路線分別取名為“心之道”和“靜音小徑”，名字倒是好聽。
金澤沒有像京都、奈良那樣宏偉的寺廟，卯辰山寺院群雖然有超過50座的寺廟和神社，但佛寺大多是一些家傳小廟。這樣的寺院我看起來相對陌生，因為知道裡面的和尚(坊主)可以結婚、可以喝酒吃肉、可以蓄髮、可以不穿僧衣，和家人一同住在廟裡，死後就由長子承繼衣缽，如果只有女兒還能招婿入贅。總之和印象中的和尚落差太大，感覺是種世襲的職業。
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茶屋是江戶時代藝妓出沒的場所，如今少去煙花氣息，茶屋只是一間間美麗、低調的日本老房子。
傳統上藝妓必須經過詩書、歌舞、樂器、茶道等訓練，賣藝不賣身，其實就是個表演工作者，只是在古時社會地位不高。
金澤有三處茶屋街，分別為東茶屋街、主計町、西茶屋街。目前許多房子仍作為餐廳使用，看不見裡面是啥模樣。金澤的茶屋街要比京都的茶屋街清靜，散散步挺好。其中，西茶屋街很短，只有一百米左右；主計町茶屋稍長，但沿著淺野川而建，只有單側；二者規模都不大。先看看這兩處照片：
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放幾張從Dubrovnik到Zadar附近搭車拍下的照片。簡單說幾點克羅埃西亞的旅遊心得，斯洛維尼亞也帶上一些，許多人會把這兩國放一起走。
克羅埃西亞1778公里長的海岸線有1185個島嶼。沿著海岸線走一路風景都好，延伸入海的許多半島和連串的島嶼，讓大海看起來像是內海。經過每個小鎮都看到不少弄潮的遊客。到了克羅埃西亞才知道原來大多數歐美遊客來這裡主要都為玩水、曬太陽，跟去希臘小島的目的一樣。
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在克羅埃西亞看山、看海、看古城，美麗一如預期，反而在薩格勒布的米馬拉博物館(Museum Mimara)有點意外驚喜。
或許是為了發展觀光，薩格勒布上、下城小小範圍內就有大約十個博物館，其中不乏名為失戀博物館(Museum of Broken Relationships)或天真藝術博物館(Museum of Naive Art)這樣的特殊主題。但我看完Lonely Planet上的簡介，只打算逛米馬拉博物館。
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