confusingstone的部落格

 
茶屋是江戶時代藝妓出沒的場所，如今少去煙花氣息，茶屋只是一間間美麗、低調的日本老房子。
傳統上藝妓必須經過詩書、歌舞、樂器、茶道等訓練，賣藝不賣身，其實就是個表演工作者，只是在古時社會地位不高。
金澤有三處茶屋街，分別為東茶屋街、主計町、西茶屋街。目前許多房子仍作為餐廳使用，看不見裡面是啥模樣。金澤的茶屋街要比京都的茶屋街清靜，散散步挺好。其中，西茶屋街很短，只有一百米左右；主計町茶屋稍長，但沿著淺野川而建，只有單側；二者規模都不大。先看看這兩處照片：

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放幾張從Dubrovnik到Zadar附近搭車拍下的照片。簡單說幾點克羅埃西亞的旅遊心得，斯洛維尼亞也帶上一些，許多人會把這兩國放一起走。
克羅埃西亞1778公里長的海岸線有1185個島嶼。沿著海岸線走一路風景都好，延伸入海的許多半島和連串的島嶼，讓大海看起來像是內海。經過每個小鎮都看到不少弄潮的遊客。到了克羅埃西亞才知道原來大多數歐美遊客來這裡主要都為玩水、曬太陽，跟去希臘小島的目的一樣。

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在克羅埃西亞看山、看海、看古城，美麗一如預期，反而在薩格勒布的米馬拉博物館(Museum Mimara)有點意外驚喜。
或許是為了發展觀光，薩格勒布上、下城小小範圍內就有大約十個博物館，其中不乏名為失戀博物館(Museum of Broken Relationships)或天真藝術博物館(Museum of Naive Art)這樣的特殊主題。但我看完Lonely Planet上的簡介，只打算逛米馬拉博物館。
  

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薩格勒布(Zagreb)是克羅埃西亞的首都。不過大部分西方遊客來到克羅埃西亞的目的地都是海濱度假小鎮，週末的薩格勒布顯得有點冷清。
薩格勒布起源於11到13世紀間發展起來的兩個臨近山丘上的小村莊，15世紀為抵抗鄂圖曼土耳其人的入侵，原本不怎麼和睦的鄰居最終團結在一起，合併成為薩格勒布。奧匈帝國統治時期，薩格勒布的人口、經濟、文化快速發展，成為克羅埃西亞地區的首府。
現在薩格勒布的舊城(上城區)就位於這兩個小山丘區域，兩邊各擁有一座主要教堂：東邊的聖史蒂芬大教堂(St. Stephen’s Cathedral)在1880年大地震後改建為歌德式樣，現名為聖母升天大教堂；西邊的聖馬克教堂(St. Mark’s Church)屋頂磁磚拼貼圖案非常醒目，周圍環繞著總督宮和國會建築。兩丘間的舊街巷有許多活潑的餐廳、酒吧和商店，可以逛上大半天。舊城南邊的下城區還有廣場、皇宮、歌劇院等18、19世紀的建築，當時的新城現在也成為歷史街區了。

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不過才寫一年，照片越貼越多，最初設想一篇就放十張左右，現在有時都貼到30張了。會演變成這樣也不意外，對我來說拍照容易寫字難，與其胡亂寫些東西，不如多放幾張照片。
在十六湖時，想說得走不少路，就把單眼相機留在民宿，只帶傻瓜出門以求輕便。這個狀況兩年前就開始，出門旅遊雖然會帶兩台相機，但單眼大部分時間都丟在旅館。總想，不過就是隨便拍拍風景。
走完十六湖的下湖區，爬上景觀台看瀑布，聽到身邊有美國人在讚嘆風景，一面惋惜拍的照片因逆光糊成一片。我忍不住哈啦幾句，教他們試試看拍的時候用手在鏡頭上方遮一下光，他們拍完照片後開心的一直跟我道謝，說不知道原來有這樣簡單的小技巧。沒錯，攝影很簡單，只是大家太習慣消費性電子產品，器材越新越好、越貴越好，好像依賴科技可以解決所有問題。但攝影如果只是比拼裝備，那和直接比賽看誰錢多有甚麼差別呢？有些人拿著昂貴相機拍照卻連水平線都抓不準呢。

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十六湖國家公園(Plitvice Lakes National Park)像是九寨溝的孿生弟兄，單看照片很難分出那裡是那裡。
和九寨溝相比，十六湖國家公園的海拔低了點、規模小了點、變化少了點，整體來說景色明顯比不上九寨溝。好處是只要搭乘園區車到上湖，就可以沿步道一路走到下湖，路線簡單明瞭，一天時間足夠；不像九寨溝因為範圍大，來回各景點間必須依靠園區交通，沒待上兩、三天也看不完。還有，十六湖因為以西方遊客為主，人雖多但相對有序，不像在大陸只要人一多就吵雜，這裡要比九寨溝安靜許多。(九寨溝已經寫過，有興趣可去比較照片看看。)
十六湖的海拔只有500到700公尺，因此植被也沒有海拔2000多米的九寨溝漂亮，七月夏日裡居然沒見到甚麼野花，山光水色一片青綠。還好單是綠色也有深淺濃淡的層次，而且明媚陽光多少了了點我去九寨溝天氣不好的遺憾。

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在扎達爾步調慢了下來，決定搭船出海去。
科納提群島國家公園(Kornati Islands National Park)由147個密集的島嶼組成，大部分都是無人島，只長一些雜草和灌叢。看克羅埃西亞觀光局的宣傳照就知道這個國家公園最美的景觀得從空中欣賞，否則怎麼能看出像宣傳詞所說的“上帝灑落在海裡的珍珠項鍊”呢？搭船穿行在島嶼間基本上沒甚麼層次、也不壯觀，值不值得走一趟端看那讓白色石灰岩反差到失真的亞德里亞海的藍能留給你多少印象。
夏季從扎達爾每天都有旅遊船出行。沿途停靠兩、三個碼頭接客，經過幾個有人家的半島和小島，繞過一個氣象站，剩下的就是一個又一個荒蕪的小島和礁岩。坐在大船上看有人駕帆船、划小艇都好生羨慕。

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扎達爾(Zadar)的舊城雖然比不上杜布羅夫尼克(Dubrovnik)和斯普利特(Split)完整、漂亮，但因為遊客比較少，住這裡感覺輕鬆許多。
扎達爾建在一個長方型的小半島上，三面臨海。城市歷史若拿來和Dubrovnik相比，從羅馬帝國、拜占庭王朝、威尼斯共和國、奧匈帝國輪番統治，一直到1991年的獨立戰火都大多一致；只是扎達爾比較倒楣一點，一次世界大戰時遭到聯軍砲轟，舊城受損嚴重。

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沙隆納(Salona)是古羅馬遺址，特羅吉爾(Trogir)是世界文化遺產的小鎮。從斯普利特(Split)早上出發先到沙隆納，然後去特羅吉爾吃中餐，逛逛再回到斯普利特，三段路都搭公車，一天時間綽綽有餘。
沙隆納和斯普利特只距離大約5公里，曾是古羅馬帝國Dalmatia 省的首府。西元614年因阿瓦爾人入侵棄城，許多居民遷移到斯普利特。現遺址內廣場、劇院、競技場、浴室、教會、城門、橋梁殘存，但廢墟實在“廢”得太厲害，連我這麼喜歡看考古遺址的人都會覺得無趣。夏季烈日更曬到讓人受不了，想像我幾乎和當年的難民一樣，匆匆逃離這座城市。
 

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斯普利特(Split)是座獨特的城市，舊城有一大半就位在古代羅馬帝國的皇宮高牆內。
戴克里先皇宮(Diocletian’s Palace)臨海而建，平面呈長方形，長約215米、寬約185米，城牆高度約20米，四方各設一城門，內有東西、南北向兩條大道十字交叉。羅馬皇帝戴克里先(Diocletian, AD 244/245 – 311/313)在西元305年退位後，就住這個歷經十年精心打造的皇宮裡蒔花茹草以終老。
戴克里先是羅馬帝國分裂前夕一位重要的皇帝。在他之前羅馬帝國已經搖搖欲墜，皇帝成為一項高風險的職業，通常在位沒幾年就被暗殺，走馬換將的情形好像近年的日本內閣首相。戴克里先上任後開始進行政治改革，他將帝國一分為二以方便治理，東西兩部分別由兩位皇帝“奧古斯都”統治，奧古斯都下面各設一位備位的副皇帝“凱撒”輔政。兩位奧古斯都並將女兒分別嫁給兩位凱撒，藉聯姻來鞏固彼此關係。這項四帝共治的新制度雖然暫時穩定住帝國局勢，但也為羅馬帝國後來的永久分裂埋下伏筆。

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杜布羅夫尼克已有1300年歷史，先後為拜占庭王朝和威尼斯共和國統治。西元14世紀才獨立，依靠航海貿易興盛，國名為拉古薩共和國(The Republic of Ragusa)。
1667年杜布羅夫尼克遭地震嚴重毀損，重建的建築添加上當時流行的巴洛克風格。1806年拿破崙軍隊兵臨城下，拉古薩共和國的歷史結束。1815年之後這個區域歸屬於奧匈帝國。1918年一次世界大戰結束、奧匈帝國解體，杜布羅夫尼克隨後成為南斯拉夫聯盟共和國的一部分。1991年克羅埃西亞(Croatia)脫離南斯拉夫獨立，位在國土最南端的杜布羅夫尼克遭受南斯拉夫人民軍持續數個月的攻擊，舊城建築約半數受損。想想這場戰火還真是沒多少年前的事，如今舊城早已修復完畢，歌舞昇平、充滿歡熱氣氛，不去看歷史照片，根本不會留意到這裡曾在獨立戰爭中嚴重受害。

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從義大利南部的巴里(Bari)搭夜船抵達杜布羅夫尼克(Dubrovnik)是清晨七點，在港邊旅館寄存好行李，身上只有歐元，沒法搭公車，只好走一段很長的路進舊城。
還好一路風景不錯，早晨又有徐徐微風，不至於太熱。靠近舊城可以在公路上找到好的觀景點，遠眺整座城鎮就像漂浮在海上似的，果真很美。難怪杜布羅夫尼克成為克羅埃西亞屬一屬二的旅遊熱點。

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