confusingstone的部落格

 
阿瑪菲曾是阿瑪菲共和國的首都，也是阿瑪菲海岸最重要的城市。
阿瑪菲建城於西元7世紀，共和國在10、11世紀時依靠海權繁榮一時，和當時北方的比薩和熱亞那齊名，但人口只有七萬。1073年諾曼人征服阿瑪菲，終結共和國的獨立地位。1343年城市遭遇海嘯襲擊，港口和下城毀損，區域重要性不再，從此成為一個平凡的小鎮。

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波西塔諾(Positano)多彩的房屋沿著陡峭岩坡建造，雖然沒有沙灘，只有黑色礫石海岸，但許多人認為這是阿瑪菲海岸最美的一個小鎮。
波西塔諾很早就吸引貴族名流在此添購度假別墅，華麗轉身成為一個昂貴的度假小鎮。鎮裡的步道多是窄巷和階梯，走到海邊教堂可以看到祭壇上還留有12、13世紀的拜占庭風格聖母畫像。教堂附近街巷商店和Cafe雲集，總之越靠近海岸越是人滿為患。但其實波西塔諾最漂亮的景色要遠觀而不是近看。

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蘇連多位在拿波里灣南側，和維蘇威火山遙遙相對。
這個夏季熱鬧的度假小鎮沒什麼重要歷史和建築好介紹，但鎮裡有許多Cafe、也有海水浴場，以這裡為根據地，前往阿瑪菲海岸或龐貝一日遊都很方便。

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維也納的環城大道是在19世紀末拆除舊城牆後興建，沿線規畫公共建築、公園、綠帶，以及當時的高級辦公樓和住宅。
這條大道逛起來挺愜意，讓我以貝維德雷宮為起點一路走到感恩教堂的順序貼上照片。

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維也納舊城內的霍夫堡(Hofburg)從魯道夫一世在13世紀建造第一所宮殿開始，每個世紀都要添上新的建築，一直建設到19世紀，成為規模龐大的皇宮建築群。
本來不想再說歷史，因為有朋友說我老是只點到一些，寫得不夠詳盡。教我要不認真介紹，不然乾脆貼貼圖、寫寫圖說就好，否則深不深、淺不淺的，兩邊不著邊際，難怪沒甚麼人看。
可是我打算以三年500篇整理完我去過的地方。現在只要不在旅行路上就強迫自己每天至少貼一篇，以這種速度想要文章夠深度…….說真的，沒那天份也沒那實力。還是別給自己太多壓力，否則就不好玩了。至少我今年預定要上200篇的目標已經達成，及格就好。

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維也納環城大道內的舊城區並不大，靠兩條腿就能逛完。
聖史蒂芬大教堂是舊城的中心。教堂前身建於11世紀，建成後失火、重建後又失火，這和早期羅馬式樣教堂的木結構屋頂可能不無關連。現在見到的哥德式大教堂由哈布斯堡家族從14世紀初開始興建，歷經兩世紀增修才最終完成。從此一直都是維也納的城市地標和精神象徵。
和歐洲許多城市的大教堂相比，聖史蒂芬並不特別雄偉或華麗。但這次去，古老幽暗的教堂內不知為何打上五彩迷幻的燈光，充滿舞台戲劇效果，讓人小小驚喜了一下。

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一個好的博物館除了要有好的空間、好的展品，很重要的還需要配一個好的Cafe。
   
我當真在藝術史博物館待上一整天，時間依舊不夠用。看完畫，優閒的吃個簡餐、喝杯咖啡，古希臘、羅馬、埃及的展廳就只能匆匆流覽而過，相機兩顆電池剛好耗盡。

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有些鼎鼎大名畫家的畫，我不見得喜歡，比如說魯本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640) 和維拉斯奎茲(Diego Velazquez, 1599-1660)。
魯本斯是巴洛克繪畫的代表人物，他的作品實在太氾濫，據統計總共留下3000多幅，歐州大小博物館都不免藏有幾幅他的畫作。想想，魯本斯14歲習畫，總要到20幾歲才嶄露頭角吧。以40年繪畫生涯來計算，平均每四、五天就要完成一幅作品，其中還包括不少巨幅畫作，真是個神人。可惜作品的好壞參差不齊。
魯本斯能夠這麼多產其實原因很簡單，成名後大部份畫作他只負責起草大樣，標註想要的顏色，接著就交由工作室裡的助理、學生完成，他到最後再檢查、加點筆觸修飾一下。此外，這位大師也當過宮廷畫家，還不務正業的擔任外交使節，感覺應該是蠻虛華、蠻享受攀權附勢的一個人。當然魯本斯在他的年代可以揚名國際不全然是浪得虛名，我也看過他不錯的作品，充滿律動的畫面、色彩明亮而華麗…….只是依舊覺得市儈，看來是我以人廢言了。

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維也納藝術史博物館裡隨便甚麼角落都可以遇見名家畫作，今天放上卡拉瓦喬、杜勒、吉奧喬尼、貝利尼、克拉納赫、拉斐爾、林布蘭、維米爾。
其實博物館內拍畫並不容易，因為油畫會有反光的問題，而且室內燈光也會讓畫作顏色走調。但只要碰到允許拍照的博物館，我都還是盡可能的拍。因為回到家裡有時想起可以把畫從電腦拉出來放大縮小著看是件愉快的事。
昨天有位學美術的朋友說他很好奇我沒有美術背景是怎樣在看畫。其實我看畫只是單純、直觀的喜歡、不喜歡而已，因為不是專業，當然不必執著去分析構圖、寓意、色彩、光影、筆觸、和畫家的風骨、風格這些東西。反正審美是人類天性，旅行常常逛到博物館，看看畫、看看簡介，看多後自然會累積些心得。現在人們重視外型，化妝、髮型、穿著之外還願意花錢去整型美容(我有個朋友就去開眼頭，結果眼睛沒變大反而從“魚頭”長出魚尾紋，這之前我連開眼頭是甚麼都沒聽過。)，這些當然也算是追求美的一種方式。但如果他們也願意撥點時間去逛逛博物館就更好了。

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看完Leopold Museum裡的近代繪畫接著來看些古代的。在維也納眾多博物館中，藝術史博物館(Kunsthistorisches Museum)毫無疑問是其中翹楚，和Leopold Museum也只是一街之隔，時間不多的人如果想來個一天博物館趕集的話，那就是這兩間了。
藝術史博物館的展品主要來自哈布斯堡皇室的收藏。一個家族顯赫數百年，自然擄獲不少藝術珍品。館內一樓展示埃及、希臘、羅馬等古文明的文物以及雕塑品，二樓則是畫廊。沿著豪華台階上到二樓，左右兩間大展室一邊滿是提香(Titian)、另一邊是布勒哲爾(Pieter Bruegel)，很炫耀的就是要讓第一次到訪的人先打從心裡“哇”的讚嘆一聲(當然，萬一你不認識這兩個畫家就沒轍了。)。我打算多放幾張這個博物館的油畫照片，所以這篇就先從提香和布勒哲爾開始。
提香出生年份不詳，約在西元1487-1490年間，1576年過世。他在十歲左右就被家裡送到威尼斯習畫，三十歲已經成為知名畫家。他的一生大多在威尼斯渡過，死後葬在威尼斯的聖方濟榮耀聖母教堂，裡面有兩幅他著名的祭壇畫，可惜2012年去時已不准拍照。一方水土養一方人，我想或許威尼斯色彩斑斕的波光水影對提香的技巧有很大影響吧。

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柯洛曼•莫塞爾(Koloman Moser, 1868—1918)是分離派的領軍人物之一，和克林姆、席勒同屬於維也納最重要的藝術家。
1918年對維也納人來說肯定是個意義非凡的奇特年代，那一年西班牙流感大爆發、一次世界大戰結束、奧匈帝國解體；同一年克林姆、莫塞爾、席勒也相繼過世。曾經風起雲湧的分離主義後繼無人很快成為過眼雲煙。
莫塞爾比較致力於工藝美術設計，從家具、陶器、布料、珠寶、銀器、玻璃器皿等無所不包，40歲後才開始專注繪畫。莫塞爾的畫雖然在今日遠遠比不上克林姆和席勒的名氣，但能在博物館裡一次欣賞到十幾張他的作品，還是很不錯的經驗。 

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利奧波德博物館(Leopold Museum)是世界上收藏席勒畫作數量最多的美術館，裡面還有不少十九、二十世紀藝術家的精品，很難想像這些全都來自一個人的收藏。
魯道夫‧利奧波德(Rudolf Leopold, 1925-2010)從1950年代還在讀大學的時候就開始收藏起藝術品，短短數十年間累積5000多件精品。1994年利奧波德和奧地利政府及國家銀行簽訂協議成立私人基金會，開始打造博物館來展示藏品。2001年利奧波德博物館在維也納的博物館區(Museums Quartier)開幕。 

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