斯普利特(Split)是座獨特的城市，舊城有一大半就位在古代羅馬帝國的皇宮高牆內。
戴克里先皇宮(Diocletian’s Palace)臨海而建，平面呈長方形，長約215米、寬約185米，城牆高度約20米，四方各設一城門，內有東西、南北向兩條大道十字交叉。羅馬皇帝戴克里先(Diocletian, AD 244/245 – 311/313)在西元305年退位後，就住這個歷經十年精心打造的皇宮裡蒔花茹草以終老。
戴克里先是羅馬帝國分裂前夕一位重要的皇帝。在他之前羅馬帝國已經搖搖欲墜，皇帝成為一項高風險的職業，通常在位沒幾年就被暗殺，走馬換將的情形好像近年的日本內閣首相。戴克里先上任後開始進行政治改革，他將帝國一分為二以方便治理，東西兩部分別由兩位皇帝“奧古斯都”統治，奧古斯都下面各設一位備位的副皇帝“凱撒”輔政。兩位奧古斯都並將女兒分別嫁給兩位凱撒，藉聯姻來鞏固彼此關係。這項四帝共治的新制度雖然暫時穩定住帝國局勢，但也為羅馬帝國後來的永久分裂埋下伏筆。
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杜布羅夫尼克已有1300年歷史，先後為拜占庭王朝和威尼斯共和國統治。西元14世紀才獨立，依靠航海貿易興盛，國名為拉古薩共和國(The Republic of Ragusa)。
1667年杜布羅夫尼克遭地震嚴重毀損，重建的建築添加上當時流行的巴洛克風格。1806年拿破崙軍隊兵臨城下，拉古薩共和國的歷史結束。1815年之後這個區域歸屬於奧匈帝國。1918年一次世界大戰結束、奧匈帝國解體，杜布羅夫尼克隨後成為南斯拉夫聯盟共和國的一部分。1991年克羅埃西亞(Croatia)脫離南斯拉夫獨立，位在國土最南端的杜布羅夫尼克遭受南斯拉夫人民軍持續數個月的攻擊，舊城建築約半數受損。想想這場戰火還真是沒多少年前的事，如今舊城早已修復完畢，歌舞昇平、充滿歡熱氣氛，不去看歷史照片，根本不會留意到這裡曾在獨立戰爭中嚴重受害。
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從義大利南部的巴里(Bari)搭夜船抵達杜布羅夫尼克(Dubrovnik)是清晨七點，在港邊旅館寄存好行李，身上只有歐元，沒法搭公車，只好走一段很長的路進舊城。
還好一路風景不錯，早晨又有徐徐微風，不至於太熱。靠近舊城可以在公路上找到好的觀景點，遠眺整座城鎮就像漂浮在海上似的，果真很美。難怪杜布羅夫尼克成為克羅埃西亞屬一屬二的旅遊熱點。
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到巴里(Bari)搭船心裡有點忐忑，因為多年前在這裡曾有過不好的遭遇。
當時還沒有申根簽證，但希臘已經給台灣落地簽。我打算從義大利南部的巴里搭船到希臘北部港口Igoumenitsa，再一路玩到雅典。出發前還先到洛杉磯的希臘使館詢問用台灣護照從那港口進去有沒有問題，答覆是從任何口岸進去都可以。
搭了12小時船，還帶上一位同學和她表弟，三個人在清晨抵達希臘，進關敲章的人因為護照上Republic of China上的“China”顯得猶豫。我們解釋是台灣人，護照從Taipei發的，Republic of China就是台灣，翻了最後頁指著Taipei給他看，最終放我們通行。以為沒事鬆了口氣，直接前往汽車站等車，沒多久警車出現，把我們押上車帶回港口。小房間裡的官員翻弄我們的護照，仍是緊盯著China字眼。我要求他打電話到雅典外交部去詢問，看他撥兩次電話，都沒人接聽。真的也夠倒楣了，原來那天剛好是希臘的國定假日。當地人的英文並不好，溝通有點困難，他堅持將我們原船遣返，怎麼大聲抗議都沒用，最後連荷槍的警察都給叫來了。我們只能再搭12小時的船回到義大利。
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阿爾貝羅貝洛(Alberobello)可愛如童話般的小石屋顯然深得日本人的喜愛，許多商家都擺放日文標語，還有人用日文跟我打招呼，我也的確看到幾群年輕的日本遊客，這是在義大利其他小鎮沒見過的情形。
有著圓錐屋頂的小石屋當地名稱單數為Trullo、複數為Trulli，一般就翻譯成土魯利。根據記載這個區域在16世紀前還是森林，土魯利要從17世紀後才出現(
但有資料寫說13世紀就有了。也有說法說是更早期從希臘、中東傳入的建築形式。)。這些用石塊簡單堆砌的小屋最初是當作倉庫或看守田地的臨時住所，建造相當簡陋，完全不使用灰泥、水泥來固定、黏著石塊；後來逐漸完善、發展成住屋，開始有連棟形式，並且集結成村鎮。18、19世紀是土魯利最興盛的時期。
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萊切(Lecce)是一座建在古羅馬廢墟上的巴洛克城市。東方人比較少跑到義大利半島這隻長靴的鞋跟部位，所以就想去看看。
其實有了EuroStar高速火車，萊切並沒有那麼遙遠。從羅馬直達車只要五個半小時，我從拿坡里轉一班車過去也差不多花這個時間。
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走出拿坡里火車站映眼的是混亂交通、滿地垃圾。每晚回旅館都會看到街上有流鶯和醉漢。火車站通往皇宮的大道上(Corso Umberto I)午休過後許多黑人在賣假名牌包。進到舊城，斑駁的建築牆面黑麻麻的，到處可見胡亂塗鴉，連教堂外牆都被噴畫裸女和性器官。拿坡里還以高犯罪率聞名，真是座不討喜的城市。
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拿坡里考古博物館裡的古典雕像屬於世界級的頂尖收藏，就算對美術無感的人，看到如此寫實的立體作品，至少也會讚嘆一下古人的工藝技術。
古羅馬的許多雕塑作品都是拷貝自希臘舊作，但因為大部分原作已經消失不見，複製品和真蹟也就沒啥兩樣。很像我們在故宮看唐人、宋人臨摹、複製的王羲之書法，雖然不是真蹟，只要神韻到些也珍貴異常。不過立體雕像想以平面照片來呈現，是怎樣也無法面面俱到的，我只是記錄一點點美好的印象而已。
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雖然馬賽克耐久、耐水，但有製作耗時費工的缺點，因此龐貝、赫庫蘭尼姆這些遺址在裝飾建築牆面時，仍以壁畫為主流。
一般壁畫可以簡單區分為乾壁畫和濕壁畫。乾壁畫顧名思義是直接在乾燥的牆壁上作畫，濕壁畫則是在未乾的灰泥牆上用水性原料繪製畫作。龐貝和赫庫蘭尼姆的壁畫大多使用濕壁畫技巧。
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遭維蘇威火山爆發掩埋的龐貝、赫庫蘭尼姆和其他幾處小型遺址，考古挖掘出的馬賽克和壁畫精品都收藏在拿坡里考古博物館中。雖然拿坡里本身是座混亂的城市，但即使只為看這座博物館都值得走一趟。
馬賽克是指運用各類小碎片拼湊出圖案的一種技巧或成果，歷史可以追溯到五千年前的兩河流域，當時蘇美人已經使用不同顏色的陶片來裝飾牆面。
羅馬帝國時期，馬賽克鑲嵌畫廣受人們喜愛，被大量運用在建築裝飾。馬賽克具有耐久和耐水的特性，非常適合用來裝飾地板，以及會接觸到水的噴泉、水池、浴室。當時馬賽克使用的材料包括石料、瓦片、玻璃、貝殼等。如果裝飾地板，就採用堅硬耐磨的石材，最常見黑、白兩色；如果裝飾牆壁、窗櫺、噴泉，才會添加其他材質，讓作品更加華麗、精緻，甚至在光線下達到閃耀的效果。
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如果龐貝是座城市，赫庫蘭尼姆就是個小鎮，居民估計約4000人，只有龐貝的五分之一。
赫庫蘭尼姆的考古挖掘始於1738年，但因為遺址大部分位在今日城鎮埃爾科拉諾(Ercolano)的下方，至今只清理出大約三分之一規模，面積比龐貝小很多，知名度因此遠遠不及。其實這裡建築的保存狀況比龐貝好，遊客也少，逛起來別有風情。
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人們總是對古羅馬人生活的“荒淫”部分充滿興趣，這篇來點限制級的東西，未成年請勿點閱。
龐貝城裡的妓院吸引許多人參觀，但裡面其實空間狹窄，只有幾間帶石床的小房間和幾幅情色壁畫，感覺一點都不豪華，完全不符合人們對古羅馬人“荒淫”的想像。從當時妓女和恩客留下的塗鴉文字中，可以知道這所妓院主要的客人是底層民眾甚至奴隸，因此價格非常低廉，一次收費不過等同於兩杯葡萄酒的價格，簡陋理所當然。
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