阿努拉德普勒(Anuradhapura)建城超過2400年歷史。從西元前4世紀，潘度卡婆耶(Pandukabhaya)國王將這裡定為首都開始，持續一千多年，阿努拉德普勒始終都是斯里蘭卡最為繁盛的都市，直到11世紀遭入侵的南印度人摧毀才隕落。
阿努拉德普勒除了幾口人工蓄水湖，大部分建築遺址都與佛教信仰相關，所以還是接續前篇，從皈依佛教的國王天愛帝須將摩哂陀迎入阿努拉德普勒開始傳教說起。
摩哂陀進城後，天愛帝須王先將皇家花園捐贈出來，建造大寺(Mahavihara)作為弘法中心。在國王鼎力支持下，摩哂陀的信眾很快遍及全國，比丘僧團組織完善後，也開始有女性想要出家，於是摩哂陀的父親阿育王又派遣女兒僧伽密多(Samghamitta)前來建立比丘尼僧團。僧伽密多隨身帶來一株由佛陀悟道處的菩提樹壓枝所萌發的新苗，栽種在大寺中，長成的聖菩提樹成為佛陀的象徵，至今仍接受民眾的虔誠膜拜。其他一代代依靠播種或壓條新長成的菩提樹現在不但布滿庭院，也傳播到斯里蘭卡各所寺廟角落。
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密印塔列(Mihintale)位於阿努拉德普勒(Annradhapura)東方約12公里處，這裡是斯里蘭卡佛教的起源地，遺址規模不小不大，適合半日偷閒。
西元前247年，阿努拉德普勒的國王天愛帝須(Devanampiya Tissa)在密印塔列游獵時，巧遇由印度前來斯里蘭卡傳教的阿育王的兒子摩哂陀(Mahinda)長老，雙方一見如故、相談甚歡，國王當場皈依佛教，成為斯里蘭卡第一個佛教徒。摩哂陀被迎入皇城傳教後，在王室熱烈支持下，佛教很快在國土內開枝散葉，據說僅僅七天，立即多出8500信眾。因為這段歷史公案，密印塔列理所當然成為斯里蘭卡的佛教聖地。
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希基里亞(Sigiriya)的獅子岩大概是斯里蘭卡最有名的景點。斯里蘭卡古稱獅子國，子民是獅子的後裔，現代國旗也有握劍獅子圖案。獅子在斯里蘭卡如此神聖，可以想見獅子岩在斯里蘭卡人心目中的重要性。
高約200米的獅子岩獨自兀立在熱帶叢林中，遠遠就能看見。這樣明顯的天然地標被古代人拿來崇拜或是興建宮殿、堡壘都顯得理所當然。事實上，考古發現史前時代就有先民利用這裡的岩洞遮風避雨。
斯里蘭卡和印度一樣，雖然有文字，卻不重歷史記載，因此西方人在19世紀發現獅子岩規模龐大的建築遺跡後，始終難以拼湊、還原出它的信史。根據最普遍的傳說認為：獅子岩的宮殿、堡壘、花園都是在西元五世紀時由摩利耶王朝的國王卡薩帕(King Kassapa)所建設。卡薩帕當時弒父奪權繼位，擔心兄弟復仇，就從阿努拉德普勒(Annradhapura)遷都到希基里亞，並將宮殿建在居高臨下、易守難攻的獅子岩上，以求心安。
獅子岩下方則打造出豪華的皇家花園，還建了護城河。
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離開艾勒(Ella)前往亞拉國家公園(Yala National Park)時包了一輛車，想繞路看幾處古蹟。
斯里蘭卡政府和泰米爾猛虎組織(LTTE)持續約三十年的內戰在2009年終止之後，國外觀光客流量立刻爆增，所有針對外國人的消費都昂貴異常(比較當地實際物價來說)。很多自助旅行的人都是南印度和斯里蘭卡放一塊玩，難免會拿這兩地作比較。相較之下，同樣水平的住宿或是差不多距離包車的價錢，在斯里蘭卡至少都比印度貴上兩倍。但如果和當地人一同搭乘火車、巴士，或到傳統市集裡買東西，會發現斯里蘭卡和印度其實一樣便宜。
雖然外國背包客在斯里蘭卡會有一點被經濟剝削的感覺，但斯里蘭卡的道路狀況比印度好得多，環境比較乾淨，斯里蘭卡人也不像印度人一樣會對外國人糾纏不清，一直想找你講話、跟你握手之類的。因此旅行的舒適度相對好些，特別是女性遊人應該會更有感。
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對斯里蘭卡的茶園景觀不是太感興趣，台灣和大陸就有很多茶園，在印度也看過，所以上山打算在艾勒(Ella)定點住兩晚就離開。
從肯迪(Kandy)到艾勒火車一搭七小時，風景要到最後兩個多小時上到比較高的海拔才好看些，彎彎曲曲的盤山軌道車走得搖搖晃晃，讓人頭都昏了。不過也還好有這最後兩小時風景，不然都不知道搭這火車幹嘛？相較下台灣的阿里山小火車還比較有趣。
英國殖民時期，斯里蘭卡山區原本是栽種咖啡，後來咖啡經歷一場大規模病害大量死去，從此茶葉成為主要作物。斯里蘭卡的登山火車就是英國人修建來運送咖啡和茶葉用的。
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肯迪(Kandy常見譯名還有康堤、坎迪)號稱斯里蘭卡的聖城、文化中心。從尼甘布(Negombo)搭乘巴士過來不過三小時，一路熱帶風情，景觀馬馬虎虎，但路況比想像中好些。
16世紀起歐洲海權陸續來到斯里蘭卡掠奪香料資源，葡萄牙、荷蘭、英國人輪番上陣，位於沿海的兩個王國很快就被滅掉。僅剩僧伽羅人(Sinhalese)建立的肯迪王國，因為地處島的中心山地，不影響列強的海上貿易競合，才得以繼續存活。17世紀時肯迪國王賦予荷蘭香料貿易壟斷專利以換取自治權，如此又忍辱維持政權近兩百年，直到1815英國人攻占肯迪，斯里蘭卡才全島淪陷，從此成為英國殖民地。1948年2月斯里蘭卡宣布獨立，當時國名為錫蘭(Ceylon)，1972年才更名為斯里蘭卡共和國。
肯迪說是山城，其實海拔不過500米左右。城中一個人工湖、一座佛牙寺、一些殖民地建築，如此而已。如果想要探訪甚麼輝煌的史蹟、遺址恐怕要失望。但如果只想置身在熱帶國度的湖光山色，吃吃喝喝、買點特產、看看傳統舞蹈表演，身為斯里蘭卡第二大城、卻又帶點小鎮氣息的肯迪倒是個不錯的地方。而且在湖邊道路還遇見幾次車輛禮讓行人先行，算是殖民地遺風嗎？讓人有點受寵若驚。
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再看一些其他材質的現代雕塑，也不全然是公共藝術，有些只是住家或商店裝飾。在歐洲街頭閒逛，不時就能遇到這樣有趣的創作。
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整理一些歐洲拍攝的街頭現代雕塑，有的寫實、有的可愛，先看點銅材質作品。
歐洲在公共藝術方面領先亞洲國家許多，雕像多有巧思，通常都能為空間、景觀加分，有時也讓人會心一笑。
整理照片時想起中國大陸這些年因為每個城市都在搞建設，公共雕塑的數量增長驚人，但能讓人看順眼的東西還真不多。去年大陸搞個票選“全國十大醜陋雕塑”的活動，相當娛樂；只是十個名額實在太少，大概有千百遺珠要聯合抗議了。
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攝影不過是掌握光線、構圖和瞬間。很簡單，不需要甚麼天份。
學生時擁有第一台單眼相機時多麼開心，各種濾鏡、曝光方式都想去嘗試。但花俏的技巧只是一時新奇，玩過就沒意思了。最後還是喜歡簡單平實的東西。
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雖然兼六園讓人有點失望，但整個金澤我是喜歡的，城市感覺很休閒，屬於那種有機會會想再去的地方。
金澤不大，由犀川與淺野川環繞的市中心範圍，單靠步行逛起來並不覺得累，著名的景點金澤城、兼六園、武家屋敷跡、近江町市場，還有百貨商場、步行街等都在中心範圍裡，茶屋街和寺廟群就在溪邊也不遠。新與舊混合得很好，吃東西、買東西、逛公園、看古蹟，反正都很靠近，可以隨興安排。而且這裡Shopping的商業區塊很緊湊，就那麼一處，不像東京、大阪這種大城市因為選擇太多反而讓人迷惑。我在金澤相對有購物慾望，買了不少東西。
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到金澤是衝著兼六園來，但看過蠻失望，既沒有京都寺廟庭園的禪意，也沒有蘇州私家園林的詩意，還好下一晚雪，還可以看看雪景。不過為了保護園內植物，工作人員清掃枝叢積雪的速度也太快了些，有點煞風景。
兼六園號稱日本三大名園之首。“兼六”名稱來自于中國宋代文人李格非的「洛陽名園記」，文中介紹當時洛陽的19所名園，寫到“湖園”時有一段話：「洛人云：園圃之勝不能相兼者，六務。宏大者，少幽邃；人力勝者，少蒼古；多水泉者，艱眺望。兼此六者，惟湖園而巳。予嘗遊之，信然。」。兼六園很托大的認為自己六務兼備了。我只能說，考十次10分又不能加起來當成拿一個100分。
金澤冬季多雪，且受洋流影響，氣候濕度較高、雪的重量較大，積雪時很容易壓斷枝條。因此一到冬季，人們就會利用木杆和繩索將珍貴園林樹木的樹枝吊掛起來加以保護。“吊松”成為兼六園冬季最大特色。
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東、西茶屋街都臨近寺廟群，一邊是卯辰山山麓寺院群，一邊是寺町寺院群，縱情享樂和心靈淨化的場所彼此相依，不知這樣的發展或安排是否有其緣由。當地政府規劃出兩條散步路線分別取名為“心之道”和“靜音小徑”，名字倒是好聽。
金澤沒有像京都、奈良那樣宏偉的寺廟，卯辰山寺院群雖然有超過50座的寺廟和神社，但佛寺大多是一些家傳小廟。這樣的寺院我看起來相對陌生，因為知道裡面的和尚(坊主)可以結婚、可以喝酒吃肉、可以蓄髮、可以不穿僧衣，和家人一同住在廟裡，死後就由長子承繼衣缽，如果只有女兒還能招婿入贅。總之和印象中的和尚落差太大，感覺是種世襲的職業。
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