一座城堡，兩座山丘，三處高點都擁有讓人心情開闊的美麗視野。
愛丁堡城堡始建於6世紀，曾是歷代蘇格蘭國王居所，不過城堡在16世紀戰爭中毀壞殆盡，現存最古老的部分只剩一座12世紀、小小的聖瑪格莉特禮拜堂。城堡內建築現在大多轉為博物館使用，包括軍事博物館、皇宮和監獄，最有名的收藏為英國最古老的皇冠、權杖，以及從前蘇格蘭國王登基所坐的“命運之石”(一塊很不起眼的大石頭，但對蘇格人來說代表的意義非凡。)。1296年命運之石被英格蘭愛德華一世搶走後，一直被安裝在倫敦西敏寺的加冕寶座下，直到1996年才歸還給蘇格蘭。
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過幾天有朋友要去英國自助旅行，所以在介紹英國之前，先說一點英國旅遊的注意事項和感想。
因為有人嚷囔著想看蘇格蘭高地，所以附上一些火車上看到的蘇格蘭風景，大多仍是田園風光，電影裡孤寂荒蕪的高地場景不租輛車開恐怕很難很難到達。我在英國旅行一個多月都還沒時間跑到高地，他們只停留兩星期就更不可能了。旅行，越來越怕匆忙。
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羅浮宮名畫太多，想想也沒必要一股腦倒上來，所以今天貼一些北方繪畫(法國、意大利以北)和幾張西班牙繪畫就把羅浮宮介紹給結束。
梅姆林(Hans Memling, 1430/40
~1494)：去德國旅行才認識的畫家。
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“蒙娜麗莎”是大部分羅浮宮訪客的首要焦點，引來的人流匯集讓義大利繪畫區擁擠得像是周年慶的SOGO百貨，旅遊旺季想在這個區塊靜心看畫幾乎是不可能的事。
(上圖攝於七月某Weekday，還不是假日。)
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開始看畫。既然是在法國，就先看看幾位有名的法國畫家。
大衛(Jacques-Louis David, 1748
~1825)：誕生於巴黎，領導18世紀末、19世紀初的新古典主義畫風。拿破崙掌權時期兼任宮廷畫師，曾以拿破崙為主角創作多幅作品，羅浮宮內約十米長，六米高的“拿破崙加冕圖”，經過很難不被吸引。
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歐洲除了大英和羅浮，許多博物館也擁有數量龐大的
埃及、兩河流域、希臘、羅馬文物，真令人訝異考古能有這麼多東西好挖。不少現代人有低估古人創造力和生產力的傾向，老喜歡扯外星人。其實許多當代藝術家的創作能力還真比不上幾千年前的無名工匠，所以
羅浮宮的法文解說牌看不懂也沒關係，逛博物館可以單純是美的欣賞。
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羅浮宮約40萬件藏品，也不知什麼時
候、那個天才居然能選出鎮館三寶，群眾跟著人云亦云，久了變得像真理，沒人去探討這說法怎麼產生，有何客觀性。我進羅浮宮四次，每回都待上一整天，還是沒辦法仔細看過每個展示廳。到處是寶貝，那來三寶呢。
十多年前第一次到羅浮宮，聽到有台灣導遊正在催促隊員快走：「我先帶大家看羅浮三寶，然後會有兩小時自由參觀時間，你們再慢慢看。」。這是我第一次聽聞羅浮有“三寶”，本以為是台灣旅行業者自己編出來的導遊詞，後來才發現老外也有“Louvre Big Three”，東西方一般傻。但話說回來，東北有人參、貂皮、烏拉草三寶、佛家有佛、法、僧三寶；道德經裡老子也有一曰慈、二曰儉、三曰不敢為天下先這三寶。原來群眾本就喜歡選三寶，像職場三寶、立院三寶、馬路三寶、韓劇三寶、夜市三寶、男人三寶等順口溜不勝枚舉，只是揶揄、貶意成分越來越高，搞得“三寶”名稱越來越不光彩。
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圖中一前一後分別為路易十五和拿破崙一世的
加冕皇冠。羅浮宮的收藏讓人眼花撩亂，有時逛著逛著根本忘記它是座皇宮。只有間或出現的華麗天花頂篷提醒大家。
這些內裝年代橫跨16
~19世紀，我對皇宮裝修一向沒太大興趣，翻翻書也不想細讀。當然也很少有人逛羅浮宮會把這當重點，想看皇宮的人肯定會跑去凡爾賽宮，但凡爾賽留給我的印象就是金光閃閃、炫耀式的奢華，很有點財大氣粗、暴發戶的俗氣意味。果不其然在大陸工作的時候，翻閱介紹北京別墅的房地產專刊，看到不管社區、房屋外觀如何，室內裝修、家具清一色都是仿凡爾賽的歐式王室風格，好像不如此就顯不出買得起別墅的有錢人家氣派，厚厚一本雜誌可以讓我一面翻、一面笑，現在想起還挺後悔沒把書留下來，因為大陸變化太快，幾年前那個模樣現在或許又不同了，那還有機會看到一本這樣奇特的地產專刊。
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羅浮宮2011年遊客數達880萬，比前一年成長約5%，這樣下去破千萬已是指日可待。來到羅浮宮那個遊客不拍幾張照片留念一下，若說羅浮宮一年被按下上億次快門留影也不算誇張。羅浮宮的模樣應該是被拍濫了，我不是職業攝影師，也不住巴黎，很難拍出什麼新意。
羅浮宮現址在12世紀就修有城堡，現在還能從館內看到部分牆基遺址。14世紀時隨著城市擴張，城堡被納入城內，原本的防禦性功能不在，於是查理五世下令將城堡改建為皇室宮殿，後又經過16
~19世紀陸續擴建才形成今日所見規模。1789年法國大革命後，收藏皇室大量藝術品的宮殿被轉化為政府機構和博物館使用，1793年8月10日博物館正式開放公眾參觀。(我一直很好奇，量體巨大，又位在巴黎市中心的羅浮宮，如何能躲過世界大戰戰火的波及？難道像北京故宮一樣，大家有默契在保護文化資產。)
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第一次到巴黎看過羅丹美術館後就沒再進去過。羅丹(Auguste Rodin 1840–1917)不是我懂得欣賞的藝術家，覺得他有些人物的形變顯得太刻意。而且看過電影「羅丹與卡蜜兒」又接受那劇情的人大約也不會喜歡他。這次經過美術館門口心血來潮進去一趟，就只花一歐元買公園票，沒浪費錢看展館。
其實花園裡已包含羅丹許多重要的大型作品，像沉思者、巴爾札克、三個影子、加萊義民、地獄之門等。對一般遊客來說，認識羅丹看這些作品已經足夠。即使沒有這些羅丹銅塑，單花一歐元逛這座美麗花園都很值得。
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沒想介紹香榭麗舍大道或是精品充斥的街區，反正喜歡Shopping的人像裝上雷達一樣很容易就找去這些地方。
全球化帶來效率與便利，卻也模糊世界各地風貌，在巴黎喝星巴克、逛LV，在台北不也能做？只是星巴克比台北貴點，LV比台北便宜點。其實我也不是不Shopping，只是不會讓購物喧賓奪主變成旅遊的重點。這裡挑幾個特別點的商街簡單說說。
孚日廣場(Place des Vosges)：號稱是巴黎歷史最悠久的廣場，由亨利四世在17世紀初下令建造，環繞正方形廣場公園四周的磚造建築底層的拱廊現在有許多商店和Cafe。從孚日廣場連像龐畢度中心的自由民街(Rue des Francs Bourgeois)，周圍街巷有不少特色商店和餐飲，是挺好逛的一塊街區。
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初到巴黎很多人搞不明白塞納河的左岸、右岸。觀光客人手一份地圖，只看得出南、北，那分得出左、右。但從前地圖可沒這麼方便，站在塞納河邊，順著流水方向，右手邊是右岸，左手邊是左岸，其實更清楚明瞭。只是現在到過巴黎的人那麼多，有幾個人會注意到塞納河的流向？
美麗的城市大多少不了一條河。從西堤島往下，一邊是奧賽美術館，一邊是羅浮宮，伴隨其他18、19世紀建築，不管從左岸看右岸、右岸看左岸都漂亮，而且說優雅也行，說氣派也行。不至於太過寬廣的河面造橋容易，橋梁密度之高又成一道風景，更好的是左岸、右岸跨來跨去不會覺得累 (比較看看讓你步行去穿越倫敦泰晤士河、上海黃浦江或是台北淡水河好了。)。所以塞納河的空間尺度也是巴黎得天獨厚的一部分。運氣好的話，還能找座橋看場絢爛的夕照。
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