confusingstone的部落格

 
酒泉和嘉峪關市已發現不少魏晉墓群，墓中的壁畫和畫像磚因氣候乾燥而保存良好。
我沒去參觀墓室，只看看博物館裡的畫像磚。繪畫內容包括農耕、狩獵、畜牧、採桑、屠宰、烹飪、奏樂、宴飲等生活場景，雖不精細卻自然寫實。

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相較於嘉峪關，酒泉公園的管理是個悲劇。據說前些年大陸不鼓勵公園收費，於是酒泉公園才趕緊改名為“酒泉西漢勝跡”。2012年去時門票30人民幣，根本沒幾個遊客，公園裡的茶館、遊樂場、划船商家全都關門大吉。只有個小動物園開著，還要另收費8元，動物們的生存狀況極為淒慘，所幸剩沒幾隻。

 

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嘉峪關位於河西酒廊中段偏西，北有黑山，南為嘉峪山，南北僅寬約16公里，是河西走廊最狹窄之處，自古就是關防的天然屏障。
在明朝之前，嘉峪關有“關”無“城”，只是出入境的檢查哨。明太祖洪武五年(1372年)，征西將軍馮勝為加強西北邊防，才開始在此修建關城。此後斷斷續續經過168年的建設，最終成為明代萬里長城的西方起點，也是萬里長城沿線所留下最大、也最為雄偉的一座關城。
嘉峪關關城由內城、外城、城壕及三座城樓等建築組成。內城是關城的主體，由黃土夯築而成的城牆高10.7公尺，周長640公尺，開設東西兩門，並築有甕城。明武宗年間(1506年)，東“光化門”和西“柔遠門”上方又分別增建高達17公尺的三層城樓相互對峙，內城大致定型，也就是我們現在所見的模樣。

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敦煌莫高窟名氣太大，大到會讓多數來到這裡的人事後都感覺失望。
之前就聽說到莫高窟一次只讓人參觀10個窟，由講解員決定路線，比較精美的窟並不開放，想看必須另外繳交昂貴的“特窟費”(每窟價格不同，都是百元人民幣起跳。)。我討厭莫高窟這份架勢，對它期待不高，買完票沒有直奔石窟，反而走反方向到對面的荒漠裡撿石頭、拍沙紋去。

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從吐魯番搭大巴到哈密花了五個小時，從哈密搭大巴到敦煌又是五個小時。哈密沒什麼好玩，只是個中間休息站。
哈密城區比吐魯番熱鬧許多，近幾年蓋的高層住宅樓看來和沿海城市沒兩樣。城裡除了看看回王陵和博物館就只能逛大街，郊外景點動不動都是上百公里遠，一個都不想去。相較下，吐魯番的觀光資源真要豐富許多。

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交河故城是我待在吐魯番三天所到幾個地方中最喜歡的一處。保存狀況比高昌故城好很多。
交河故城位在一座高約30公尺的島形臺地上，崖下河水分流、相交，環繞全城，故稱為交河。交河故城的歷史最早是座西元前2世紀由姑師(後稱為車師)人所建造的城市，漢朝西域36國之一的車師前國的國都；西元450年，北涼攻破交河，車師前國滅亡；高昌國期間，交河歸由高昌管轄；640年唐朝平定高昌，設西州，並在交河設置“安西都護府”，當時西域的最高軍政機構；回鶻高昌時期交河再度隸屬高昌管轄；13世紀末，回鶻高昌王室在蒙古人侵擾下東遷至甘肅永昌，高昌和交河從此沒落；14世紀末元察合台時期，交河再度經歷戰火，終於完全毀棄。
古城南北長約1600公尺，形狀像片葉子，前後兩端窄，中間最寬處約300公尺，建築遺跡有36萬平方公尺。南北朝到唐代(5-8世紀)是交河最繁盛的時期，現存的建築遺跡大部分在唐代修建，城市的形制佈局也和唐代長安城相仿(因此考古學家推測唐代曾在交河進行一次大規模的城市規畫、重建。)。城內市井街巷、官署、佛寺、民居、作坊、暸望台至今依稀可辨。 

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參觀阿斯塔那古墓群的人恐怕要失望，因為僅開放三個有斜坡道的土洞墓，而且墓室非常狹小，壁畫也算一般。但如果留意的話，會發現新疆省博物館和吐魯番博物館中有許多出土於阿斯塔那古墓群的文物。如果不愛逛博物館的人，當然就沒必要來看古墓。
阿斯塔那古墓群東西長約5公里、南北寬2公里，距離高昌故城只有三、四公里，是高昌國的公共墓地。墓葬群約有500座從西晉到唐代的古墓，墓主以漢族人為主，身分從平民到貴族、官員都有，唯獨未曾發現高昌國王墓葬。由於氣候乾燥炎熱，阿斯塔那古墓群裡大約八成的屍身都天然形成木乃伊，且陪葬品保存狀況非常完好，包括較難得見到的織物、字畫、糕點等。
古墓群位在火焰山山腳下。墓地不封土，不設祠堂，也沒有神獸、翁仲等石刻，地表上真的沒甚麼可看，只能爬到高處眺望墓區圍牆外的葡萄園和不遠處的火焰山。另放些博物館拍的出土文物照片。其實大部分古墓在19世紀末、20世紀初已遭到英、俄、德、日等各國的探險家盜挖，最精美的文物全收藏到國外博物館了。

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從前兩篇的吐峪溝麻扎村、火焰山、柏孜克里克石窟到這篇的高昌故城、下篇的阿斯塔那古墓群，因為都在同一方向，包車一天就能走完。只要先和司機談好路線和價錢，其實並不難到達，我早上九點過後才出門，下午四點多就回到城裡。
高昌故城位在火焰山南麓山腳下，城市呈長方形，夯士城牆高達11．5米，周長5.4公里，共設九個城門。城市歷史始於西元前1世紀，西漢漢武帝派將軍李廣利率領部隊在此屯田；西元327年前涼在此設高昌郡；460年時成為獨立的高昌國國都；640年唐朝統一高昌，在此設立西州；9世紀起成為回鶻高昌國的首都(回紇在唐代時改稱為回鶻，現今新疆的維吾爾族即是回鶻人的後裔。)；1275年遭蒙古族圍攻，國王戰死，飽受戰火蹂躪的高昌城從此被廢棄。
高昌故城的城牆還算完整，但城內建築遺跡極為殘缺，從一堆堆的黃土中已經很難分辨出什麼來。但即使只把這裡當一片造型奇異的惡地來看，襯托著火焰山和雪山的背景，景觀依舊美不勝收。想必曾經是座美麗的城市。在這裡歷經一場風雲變色，但沙漠中的悶雨始終沒落下來。

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因為對天池的印象不大好，吐魯番城外針對團客發展成遊樂園的葡萄溝、坎兒井雖然有名，都沒想要去。至於用鐵柵欄圈塊地，再擺上幾尊西遊記人物雕像就稱之為火焰山景區的收費景點當然就更沒興趣了。火焰山那麼大，東西走向長約百里，周圍公路四處都能觀看，千萬別再花錢又被當傻瓜。

   

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吐峪溝麻扎村是一個傳統的維吾爾族村落，已有兩千多年歷史。距離吐魯番市區四十多公里，交通很不方便，最好包車前往。
“麻扎”的意思是伊斯蘭教的聖人墓。傳說，穆罕默德在7世紀初創立伊斯蘭教後，曾派出弟子葉木乃哈等六人東行傳教，他們最遠來到吐魯番盆地，並決定在吐峪溝定居下來，一直到過世都沒有離開。從此以後吐峪溝的聖人墓就成為中國地區最重要伊斯蘭教聖地，甚至吸引國外穆斯林遠道前來朝聖。

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從烏魯木齊來到吐魯番大大鬆了口氣，感覺比較像在新疆了。
城區最有名的景點是蘇公塔。塔由當時吐魯番郡王額敏和卓捐款建造，所以也稱為額敏塔。塔基直徑10公尺，塔身圓柱形，上半部逐漸收縮，到頂部直徑剩2.8公尺，總高37公尺。蘇公塔最大的看頭是塔身外部用黃磚組合出來的十多種幾何圖案裝飾，充滿異域的伊斯蘭風情，和中原地區的塔大異其趣。蘇公塔約在清乾隆四十四年(西元1779年)完工，當時額敏和卓已經過世兩年。其實蘇公塔只是回教寺院附屬的宣禮塔，主體建築是一旁可容納千人的禮拜寺，但高塔太搶眼，以至於連禮拜寺都稱之為蘇公塔禮拜寺了。
到售票口，發現參觀蘇公塔得強迫搭上郡王府。吐魯番的郡王府在1933年毀於軍亂，現在所謂的郡王府是不折不扣的假古蹟，我一向抵制假貨，看到聯票價格，乾脆連蘇公塔也不進去了，外面拍幾張照就走人。說我小氣也無妨，如果把票價除以二讓我能只看蘇公塔，不用看假郡王府，我可能還會進去。收高票價總要有高價的底氣，我也曾到過幾個回教國度，看過好些會讓人感動的伊斯蘭歷史建築，只有200多年的蘇公塔還是比不上的。

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高樓林立的烏魯木齊市區和中國其他省會城市一樣的面貌模糊，除了街頭的維族文字和臉孔，以及每家旅館、商場都配置的查包安檢人員，就沒什麼特色了。說它醜或許過份些，但混亂的交通與市容也著實讓人不敢恭維。一早看完新疆省博物館後在市區逛了大半天，印象並沒有因此變好一些。隔天不想繼續在城裡混，決定報名中國旅行社的團去看看原本沒打算去的天池。
團費180人民幣(2011年價格)，說是包含交通、導遊、中餐和天池門票。我問還有那些額外加收費用？回答說是景區內的接駁車費用不含在天池門票裡，一定得付；中餐會在一個哈薩克風情園裡吃，所以也不能不買票進去；其它的自費行程就自行決定參不參加。但是隔天一上車導遊立刻舌燦蓮花，半威脅、半利誘的讓全車的人除此之外一定還得再交上遊湖船和西王母廟的門票，好像來到天池不遊湖、看廟的人根本就是傻瓜，還是害群之馬、破壞團體秩序。疲勞轟炸30分鐘後，無人膽敢不從，最終都乖乖再掏出200人民幣，比團費還貴。
先看幾張車拍：

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