走趟絲路感覺只是件該做的事，沒抱太多期望。先飛到烏魯木齊，然後往回走，經吐魯番、哈密、敦煌、酒泉、張掖、武威、蘭州、天水到西安，不下三、四千公里路程，動不動一上車就得坐上四、五個小時。沿途有關歷史、文化的東西保存狀況都不是太好，再也沒有一座古城像是古城，無聊的時候比有趣的時候多，除了折騰還能定義是趟很悶的旅程。現代人的絲路不過是一條路旁有著不少垃圾的柏油公路罷了。
離開吐魯番到哈密時，在巴士上想不妨把搭車沿途所見景觀拍幾張照片記錄下來，雖然除了荒漠還是荒漠，但偶而見到驛站、烽燧、土長城的廢墟、遺跡，再想像點從前人騎馬、駱駝穿越時的光景，好像終於能拼湊出一點絲路的感覺。相較前人的辛苦，也讓我不好意思一路抱怨坐車坐到屁股發酸了。
吐魯番到哈密：
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烏爾比諾的聖喬凡尼禮拜堂(Oratorio di San Giovanni Battista)很小，外觀其貌不揚，但裡面15世紀初的壁畫非常漂亮。
壁畫由薩林貝尼兄弟(Lorenzo & Jacopo Salimbeni)共同完成，屬於義大利的晚期哥德式畫風。正面為十字架受刑圖。
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烏爾比諾(Urbino)又是義大利一處漂亮到讓人讚嘆的山城小鎮，因為不在主要旅行路線上，好像打那兒來都不太順路，當然遊客也就少一點。
烏爾比諾在Montefeltro家族領導下，12世紀後開始邁向興盛，15世紀文藝復興時期在斐德利科(Federico da Montefeltro)公爵帶領下藝術蓬勃發展，當地出了好幾位有名的建築師和畫家，包括耳熟能詳的拉菲爾。16世紀烏爾比諾的發展就停滯了，因此15世紀的城鎮模樣才能原封不動保存下來。
烏爾比諾的城牆、城門保存完整，在高處還有一小碉堡，在這裡可以躺在草地上看古鎮全景。
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拉溫納(Ravenna)外觀看來樸實無華的幾座老教堂，裡面卻保存著金碧輝煌的馬賽克鑲嵌畫。難得在義大利碰到陰雨天，買張聯票可以看三座教堂、一座陵寢和一間博物館，剛好大部分時間都待在室內躲雨兼賞馬賽克。
拉溫納從西元402年起成為西羅馬帝國的首都，476年遭北方蠻族哥德人(Goths)攻下，540年被拜占庭王朝的查士丁尼大帝(Justinian，西元526-565年在位)奪回，並將此地定為拜占庭王朝西部地區的首府，直到752年才又淪陷於另一支來自北方的日耳曼蠻族倫巴第人(Lombards)手中。
聖維特雷教堂(Basilica di San Vitale)祭壇的馬賽克完成於521-548年間，經過現代科技維護後，1500多年歷史看來卻猶如新作，鮮豔色彩在光照下依舊閃爍著耀眼光芒。鑲嵌畫內容包括舊約故事，像是亞伯拉罕接待三位天使和殺子獻祭的場景就出現在同一幅畫面中，還有查士丁尼大帝和皇后的形象，以及許多的天使和聖徒。天花正中央的花紋繁複，四位天使托著圓形花環中間是一隻象徵耶穌基督的羔羊。
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利米尼(Rimini)是義大利人的海濱度假城鎮，對外國遊客來說有點普通，但這裡算是當地交通樞紐，可以作為探索鄰近幾個古城的根據地住上幾天，包括北邊的拉溫納(Ravenna)、南邊的烏爾比諾(Urbino)，以及之前介紹過的聖馬利諾(San Marino)。
歐洲本土的海濱度假聖地通常蠻無聊的(地中海海岸和小島除外)，長長的沙灘加上無數的陽傘和躺椅，老外像曬魚乾般一躺就是幾小時。我暫時仍無法喜歡上這樣的度假方式。
六月還沒旺季，所以看來空蕩蕩的。
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阿雷佐(Arezzo)曾是西恩那、佛羅倫斯的對頭。中世紀義大利這些城邦國家激烈競爭意外造就藝術蓬勃發展，有點像春秋、戰國諸子百家的大鳴大放。對於文學、藝術、思想來說，亂世頗有亂世的價值。
阿雷佐在羅馬帝國時代已經是個興盛的城市，現在城中仍殘留橢圓形的競技場遺跡；10世紀時阿雷佐成為獨立城邦共和國，1384年遭佛羅倫斯併吞。現存舊城或許不如前面介紹的幾個城鎮那般完整，但遊客較少，住宿、餐飲都相對便宜，加上一個漂亮的廣場，幾座有趣的教堂，以及充滿綠意的城堡和競技場廢墟，午後商業步行街生氣勃勃，充滿歡樂氣氛，頗讓人流連。
這裡曾是電影“美麗人生”的主要取景地，城市藉此推展觀光，在幾個角落立了牌子放上電影劇照讓遊客方便比對。可惜阿雷佐距離西恩那和佛羅倫斯太近，註定無法成為遊客的首選，只能充當配角。
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山城裡沒有橋，卻到處都是拱。柱廊的拱、扶壁的拱、門窗的拱，為西恩那街巷平添幾分靈動，也框出一幅又一幅的風景。
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傳說中，羅馬是由一對母狼哺育長大的雙胞胎兄弟所創建。後來哥哥羅穆盧斯(Romulus)殺死弟弟雷穆斯(Remus)，成為羅馬第一位國王。雷穆斯的兒子塞紐斯(Senius)逃向北方，最終也建立一個城鎮，就是西恩那(Siena，錫恩那、錫耶納
都是常見譯名)。
西恩那早期只是一個沒沒無聞的偏遠山城， 6世紀倫巴底人(日耳曼民族的一支)入侵後才逐漸發展成重要貿易據點。1167年西恩那成為獨立的城邦共和國，13世紀中到14世紀末進入歷史的黃金時期，財富與權勢都能和鄰邦佛羅倫斯相抗衡，現今所見的古城主要建築大多在此時興建。1348年黑死病爆發，城裡十萬居民約三分之二喪命，西恩那從此走下坡。1555年神聖羅馬帝國皇帝查理五世的軍隊攻下西恩那，結束共和國歷史，並將西恩那授予梅第奇家族領導的佛羅倫斯大公國管控。
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皮恩查(Pienza)是一座超迷你的世界文化遺產小鎮，走進城門，橫貫鎮內的主街大約只得300米長。歲月靜好，光陰的步伐似乎在這裡也緩了下來。
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因為鎮裡的14座高塔，聖吉米納諾被戲稱為中世紀的曼哈頓，但據說從前更曾經多達72座，可以想像那光景嗎！
聖吉米納諾的大部分塔樓興建於13世紀興盛時期，1348年黑死病肆虐後，奪去過半居民性命，小鎮從此沒落，時光封存。
雖然聖吉米納諾可以從西恩那或佛羅倫斯當天來回一日遊(單程大約1小時20分鐘，從西恩那巴士直達，但從佛羅倫斯若搭火車轉巴士要再加上一點換車時間。)，建議最好在鎮裡住一晚。因為鎮很小、遊客很多，午後人潮逐漸散去後，燕子滿天亂飛，塔樓讓光線雕琢得更為立體，才是小鎮最美的時刻。
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佛羅倫斯最後一篇，再介紹三處地方。
碧提宮(Palazzo Pitti)建於15世紀中，現在宮殿內包括以帕拉提納美術館為首的幾間博物館。雖然相隔亞諾河和烏菲茲美術館只有兩三百米之遙，但千萬不要把這兩間美術館擺在同一天看，否則肯定眼花撩亂，嚴重審美疲勞(烏菲茲以14、15世紀畫作為主，帕拉提納美術館則以16、17世紀畫作為主，還是有所區隔。)。
16世紀，梅第奇家族的柯西摩一世買下碧提宮後，在它後方開始規畫文藝復興式樣庭園，現名為波波利庭園（Giardino di Boboli），這裡是造訪佛羅倫斯又一處不該錯過的地方。沿著山坡爬到高處，可以鳥瞰佛羅倫斯舊城，黃昏時的微風和光線非常迷人。
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佛羅倫斯是文藝復興運動的誕生地。文藝復興時期掌控當地政治、經濟實權的梅第奇(Medichi)家族一直大力贊助藝術家並廣泛收集藝術品 (著名的烏菲茲美術館藏品主要就來自這個家族的貢獻)，讓佛羅倫斯在15、16世紀成為歐洲首屈一指的藝術之都。
佛羅倫斯的博物館都不允許拍照，沒辦法介紹畫作，只能拍些戶外雕像照片。先看看維奇歐宮所在的西紐利亞廣場(Piazza della Signoria)上的柯西摩一世騎馬雕像和海神噴泉，二者都是16世紀後期的作品。
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