從牛津搭巴士到伍德史塔克(Woodstock)不過20幾分鐘，但這裡的看點和大學城完全不同，列名世界文化遺產的布倫亨宮(Blenheim Palace)除了擁有18世紀初的豪華巴洛克設計，更吸引人的是占地2000多英畝的綠地庭園。
布倫亨宮的誕生得從第一代馬爾堡(Marlborough)公爵約翰邱吉爾(John Churchill，1650
~1722)說起。18世紀初，西班牙哈布斯堡王朝絕嗣引起法國波旁王室和奧地利哈布斯堡王室相互爭奪王位繼承權，覬覦西班牙領土與財富的歐洲列強紛紛選邊站，捲入法、奧之間戰事。當時英國支持奧地利對抗法王路易十四，擔任英軍總司令的約翰邱吉爾在1704年布倫亨一役中大敗法軍，英國女王因此封他為馬爾堡公爵並資助興建布倫亨宮。
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既然寫了牛津和劍橋，就先來看看號稱擁有英國第三老的大學的小鎮杜倫吧。(Durham也有翻譯為達拉謨。)
一彎Ω字形的小河繞出半島上的小鎮，單看地圖就覺得杜倫的地理肯定很漂亮。本來打算住一晚，結果鎮裡的住宿選擇很少，而且價格很高，所以就留在新堡(Newcastle)。其實兩地搭火車只需要15
~20分鐘，車班又多，非常方便。抵達杜倫後發現火車站位在山丘高處，一出站就能看到下方鎮裡教堂和城堡的輪廓線。浮現第一個念頭居然是幸好沒訂杜倫旅館，否則拉著行李進鎮、出鎮上上下下走那坡道或爬階梯可是很辛苦。
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牛津和劍橋的腳踏車很多，看人穿梭於大學城，想起自己大學時代騎車趕課的情形，嘴角不由揚起笑意，回憶中的過往總是比較美好。
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一直都喜歡植物，隔著植物園圍牆看到裡面花草繁茂，就忍不住買票進去逛逛。牛津植物園建立於1621年，是英國最古老的植物園，而且位在鎮裡，但奇怪旅遊書很少介紹它。
植物園的啟動資金來自亨利伯爵(Henry Danvers，1573~1643年)的五千英鎊捐贈(約相當現代350萬英鎊)，但最終圍牆、大門完成時，錢也花光了，以至於營運經費再沒著落。當第一任館長Jacob Bobart於1642年上任後，據說牛津大學接連七年沒錢支付薪水，因此同意他依靠販賣園區生產的蔬果來維持生計。Jacob Bobart過世後由同名的兒子接任館長，小雅各同時也兼任牛津大學的植物學教授，在他打理下，牛津大學植物園收集的植物種類才開始豐富起來。想必這是一對非常熱愛植物的父子。
在綠蔭下看似不起眼的植物園大門完成於1633年。在牛津隨處都是幾百年的老建築，或許這也是植物園被遊客忽略的原因。從園內可以看見莫德林學院的塔樓。
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牛津大學可說是英國大學的始祖。據說牛津在11世紀已有教學記錄，但要等到1167年英格蘭國王亨利二世下令禁止他的子民在巴黎的學院進修以後，許多教授、學生湧入牛津，才促成牛津大學城的發展。
亨利二世這道奇怪的禁令有其特殊歷史原由，簡單說一下。亨利二世(1133
~1189年)是英法王室貴族間聯姻的結果，父親為法國安茹伯爵，母親是英格蘭公主，他誕生並成長於法國，成年後除了繼承父母雙方在法國安茹和諾曼地地區的封地，並在1154年加冕成為英格蘭國王。亨利二世由於擁有龐大的法國土地，因此和當時法蘭西國王路易七世(1121
~1180年)彼此不順眼，雙方為擴張勢力範圍，又先後娶了同一個女人埃莉諾(1122
~1204年。先嫁給路易七世，後又離婚改嫁亨利二世。)以爭取阿基坦土地(現在法國西南包括波爾多一帶地區)，累積的仇恨可想而知。
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牛津和劍橋是兄弟關係，老被拿來比較，但二者不僅學術地位難分軒輊，也很難說那座城市更加漂亮、更吸引人。偏偏許多旅客受限於時間，常必須從兩地挑一處拜訪。我將對照劍橋同樣貼三篇牛津的圖文，有興趣的人可以對比看看。至於我是雙城都喜歡的。先從小河看起。
流經牛津的查維爾河(River Cherwell)是泰晤士河上游支流。牛津的河畔不若劍橋康河邊學院密布，所以在牛津撐篙可能會感受鄉村氣息多些。
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劍橋大學擁有不少博物館。只是大部分遊客都從倫敦過來一日遊，很少會有足夠時間逛到這些博物館。我這次特別留下一個半小時給費茲威廉博物館(Fitzwilliam Museum)，結果展品很不錯，時間當然不夠用。
費茲威廉博物館創立於1816年，展品除了來自第七世子爵費茲威廉的收藏外，還包括從各學院借展的藝術品。最初博物館在學院建築展出，1837年才開始打造現在所見的新展館，建築本身也值得參觀。
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劍橋在羅馬帝國時代已有村落，但搖身轉變成為大學城還得等到13世紀。
1209年，牛津的鎮民和學生因為一場殺人案爆發衝突，兩、三位學生遭憤怒的鎮民吊死，一些學者和學生在暴動中逃往劍橋，才為劍橋建校拉開序幕。1284年，劍橋第一間學院“彼得學院”創建，至今猶存。隨後 14、15世紀在教會與皇室贊助下，各院所陸續興建，終於成就名符其實的大學城。如今劍橋共有31所學院。
劍橋學院創立時間各不相同，又經歷擴建，因此記錄下英國中世紀數百年間的建築形式演變，學建築的人應該會很喜歡這個地方。但對一般人來說，那麼多學院只要挑一兩所參觀就行。我從前貪多，已看過比較有名的皇后學院、三一學院、和聖約翰學院。所以這次就只有買票看上回沒開放的國王學院(King’s College)，其他只是門外看看。(上述幾所學院都要收費，而且為避免干擾學生上課，參觀動線非常局限。此外也有幾間免費開放的學院，反正到劍橋就隨便走，隨便逛吧，總會有一些意外收穫。)
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我想徐志摩如果身在今日就不會甘心做康河裡的一條水草。過多撐篙的遊客將河水攪得混濁，流經劍橋的河段根本看不到什麼水草，若有，也即將窒息，那還有什麼溫柔與自在可言。但康河兩岸接連著的學院風光，幾百年來未曾變化，短短一段康河又確實美不勝收。
康河另一個遺憾是被學院校園瓜分得零零碎碎，沒有辦法沿河岸好好走上一段路，但或許這也是大家都跑去撐篙的原因。站在橋上看見某艘船上的少女把衣服一脫，穿著比基尼就跳下康河游泳，一陣嬉鬧，當真青春無畏，有備而來就是要瘋狂一下。若是華人做這等事，肯定又要被撻伐是不文明的舉止了。
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在一個濕濕冷冷的日子逛溫徹斯特(Winchester)，不時得躲一陣急雨，間歇露臉的陽光半天下來加總還不足15分鐘。感覺英國的天氣理所當然就這樣，散步還OK，拍照不太方便。
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十幾年前已經來過巴斯(Bath)，舊地重遊小鎮風姿依舊，只是變得更擁擠。
巴斯位在連綿起伏的丘陵之地，亞芬河流淌其間。傳說巴斯的起源，跟莎士比亞劇中李爾王的父親布拉達有關。西元前860年，布拉達王子因為罹患痳瘋病，被逐出宮廷到亞芬河畔養豬。某天他發現一隻同樣患有痳瘋病的豬隻，在熱泥中打滾後竟然痊癒。他因此仿效豬隻以熱泥治療，果真治好痳瘋病。王子返國登上王位後，就在這個溫泉之地建造城市，直接以Bath為名。
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巨石陣(史前石柱群)座落在白堊土質的荒蕪草原上，在中古世紀人們曾相信這些巨石是亞瑟王時代的魔法師運用法術搬運而來。
巨石文化是新石器時代末期散布在大西洋岸的特殊文明。目前單在英國就已經發現上千處巨石遺址，但索爾斯伯里平原上的巨石陣仍然是最壯觀的一個。巨石陣曾歷經三個時期發展，目前所見的圓形石陣是第三期建設。
第一期：發生在5000年前。當時人們繞著圓形場地開挖溝渠，並利用挖掘出的土壤填高溝堤，溝堤內側有58個稱為「奧布里洞」(Aubrey Holes)的凹洞，凹洞功能為何並不清楚。
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