城市的譯名該用佛羅倫斯(Florence)還是翡冷翠(Firenze)？猶豫了一下，雖然只是英文和義大利文音譯的差別。
徐志摩唯美譯下的翡冷翠三個字，會讓人聯想到一座晶瑩剔透的冷色調城市。可是佛羅倫斯除了幾座教堂用了大量白色大理石(特別是聖母百花大教堂)，其餘建築大都是土黃色石材，怎麼看都是座暖色調的城市。也或許我都是在春末夏初時節到歐洲，若冬季裡去感覺會很不一樣吧！最後還是選擇較為中性的譯名。
其實徐志摩也是在五月份到佛羅倫斯的朋友家作客，所以他在「翡冷翠山居閒話」中寫過“在一個晴好的五月的向晚”。通常一個好作家不只要心思敏銳，對萬物多情，看世界的眼光也會異於常人，有時或多或少更帶著些妄想症。若不是讀學術論文，讀者千萬不要對作家的話太較真。徐志摩在「義大利的天時小引」一文裡最後說“……到的兩個星期，從米蘭到威尼市，經翡冷翠去羅馬，義大利的天時，你說怎樣，簡直是荒謬！威尼市不曾見著它有名夕照的影子，翡冷翠只是不清明，羅馬最不顧廉恥，簡直連綿的淫雨了四天，四月有正月的冷，什麼遊興都給毀了，臨了逃向翡冷翠那天我真忍不住咒了。”看起來就是個十足的倒楣旅人。不過他那時因為和陸小曼的戀情遭受社會和親友們責難，鬱卒心情下自然看什麼都不順眼。所以旅行的心境很重要。我在義大利時幾乎天天豔陽高掛，一路曬到西西里島，越往南遮陰的地方越少，我倒是被烈日烤到忍不住咒了。
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佛羅倫斯的大部分教堂和博物館內都不准拍照。如果手癢想拍點室內的人可以逛逛維奇歐宮(Palazzo Vecchio)，這座宮殿的大廳、小室都滿布壁畫裝飾，且大方的開放攝影(2012年情況，只要記得關掉閃光燈，這是最基本規則。)。
維奇歐宮主體建於14世紀初，曾經作為佛羅倫斯共和國的國政廳。城堡形的外觀、94公尺高的鐘樓和門口的仿製的大衛像都非常醒目，外牆上方可以看到哥德式拱飾裡繪畫著代表佛羅倫斯共和國和其同盟的九個徽章(重複出現，佛羅倫斯徽章為紅色百合圖形。)。以下先看看外觀和一樓美麗的天井。
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幾乎每個遊人到佛羅倫斯(Florence)第一處看的地方都是聖母百花大教堂。這座教堂和附屬的鐘樓、洗禮堂無疑是佛羅倫斯最顯著的地標。
聖母百花大教堂的原址在4世紀就建有教堂，現今所見規模已是1296年重新設計建造後的模樣。由於當時企圖心太大，該如何完成前所未有的巨大圓穹頂成為整體工程中的最主要難題。1418年佛羅倫斯市政府公開徵集圓穹頂的建造方案，建築師布魯內雷斯基(Filippo Brunelleschi，1377-1446)勝出，大教堂才最終在1436年完工。
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盧卡(Lucca)擁有完整城牆圍繞，城內仍維持著中古世紀風貌。任何來到佛羅倫斯的人，都不應該錯過這裡。即使趕時間，只要空下一天，就可以早上從佛羅倫斯出發，看完盧卡，吃頓中餐，下午接著去比薩，然後回佛羅倫斯。事先查好火車班次，這一小圈走起來就不至於太慌忙。相隔十多年去了兩次，都是這麼走，一路感覺沒什麼變化，只有人老了。
一進城，才登上城牆，就碰到一個澳洲來的學生問我能不能幫他拍照。他一早從比薩過來，因為是第一次到歐州，才剛看過比薩斜塔，立刻又闖進盧卡的美麗風光，自然一臉興奮。我了解那種心情，學生時代第一次到歐洲時我大約也是這等模樣，處處充滿視覺震撼，處處驚奇。他只有一星期在義大利，又想多看，趕得非常辛苦，聽到我打算在義大利停留一個多月，羨慕不已，說他以後一定要再來。是啊，我回答他我第一次來的時候也這麼想，所以我又回來了。盧卡不大，走著走著在鎮裡又碰到他兩次，每次都請我幫他拍照，他覺得挺不好意思，我只覺得能在年輕時就開始旅行真好。
盧卡從西元前 2世紀納入羅馬帝國的掌握後，就一直是個重要城市。12世紀時，盧卡擁有獨立城邦地位，依靠興盛的絲綢貿易和金融活動，城市日益富裕，現在城裡許多重要歷史性建築，都是從這個時期開始陸續興建。
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比薩斜塔是比薩大教堂的鐘樓。西元1173年開始興建後沒幾年，只完成三層樓就發現地基不均衡沉降的問題，工程因此擱置將近一百年；直到1272年才有新團隊接手，採取重心修正措施，繼續將鐘樓蓋到七層樓；1370年在最上方加蓋一層鐘室之後，整棟鐘樓才算正式完工。
比薩斜塔屹立的800年期間，沉降傾斜時快時慢，到20世紀後期，中心線已經偏離垂直角度5度。於是有人預測：比薩斜塔將在21世紀倒塌。1990年義大利政府決定關閉斜塔，邀請全球專家論證後，開始以現代工法進行修復，2001年年底終於完工再度開放。據說搶救後的斜塔又可以再站立三百年沒問題。
16世紀時，有名的物理學家伽利略曾在這裡做了一個影響深遠的科學實驗，他把兩個重量不同的鉛球，同時從斜塔上面往下扔，結果兩個鉛球同時掉在地上。推翻從前人們認為“物體落下的速度和重量成正比”的說法。這個實驗看似簡單，不必在比薩斜塔也能操做，但能夠發覺大家公認的真理有值得懷疑的地方並予以破解可就相當不容易了。
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寫拉卜
楞寺想起五當召，內蒙也有很多喇嘛廟。
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到藏區老遇事，2008年在拉薩差點被暴動困住，2012年到夏河，又碰到自焚抗議事件，時值中共十八大期間，搞得風聲鶴唳的。
去時路上檢查哨查證件、盤問行程都沒當回事，等到達旅館櫃檯人員訝異的問我怎麼進得來，才得知發生自焚事件，而且藏區當時不同地方已經陸續發生數起。難怪車上看到夏河鎮的公家機關和銀行大門前都整齊站兩三排持盾牌的武警，我還以為是演習。櫃檯小姐提醒我當地網路已經遭屏障，所有對外電話都有監聽，請我講電話時要注意。唉，實在討厭這種狀況。還好拉卜楞寺沒被封寺，打算住一晚就趕緊離開。
拉卜楞寺創建於18世紀初，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，保有最完整的藏傳佛教教學體系。寺廟位在山腳，沒有明顯的圍牆界定，感覺和城區融為一體，所以不買票也可以在廟區穿梭。但如果想參觀經堂、佛殿內部就必須購票，會有喇嘛全程陪同講解(當時票價40人民幣，在中國算是很合理的收費。)。不知道是否因為有事發生的關係，還是夏河遊客本來就不多，售票的喇嘛讓我先隨便逛逛，半小時後再回來。等時間到了，還是只有我一位散客，一個年輕喇嘛領著我開始參觀。
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佩特拉在強盛時期大約有居民三萬人。在年雨量只有6英吋的沙漠中建造這樣規模的城市，首先要解決的就是飲水問題。
納巴泰人是聰明的水利工程師，他們利用天然地形在許多谷地裡建造水壩，除了用來儲存雨水之外，更可以防範驟雨快速積聚到峽谷可能造成的洪患。考古學家已經在佩特拉找到數百個蓄水池及精密設計的水道系統，可以將不同地區收集到的雨水運送到城市裡儲存使用。在進入佩特拉的天然裂谷兩側崖壁上就可以看到這樣的引水道系統。為了形成水流坡度，水道高度經過精密計算，有些段落必須以輸水瓦管架到崖壁高處。
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佩特拉(Petra)位在約旦境內靠近死海的一處岩山中，是一座由遊牧民族納巴泰人創建的岩城，歷史超過2000年。前面寫卡帕多奇亞(Cappadocia)時說我喜歡的荒漠、石頭、人文和古蹟那裡全都具備，所以想再回去。剛好佩特拉也有異曲同工之妙。
納巴泰人可能是一支由阿拉伯半島南方遷徙過來的游牧民族。他們最早的歷史文字記錄發生於西元前647年，當時亞述國王描述他們是亞述人的敵人。目前仍在沙漠中生活的貝都因人，很可能就是納巴泰人的後裔。
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寫卡帕多奇亞讓我想到大陸陝北的窯洞，也想到西班牙瓜地斯(Guadix)的穴居建築。
瓜地斯在8世紀到15世紀間由回教徒摩爾人統治，城中還保有當時的城堡，但原清真寺在基督徒光復後已被改建成教堂。從瓜地斯城中的窄巷、廣場和許多的巴洛克、文藝復興式建築看來，似乎和西班牙許多老城沒啥兩樣，並不特別突出。必須往鎮後方走，才會開始出現從土坡露出一根根煙囪的穴居建築。
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根據考古研究，卡帕多奇亞地區從新石器時代就已經有人類居住。大國統治最早從西元前2000年的西臺王國開始，之後歷經波斯帝國、亞歷山大大帝、羅馬帝國、拜占庭王朝、塞爾柱土耳其、鄂圖曼土耳其等強權，可算是一個歷史悠久、文明薈萃的區域。
卡帕多奇亞地區的火山土壤肥沃，當地居民主要以農業和畜牧為生。這裡的岩石內部質地非常鬆軟，開鑿毫不費力，但是當岩石表面接觸到空氣後，又會氧化變硬，形成保護。當地居民很早就開始開鑿岩洞作為儲藏室和住屋使用，因此形成地上建築和岩洞巧妙結合的聚落景觀。考古學家推測，這樣的建築方式大約從4000年前就已經開始。由於卡帕多奇亞地區偶有地震發生，過分開鑿的岩洞常會發生坍方，每次震垮居民就又再重新開鑿，所以走在卡帕多奇亞地區會發現到處都有廢棄的岩洞。
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許多地方很想再去，卡帕多奇亞(Cappadocia)是其中之一。我喜歡的荒漠、石頭、人文和古蹟，這裡全部都具備。
卡帕多奇亞地區位於土耳其安那托利亞高原。大約一千多萬年前，這裡的三座火山發生猛烈爆發，噴出的岩漿和火山灰覆蓋超過一萬平方公里地表，平均厚度達 100到 150公尺。火山運動平息後，冷卻的岩漿和火山灰形成質地鬆軟的凝灰岩，經過漫漫時光中河流、雨水的侵蝕和風化作用，大自然神奇力量逐漸將石灰岩地形雕琢成怪石林立的大小山谷，不但有成片的石頭波浪，還有各式各樣的錐狀石筍和細長的煙囪石。由於岩石在形成過程中溫度和礦物含量的差異，石質呈現出灰、白、紅、黃、粉紅、綠等顏色，奇特的地型添上斑斕色彩讓卡帕多奇亞看起來更加不真實，置身其中有時像是抵達遙遠的外星球，有時又像是回到兒時夢中的童話國度。
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