confusingstone的部落格

 
敦煌莫高窟名氣太大，大到會讓多數來到這裡的人事後都感覺失望。
之前就聽說到莫高窟一次只讓人參觀10個窟，由講解員決定路線，比較精美的窟並不開放，想看必須另外繳交昂貴的“特窟費”(每窟價格不同，都是百元人民幣起跳。)。我討厭莫高窟這份架勢，對它期待不高，買完票沒有直奔石窟，反而走反方向到對面的荒漠裡撿石頭、拍沙紋去。

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從吐魯番搭大巴到哈密花了五個小時，從哈密搭大巴到敦煌又是五個小時。哈密沒什麼好玩，只是個中間休息站。
哈密城區比吐魯番熱鬧許多，近幾年蓋的高層住宅樓看來和沿海城市沒兩樣。城裡除了看看回王陵和博物館就只能逛大街，郊外景點動不動都是上百公里遠，一個都不想去。相較下，吐魯番的觀光資源真要豐富許多。

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交河故城是我待在吐魯番三天所到幾個地方中最喜歡的一處。保存狀況比高昌故城好很多。
交河故城位在一座高約30公尺的島形臺地上，崖下河水分流、相交，環繞全城，故稱為交河。交河故城的歷史最早是座西元前2世紀由姑師(後稱為車師)人所建造的城市，漢朝西域36國之一的車師前國的國都；西元450年，北涼攻破交河，車師前國滅亡；高昌國期間，交河歸由高昌管轄；640年唐朝平定高昌，設西州，並在交河設置“安西都護府”，當時西域的最高軍政機構；回鶻高昌時期交河再度隸屬高昌管轄；13世紀末，回鶻高昌王室在蒙古人侵擾下東遷至甘肅永昌，高昌和交河從此沒落；14世紀末元察合台時期，交河再度經歷戰火，終於完全毀棄。
古城南北長約1600公尺，形狀像片葉子，前後兩端窄，中間最寬處約300公尺，建築遺跡有36萬平方公尺。南北朝到唐代(5-8世紀)是交河最繁盛的時期，現存的建築遺跡大部分在唐代修建，城市的形制佈局也和唐代長安城相仿(因此考古學家推測唐代曾在交河進行一次大規模的城市規畫、重建。)。城內市井街巷、官署、佛寺、民居、作坊、暸望台至今依稀可辨。 

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參觀阿斯塔那古墓群的人恐怕要失望，因為僅開放三個有斜坡道的土洞墓，而且墓室非常狹小，壁畫也算一般。但如果留意的話，會發現新疆省博物館和吐魯番博物館中有許多出土於阿斯塔那古墓群的文物。如果不愛逛博物館的人，當然就沒必要來看古墓。
阿斯塔那古墓群東西長約5公里、南北寬2公里，距離高昌故城只有三、四公里，是高昌國的公共墓地。墓葬群約有500座從西晉到唐代的古墓，墓主以漢族人為主，身分從平民到貴族、官員都有，唯獨未曾發現高昌國王墓葬。由於氣候乾燥炎熱，阿斯塔那古墓群裡大約八成的屍身都天然形成木乃伊，且陪葬品保存狀況非常完好，包括較難得見到的織物、字畫、糕點等。
古墓群位在火焰山山腳下。墓地不封土，不設祠堂，也沒有神獸、翁仲等石刻，地表上真的沒甚麼可看，只能爬到高處眺望墓區圍牆外的葡萄園和不遠處的火焰山。另放些博物館拍的出土文物照片。其實大部分古墓在19世紀末、20世紀初已遭到英、俄、德、日等各國的探險家盜挖，最精美的文物全收藏到國外博物館了。

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從前兩篇的吐峪溝麻扎村、火焰山、柏孜克里克石窟到這篇的高昌故城、下篇的阿斯塔那古墓群，因為都在同一方向，包車一天就能走完。只要先和司機談好路線和價錢，其實並不難到達，我早上九點過後才出門，下午四點多就回到城裡。
高昌故城位在火焰山南麓山腳下，城市呈長方形，夯士城牆高達11．5米，周長5.4公里，共設九個城門。城市歷史始於西元前1世紀，西漢漢武帝派將軍李廣利率領部隊在此屯田；西元327年前涼在此設高昌郡；460年時成為獨立的高昌國國都；640年唐朝統一高昌，在此設立西州；9世紀起成為回鶻高昌國的首都(回紇在唐代時改稱為回鶻，現今新疆的維吾爾族即是回鶻人的後裔。)；1275年遭蒙古族圍攻，國王戰死，飽受戰火蹂躪的高昌城從此被廢棄。
高昌故城的城牆還算完整，但城內建築遺跡極為殘缺，從一堆堆的黃土中已經很難分辨出什麼來。但即使只把這裡當一片造型奇異的惡地來看，襯托著火焰山和雪山的背景，景觀依舊美不勝收。想必曾經是座美麗的城市。在這裡歷經一場風雲變色，但沙漠中的悶雨始終沒落下來。

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因為對天池的印象不大好，吐魯番城外針對團客發展成遊樂園的葡萄溝、坎兒井雖然有名，都沒想要去。至於用鐵柵欄圈塊地，再擺上幾尊西遊記人物雕像就稱之為火焰山景區的收費景點當然就更沒興趣了。火焰山那麼大，東西走向長約百里，周圍公路四處都能觀看，千萬別再花錢又被當傻瓜。

   

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吐峪溝麻扎村是一個傳統的維吾爾族村落，已有兩千多年歷史。距離吐魯番市區四十多公里，交通很不方便，最好包車前往。
“麻扎”的意思是伊斯蘭教的聖人墓。傳說，穆罕默德在7世紀初創立伊斯蘭教後，曾派出弟子葉木乃哈等六人東行傳教，他們最遠來到吐魯番盆地，並決定在吐峪溝定居下來，一直到過世都沒有離開。從此以後吐峪溝的聖人墓就成為中國地區最重要伊斯蘭教聖地，甚至吸引國外穆斯林遠道前來朝聖。

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從烏魯木齊來到吐魯番大大鬆了口氣，感覺比較像在新疆了。
城區最有名的景點是蘇公塔。塔由當時吐魯番郡王額敏和卓捐款建造，所以也稱為額敏塔。塔基直徑10公尺，塔身圓柱形，上半部逐漸收縮，到頂部直徑剩2.8公尺，總高37公尺。蘇公塔最大的看頭是塔身外部用黃磚組合出來的十多種幾何圖案裝飾，充滿異域的伊斯蘭風情，和中原地區的塔大異其趣。蘇公塔約在清乾隆四十四年(西元1779年)完工，當時額敏和卓已經過世兩年。其實蘇公塔只是回教寺院附屬的宣禮塔，主體建築是一旁可容納千人的禮拜寺，但高塔太搶眼，以至於連禮拜寺都稱之為蘇公塔禮拜寺了。
到售票口，發現參觀蘇公塔得強迫搭上郡王府。吐魯番的郡王府在1933年毀於軍亂，現在所謂的郡王府是不折不扣的假古蹟，我一向抵制假貨，看到聯票價格，乾脆連蘇公塔也不進去了，外面拍幾張照就走人。說我小氣也無妨，如果把票價除以二讓我能只看蘇公塔，不用看假郡王府，我可能還會進去。收高票價總要有高價的底氣，我也曾到過幾個回教國度，看過好些會讓人感動的伊斯蘭歷史建築，只有200多年的蘇公塔還是比不上的。

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高樓林立的烏魯木齊市區和中國其他省會城市一樣的面貌模糊，除了街頭的維族文字和臉孔，以及每家旅館、商場都配置的查包安檢人員，就沒什麼特色了。說它醜或許過份些，但混亂的交通與市容也著實讓人不敢恭維。一早看完新疆省博物館後在市區逛了大半天，印象並沒有因此變好一些。隔天不想繼續在城裡混，決定報名中國旅行社的團去看看原本沒打算去的天池。
團費180人民幣(2011年價格)，說是包含交通、導遊、中餐和天池門票。我問還有那些額外加收費用？回答說是景區內的接駁車費用不含在天池門票裡，一定得付；中餐會在一個哈薩克風情園裡吃，所以也不能不買票進去；其它的自費行程就自行決定參不參加。但是隔天一上車導遊立刻舌燦蓮花，半威脅、半利誘的讓全車的人除此之外一定還得再交上遊湖船和西王母廟的門票，好像來到天池不遊湖、看廟的人根本就是傻瓜，還是害群之馬、破壞團體秩序。疲勞轟炸30分鐘後，無人膽敢不從，最終都乖乖再掏出200人民幣，比團費還貴。
先看幾張車拍：

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走趟絲路感覺只是件該做的事，沒抱太多期望。先飛到烏魯木齊，然後往回走，經吐魯番、哈密、敦煌、酒泉、張掖、武威、蘭州、天水到西安，不下三、四千公里路程，動不動一上車就得坐上四、五個小時。沿途有關歷史、文化的東西保存狀況都不是太好，再也沒有一座古城像是古城，無聊的時候比有趣的時候多，除了折騰還能定義是趟很悶的旅程。現代人的絲路不過是一條路旁有著不少垃圾的柏油公路罷了。
離開吐魯番到哈密時，在巴士上想不妨把搭車沿途所見景觀拍幾張照片記錄下來，雖然除了荒漠還是荒漠，但偶而見到驛站、烽燧、土長城的廢墟、遺跡，再想像點從前人騎馬、駱駝穿越時的光景，好像終於能拼湊出一點絲路的感覺。相較前人的辛苦，也讓我不好意思一路抱怨坐車坐到屁股發酸了。                                                                                                           
吐魯番到哈密：

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烏爾比諾的聖喬凡尼禮拜堂(Oratorio di San Giovanni Battista)很小，外觀其貌不揚，但裡面15世紀初的壁畫非常漂亮。
壁畫由薩林貝尼兄弟(Lorenzo & Jacopo Salimbeni)共同完成，屬於義大利的晚期哥德式畫風。正面為十字架受刑圖。

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烏爾比諾(Urbino)又是義大利一處漂亮到讓人讚嘆的山城小鎮，因為不在主要旅行路線上，好像打那兒來都不太順路，當然遊客也就少一點。
烏爾比諾在Montefeltro家族領導下，12世紀後開始邁向興盛，15世紀文藝復興時期在斐德利科(Federico da Montefeltro)公爵帶領下藝術蓬勃發展，當地出了好幾位有名的建築師和畫家，包括耳熟能詳的拉菲爾。16世紀烏爾比諾的發展就停滯了，因此15世紀的城鎮模樣才能原封不動保存下來。
烏爾比諾的城牆、城門保存完整，在高處還有一小碉堡，在這裡可以躺在草地上看古鎮全景。

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