confusingstone的部落格

 
18世紀歐洲終於解開中國瓷器的製造秘密，邁森(Meissen)於1710年開辦皇家瓷器廠，燒製出歐洲最早的高質量瓷器，直至今日小鎮仍以瓷器聞名。
邁森(或麥森)位於易北河畔，距離德勒斯登(Dresden)約30公里，很適合前來半日或一日遊。不過我沒想參觀瓷器博物館或是工廠，只在小鎮走走。因為精緻有餘的歐洲瓷我實在欣賞不來，就像中國瓷器發展到清代，雖然色彩、形式、工藝更富變化，卻總不如唐、宋瓷器有韻味。 

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萊比錫(Leipzig)是分裂的柏林之外，東德時期僅次於德勒斯登(Dresden)的大城。若是搭火車前來，留下第一個深刻印象肯定是26道站台的中央火車站和相結合的典雅購物商場，雖然感覺相當冷清。

  

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再看一個赫茲山地的小鎮。大環境依舊是山丘上的城堡、廣場旁的市政廳，還有許多可愛的木框架房屋。但細微處自有特色。
許多人到韋爾尼格羅德(Wernigerode)是為了搭乘窄軌蒸氣小火車登上赫茲山地的布羅肯山(The Brocken)。傳說每年4月30日夜裡，全德國的巫婆都要騎著掃帚飛來山頂聚會。山不高只有海拔1143公尺，上網搜搜照片，風景看來一般。我不是鐵道迷，覺得單程就超過一個半小時實在太浪費時間，加上天氣不好，就放棄上山，省下車票錢吃大餐去。
市集廣場邊的市政廳呈現16世紀的後哥德風貌，外樑下方雕有許多人物，除了聖徒、騎士，也有各行各業的尋常百姓。廣場上還有座19世紀添加的噴泉。陰雨天行人寂寥，可以拍下空曠的廣場也很好。

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赫茲山地奎德林堡(Quedlinburg)保存完好的16、17世紀木框架房舍和石板街道著實迷人。因為沒位在熱門遊覽路線上，雖然貴為世界文化遺產，六月底遊客依然稀稀落落，小鎮看起來有點蕭條，某些角落甚至給人一絲窮的感覺。
奎德林堡的市政廳始建於14世紀初，現在文藝復興式樣的外立面改建於17世紀。由於曾是漢薩同盟(Hanseatic League)的一員，所以在爬滿長春藤的市政廳前，也像布萊梅一樣有座代表城市自由精神的持劍羅蘭(Roland)騎士雕像，連商店招牌都找得到他。
市政廳前方狹長的市集廣場是鎮裡最熱鬧的地方，找間小店喝咖啡，可口的蛋糕一塊只要0.9歐元(當時2011年)。再比較看看市集地攤的植物盆栽價格，許多也比台灣便宜，這是西歐嗎？好神奇。

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威瑪(Weimar)雖然聲名顯赫，卻只是一座不張揚、有氣質的小鎮。
有次在義大利搭車和一位德國女士聊起天來，她知道我去過威瑪好開心，直說她最喜歡的作家就是歌德，所以她也很喜歡威瑪，問我知不知道威瑪對德國人來說非常重要。

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艾夫特(Erfurt)的右邊有威瑪(Weimar)，左邊有哥達(Gotha)和艾森納赫(Eisenach)，搭火車非常方便，即使較遠的艾森納赫也只需三、四十分鐘，加上艾夫特本身相當漂亮又足夠熱鬧，非常適合當定點住下來再去其他地方一日遊。 
東西德統一後，艾夫特的地理位置差不多就在德國正中心，現為圖林根州首府。城市從中世紀開始便因商貿繁榮，現舊城仍保有小鎮氛圍，二次世界大戰期間雖曾遭轟炸，但幸虧留下的傷痕並不明顯。

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艾森納赫(Eisenach)小鎮本身還算可愛，但遊客通常是衝著山頭上的世界文化遺產瓦特堡(Wartburg)而來。
瓦特堡始建於12世紀，之所以聲名大噪是因為宗教改革家馬丁路德在得罪羅馬教廷後，腓德烈國王為保護他的安全，在1521年5月將路德帶到城堡藏匿。九個月隱居期間，馬丁路德將希臘文新約聖經翻譯成通俗德文(據說實際只花十個星期便完成)，對新教後續推廣有重大幫助，同時也被視為德語文學發展的里程碑，奠定德文國民語言的地位。
有關馬丁路德的生平在介紹路德之城威登堡(Lutherstadt Wittenberg)時已簡單帶過，這裡就不再贅述。

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哥達(Gotha)的弗里登施坦宮主要完成於恩斯特一世(Ernest I, 1601~1675年)和繼位兒子弗里德里希一世(Friedrich I, 1646~1691年)手中。可能因為老爸是虔誠的新教徒，皇宮建築外觀相當簡潔，遠看像座修道院。等兒子接手改造室內裝潢時，風格一轉改走奢華風，宮殿裡外因此給人的觀感對比落差極大。

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哥達(Gotha)是個冷門景點，位在艾森納赫(Eisenach)和艾芙特(Erfurt)之間。漂亮皇宮、可愛小鎮、交通又方便，哥達冷門得完全沒道理。 
哥達歷史和源自德國的韋廷(Wettiner)王朝相關。這支貴族約從13世紀中開始擁有薩克森和圖林根地區領地，15世紀末家族分為兩系，其中恩斯特(Ernst)一系繼續繼承圖林根領地，後來傳子、傳孫又分出幾個小公國。哥達公國在1640年分封後誕生，首任公爵恩斯特一世(Ernest I, 1601~1675年)開始營造皇宮，家族在此定居直到1918年德國十一月革命，魏瑪共和國建立為止。

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什未林(Schwerin或常見另一個譯名施威林)的湖中城堡景色極佳，距離德北大城漢堡(Hamburg)也就一小時火車，六月去時遊客依舊不多，真好。
什未林建城已有千年歷史，14世紀中期開始歸屬梅克倫堡公國的一部分。城堡大約在16世紀前後開始興建，為公爵宮廷所在。不過目前所見已是19世紀中期參考法國城堡文藝復興風格大規模改建後的模樣，走到背面才能看到部分早期建築的痕跡。
城堡所在小島有氣派的橋梁連通，因為離岸近，不特別留意還不會注意到是個島。建築正面的騎馬像為12世紀統治當地的斯拉夫王子尼克洛特(Niklot，1090~1160年)，1160年遭德國的傳奇君王獅子亨利擊敗後，什未林區域才成為德意志人的天下。

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比起威斯瑪(Wismar)和史翠爾松德(Stralsund)，羅斯托克(Rostock)的舊城保存狀況較差，但相對熱鬧，寬大的步行街兩側滿是商家。
旅遊書上說羅斯托克有較多工業發展、二戰期間受損嚴重、舊城沒那麼宜人，所以我只是路過，花兩小時簡單看看。
威斯瑪和史翠爾松德火車站到舊城都是輕鬆的步行距離，但羅斯托克得搭電車進城(車站到舊城要1.5公里)，新廣場站(Neuer Markt)下車便看到18世紀重建的粉紅色市政廳和廣場中央的現代噴泉裝飾。

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威斯瑪(Wismar)和史翠爾松德(Stralsund)雖然距離不算近(搭火車兩個多小時，需要轉一次車。)，但城鎮發展背景相近，14、15世紀是漢薩同盟的繁華港都，17、18世紀由瑞典統治，同時都保有完整舊城，因此在2002年連袂列為世界文化遺產。
先看城裡幾座北德特色的哥德式紅磚教堂。
聖尼古拉斯教堂(Church of St. Nicholas)：建於14世紀，內部空間極為高聳，中廊達37米。18世紀初因颶風毀損，重修後內部增加巴洛克風格裝飾。教堂內部文物只有簡單年份標示，看到最古老的是一只1335年的銅洗禮盆。在一處祭壇雕刻首次注意到割禮場景，想想也不奇怪，耶穌本是猶太人。

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