接下來介紹幾個從前東德境內波羅的海海岸的漢薩同盟城市。這個區域東方臉孔少，更難得遇見團客。出國就喜歡全然異鄉的陌生感覺，可以幾天不用見到華人、聽見華語(或是日本人、韓國人)，對我來說都是好事。
史翠爾松德(Stralsund)建城於13世紀初，是個四面環水的港口城市，舊城置身於海洋、運河、湖泊間，單看地圖就覺得環境真標緻。
13世紀後期史翠爾松德開始擁有城市自立權，並於1293年加入漢薩同盟，擁有300艘商船往來於西歐、北歐、俄國間貿易。17世紀三十年戰爭後城市歸瑞典統治多年，直到19世紀初被拿破崙拿下，拿破崙兵敗後才由普魯士管轄。
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波茨坦(Potsdam)在14世紀便已成市，現在算是柏林的郊區，以皇宮、庭園、湖泊組成的美麗景色聞名。1945年7月二戰中同盟國在此發表的「波茨坦宣言」是我們當學生時都會讀到，中、美、英三國促令日本投降的一份公告。
波茨坦的地理環境優美，17世紀布蘭登堡的選帝侯開始在此建設狩獵別墅後，逐漸發展成為普魯士國王的夏宮，18世紀中腓德烈二世打造的梯形葡萄樹人工山庭園和上方的無憂宮(Schloss Sanssouci)更成為普魯士皇家奢華美學的代表作。我估計時間不夠用便沒進去參觀，只拍拍外觀。
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因為柏林圍牆的誕生和東西陣營長期的冷戰對峙，全世界再也找不到另一座和柏林氣質相仿的城市。
柏林或許不如巴黎、倫敦、羅馬漂亮，但廢墟重生的勃勃生機搭配簡潔俐落的現代建築與多元的流行文化仍是相當吸引人。遊客最聚集的城中區(Mitte)從前屬於東柏林範圍，博物館島位在中心，大街小巷到處都是餐廳和商店，還有殘存的歷史建築，走路閒逛OK。
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除了昨天帶過的舊國家畫廊，其他四家博物館就集中在這篇介紹，只談各館的特色，不一一說明照片裡文物。其實等博物館島新總體規劃執行完成時，各館文物可能還會重新協調配置。只是得等到2025年了，還好漫長一段時光。
波德博物館(Bodemuseum)位在島的最北端，參觀群眾相對較少，裡面有許多拜占庭時期的宗教文物，還有中世紀以降的西方雕刻作品。
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博物館島(Museumsinsel)真的是修普雷河中的一座島，北側從19世紀初開始規畫興建博物館，第一座完成於1830年，現稱為柏林舊博物館，也是普魯士第一座為公眾設立的博物館。接著同世紀陸續完成柏林新博物館、老國家藝術畫廊，20世紀再增加波德博物館、帕加蒙博物館。總計五座大型博物館和一座同時期修建的柏林大教堂(Berliner Dom)集合成區，建築群蔚為壯觀。
二次世界大戰中，博物館島建築群受損嚴重，東德政府也無暇重現它昔日風華，一直等到兩德統一後才開始大規模修復工程。所以2008、2015這兩次去都碰到有些館封閉整修中，不知道全新的總體規劃何日才能實施完成
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到底是東城畫廊(East Side Gallery)帶動柏林塗鴉文化？還是柏林原本就有塗鴉文化，所以才發想出東城畫廊？柏林應該是我到過的歐洲城市中，塗鴉面貌最豐富的一個。
東城畫廊(East Side Gallery)修普雷河對岸的廠房和住宅也能看到許多壁畫和塗鴉。地理上東城畫廊圍牆正對面理所當然為西柏林，但在東城畫廊的南、北側橋梁柏林圍牆又跨河到對岸，圈出一大片不規則型的東柏林領域。當初東西陣營若乖乖順著修普雷河分疆界，可能就不會出現那麼堅實的混凝土圍牆了。有興趣的人可以Google柏林圍牆的行經路線圖來看看。
塗鴉和壁畫的界線為何？可能有人邀請創作或有酬勞的算壁畫，未經允許也沒錢領的叫塗鴉。藝術性的分界反而模糊，現在也有受追捧的塗鴉藝術家，作品還能上拍賣行拍賣。
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上一次站在柏林圍牆前是2008年，七年後再回來看塗鴉但覺時光匆匆。
柏林圍牆始建於1961年8月，1975年起逐漸翻修成第四代模樣，由高3.6米、寬1.2米的鋼筋混凝土預鑄板組成，上方以圓管收頭。柏林圍牆於1989年11月開放通行，也就是德國人心理層面上的“柏林圍牆倒塌”，正式拆除工作1990年6月才開始。同年為慶祝統一，特別留下修普雷河岸邊一段長約1300公尺的圍牆邀請各國藝術家繪畫，共留下105幅作品，從此來到柏林的遊客都要去參觀的東城畫廊(East Side Gallery)便誕生了。
以前介紹過一次柏林圍牆，放的是2008年拍的照片，以下是2015年的照片。
有些畫已不見蹤跡，但也有新補上的。
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路德之城威登堡(Lutherstadt Wittenberg)雖然距離柏林一百多公里，但因為有高速鐵路通過，搭快車只要40分鐘。到萊比錫更近，約30分鐘。這個小鎮景觀有點平淡，適合對宗教改革歷史或馬丁路德感興趣的人前來參觀。
威登堡建城已有千年歷史，13世紀成為薩克森威登堡王朝選帝侯的首府。城市歷史最輝煌的時刻應該在16世紀：1502年威登堡大學設立，這是神聖羅馬帝國境內第一座由君主而非教會籌設的大學；1505年畫家老盧卡斯克拉納赫(Lucas Cranach the Elder，1472
~1553年)到威登堡擔任宮廷畫家，並成立畫室，他是德國重要的文藝復興時期畫家，兩個兒子繼承父業，也是出名畫家；1511年馬丁路德(Martin Luther，1483
~1546年)移居威登堡，後來任教於大學，1517年公佈九十五條論綱，提出反對教會出售贖罪券的理由，開啟宗教改革的新頁。除了人才濟濟，威登堡在16世紀也加固城牆、打造新市政廳、建設供水系統，軟硬體同步發展。
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齊陶(Zittau)坐落於德國、波蘭、捷克三國邊境，距離哥利茲(Gorlitz)僅30幾公里，兩城歷史相近。除了從哥利茲過來，也可以從捷克北邊的利貝雷茨(Liberec)那頭搭火車前來。
齊陶同哥利茲一樣在二次世界大戰中受損輕微，舊城保存良好，只是規模相對小很多，歷史建築也沒那麼多彩多姿。當然，遊客又比哥利茲更少了。
依舊是陰雨天，舊城中心廣場正在大修，一片泥濘景觀相當失色。廣場旁19世紀的市政廳走義大利宮殿風，相對廣場另一端有座1585年的戰神噴泉，為齊陶現存最古老的噴泉。
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哥利茲(Gorlitz)是德國最東邊的城市，隔尼斯河與波蘭相鄰。事實上，這座城市在二次世界大戰後才被一分為二，劃分給波蘭的尼斯河右岸名為茲格熱萊茨(Zgorzelec)。現兩城同屬歐盟沒設邊防，橋上來來回回很方便。通常遊客過橋去波蘭除了體驗跨境自由並回望哥利茲舊城優美的天際線外，也有人會享用波蘭這端更低廉的物價。
「柏林圍牆倒塌後，德國還有一個分裂的城市。」
聽起來很動人，其實
哥利茲舊城幾乎全留在德國這邊，波蘭那頭醜醜的，只能靠黃昏夕照、河水倒影加以美化。以下幾張便是從德國看波蘭茲格熱萊茨的模樣。
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哥利茲(Görlitz)不是著名的旅遊景點，對東方遊客來說相對陌生，漂亮卻超乎預期。
當地很早便有村莊存在，但首次出現在文字歷史記錄中要到1071年。此後大部分時間歸屬波西米亞勢力管轄範圍，1635年由波西米亞劃分給薩克森，1815年維也納會議後歸普魯士。
哥利茲在二次世界大戰中受損輕微，中世紀建築保存相當完整，據說這裡是德國境內列名古蹟保護建築數量最多的一座城市，大約四千棟。東西德統一後，哥利茲的經濟發展滯後，至今仍有一些人去樓空的老房子頹圮待修，街頭似乎還能感受到殘存的東德時代氣息，因此吸引一些著名電影在此取景，像《The Reader》、《The Book Thief》、《The Grand Budapest Hotel》等。哥利茲絕對是東德旅行不可錯過的城市。
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東德全名是德意志民主共和國，
常見縮寫德文為DDR，英文為GDR。二次世界大戰後在蘇聯扶持下建國於1949年，維持至1989年11月柏林圍牆倒塌，1990年10月東、西德正式合併，DDR才不復存在。隨時光流逝，如今東德身影越來越淡，不過我還是喜歡東德的旅程。接下來幾天想彙整我去過的東德城市，先從陰雨的包岑(Bautzen)開始。
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