青森、函館到回盛岡都是各住兩晚，也都是一晴一雨。晴天到郊外走走找紅葉，雨天就逛街購物、看看歷史建築和遺跡。到日本太容易，沒甚麼這次不看就會一輩子錯過的景點，加上處處整潔、便利，不說話時也沒人知道你是外國人，只要錢夠花，比起我去過的所有國家，自助旅行起來真的相對沒壓力。慢慢就瞭解為什麼可以那麼多人長年跑日本，樂此不疲。唯一讓我擔心的是舒適太久會喪失到落後國家旅行的能力。突然又想去印度。
函館是座美麗的城市，日本和國外觀光都多。若要說缺點就是火車站前名聞遐邇的朝市已經太商業化，招呼觀光客相當熱情。雖然不能免俗也得去吃吃海鮮丼飯和燒烤
、生魚片。
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青森(Aomori)作為落腳的地方，回去天都黑了。所以就拍拍睡魔祭花燈吧！都是車站和Wa Rasse大廳的免費展示。
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原本的八甲田山行程是計畫搭纜車到山頂再步行到酸ヶ湯溫泉，因為改去奧入瀨溪，等發現紅葉情況不如預期折返時，只夠時間在酸ヶ湯溫泉附近轉轉。
巴士站牌在酸ヶ湯溫泉停車場，周圍秋色已在盛況，色彩燦爛奪目。
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在青森住兩晚，一天陰雨跑去弘前，還有一天好天氣為該去奧入瀨溪還是八甲田山而猶豫。兩個地方同樣是搭青森前往十和田湖的JR巴士，全日本的JR Pass能用，所以距離和車資不在考慮範圍。最後奧入瀨溪因有朋友極力推薦過，勝出。
奧入瀨溪從燒山走到子之口要14公里，實在有點遠，所以就從半程的「石ヶ戶」開始走。「石ヶ戶」的岩石小屋其實只是被大樹撐起的一塊天然大石板，當地傳說裡面曾經住一位專門打劫過路旅客的美女強盜。
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嚴美溪(
Gembikei Gorge)和平泉(Hiraizumi)同樣在一天分上下午趕完，十月中旬看紅葉時間還早了些，估計十一月才是季節。但依舊開心，不必人擠人也不錯。
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這一天行程是個美麗錯誤，意外碰上極端天氣。
十月上旬，得上山才有紅葉。看天氣還不錯，發神經一早從仙台到山形趕上一天只有一班直上藏王御釜的公車，打算從御釜走登山步道經熊野岳再接纜車下藏王溫泉，傍晚回仙台。雖然辛苦一點，但既有高山
、火口湖景觀，又有紅葉、溫泉，多完美。
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朋友告訴我，日本的三大拉麵系統為博多拉麵、札幌拉麵和喜多方拉麵。日本拉麵湯頭都太鹹，我不是拉麵迷，但到喜多方總是要吃碗拉麵。從當地傳統麵店組成的「老麵會」文宣上看列出的商家不下數十家，再加上沒加入老麵會的據說喜多方有麵店過百。真不知一個小鎮要如何養活這麼多麵店，遊客肯定得貢獻一下心力。
吃的是這家不起眼的「めべ食堂」。只要是老麵會商家，門口都會掛著寫有老麵會的藍色布幔，很容易辨識。醬油拉麵黑呼呼的實在拍不出甚麼特色來，反正有聲名加持，加上一早五色沼健行後抵達喜多方已經飢腸轆轆，便覺得很不錯吃。原本和朋友開玩笑好不容易來一趟應該考察個兩、三家麵店，結果吃過一家也就夠了。
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五色沼(Goshiki-numa Ponds)自然探勝路是條連接多個湖塘的輕鬆散步道，有點九寨溝感覺，一個多小時就能走完，若想慢慢欣賞、拍拍照，就留加倍時間吧。
交通也不複雜，從會津若松搭火車到豬苗代駅轉磐梯東都巴士在「五色沼路口」下車，步道另一頭為「裏磐梯高原駅」，可以從這裡搭車回豬苗代，也可以不走回頭路，直接前往喜多方。豬苗代車站外有遊客服務處可以拿到巴士時刻表(磐梯東都巴士從網路也能Download，但我總習慣當地再確認一次，以防萬一。)。時間控制得當的話剛好上午走五色沼、下午逛喜多方，是很不錯的路線安排。
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會津若松(Aizu Wakamatsu)因為中文名稱聽起來好聽，附近還能去五色沼健行、喜多方吃拉麵，因此便跑了一趟。不過有點小小失望，會津若松雖然有著名的鶴城和武家屋敷，風光卻遠不及松本或角館。這或許和我不懂它的歷史有關，甚麼戊辰戰爭、白虎隊員都陌生得很。城裡到處可見大河劇「八重之櫻」的海報，說的便是會津若松兵敗於明治新政府的那段悲壯歷史，看過的人來這裡也許會有感一些。
「會津武家屋敷」是從前會津藩家臣西鄉賴母的宅邸，裡面展示一些兵器、盔甲、服飾和生活用品。也有一些可怕的蠟像，像下面的千重子、長磐子、田鶴子便是西鄉賴母的妻女，當初從宅邸遠眺鶴城遭攻陷(1868年)，便毅然決然舉家自殺。反而西鄉賴母本人逃掉了，還活了許多年。
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所謂日本看紅葉，除了紅色，也有黃色、棕色、橙色和各種混雜、過渡的中間顏色。其中楓和銀杏無疑最為華麗吸睛，是主角。其實所有植物落葉都要經歷葉綠素溶解的變色凋萎過程，只是有些顏色不夠鮮艷、有些掉落斷斷續續不易形成一樹燦爛。但山野間像櫸樹、榆樹、樺木類和一些漆樹科、薔薇科及藤蔓植物變色時還是相當讓人驚艷。以下沒有楓葉、沒有銀杏，一葉知秋，純粹欣賞一下配角的顏色。
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四月才從日本回來，這兩天又要去，日幣便宜誘惑大，這兩三年都是看完櫻花看楓葉，就這麼輪番玩下去。放幾張四月東京賞櫻時順道看的神奈川金山神社鐵男根祭。停筆出國去。
雨天看祭典本就辛苦。特別這個祭典靠近人口稠密的東京都(神奈川縣川崎市)，又逢櫻花季、周末假日(每年四月第一個星期天)，小小神社擠進來自世界各國的遊客獵奇，盛況驚人。
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德勒斯登(Dresden)曾經是薩克森王國的首都，繁華走完整個十九世紀，巴洛克風格在此發揮到極致。可惜一百多年的建設成果，一把戰火就能輕易摧毀，二次世界大戰空襲中被炸得慘慘兮兮。
東、西德統一後，面目全非的城市開始大規模修復計畫。德國人一絲不苟的工藝精神在古蹟修復時同樣也發揮到極致，短短幾年德勒斯登已經恢復活力。現在大部分遊客如果不對照戰後的廢墟照片，大概很難分出皇宮裡那些部份是新、那些是舊。
雖然一直都覺得巴洛克這種宮廷華麗風格有點俗氣，但看著易北河畔的天際線，我想每個人多少都會為這座城市著迷。
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