下天平山搭巴士到木瀆古鎮改爬靈巖山。山路有點熟悉，原來從前也來過。這篇就介紹這回重遊的三座寺廟：靈巖山寺、寒山寺、西園寺。
靈巖山就在木瀆老街的盡頭，和天平山一樣是高度僅兩百米上下的小山，感覺沒天平山高，登山路也好走，沿途有三座歇腳亭，看到像烏龜般的奇形花崗岩和古石幢，還有近年由石亭修成一座大廟的觀音洞。午後陽光下翠綠的竹林和艷紅的彼岸花煞是好看。
靠近山頂的靈巖山寺相傳歷史由東晉司徒陸玩捨宅為寺開始，歷代名剎高僧輩出，可惜清咸豐時期毀於太平天國兵火，淪為廢墟，現所見規模大多是妙真法師自30年代民國時期開始陸續修建。八面七級的多寶塔則重修於90年代，外觀看起來嶄新，老照片中滄桑獨立的宋代磚石塔心已被包裹在樓閣皮相裡。
靈巖山寺的花園原是吳王夫差為西施營造的館娃宮舊址，清康熙、乾隆時期曾築有行宮，可惜同樣毀於太平天國戰火，現花園還能跟館娃宮扯上關係的古蹟大約只剩下吳王井和智積井。
靈巖山最頂為琴台，眺望蘇州高樓一片，可以直看見金雞湖畔的東方之門大褲衩，轉身有太湖遼闊依舊，但沿岸也不再是田園風光。滄海桑田，眼前繁華或許也是空相。曾在蘇州當刺史的白居易某晚留宿靈巖山寺時寫下這首詩：「高高白月上青林，客去僧歸獨夜深。葷血屏除惟對酒，歌鐘放散只留琴。更無俗物當人眼，但有泉聲洗我心。最愛曉亭東望好，太湖煙水綠沈沈。」，今人登山的體驗也不會和古人相同了。
寒山寺因唐詩“楓橋夜泊”而赫赫有名，現在是一個景區，不像座廟，屬於那種進過一次就不會想進第二次的地方。所以這回帶侄子參觀就在寺外看看仿唐的寶塔、清代石拱橋“江村橋”和始建於明代的關台“鐵鈴關”就離開，沒浪費錢買票，否則寒山寺和鐵鈴關還分成兩張票，蠻坑人的。
其實不買票錯過的也不過是寺內幾方古碑和鐵鈴關前另一座石拱橋“楓橋”，反正物換星移這裡的景物早非唐代模樣，詩意還是要靠理解與想像！進了廟還會花錢敲鐘的人肯定是俗人。至於近代新解「江楓漁火對愁眠」一句中“江楓”是指江村橋和楓橋兩座橋，而非江畔楓樹，我只能說拿明清橋梁去解唐詩太過穿越，還是存疑吧。
離開寒山寺前往西園寺。寒山寺已成景區，西園寺仍是座寺廟。
西園寺創建於元代，最初名為歸元寺，明萬曆年間太僕寺少卿徐泰時營造東園(清代重修為留園)時，也將頹敗的歸元寺納入營造西園，後來徐泰時兒子又捨園為寺，崇禎年間改名戒幢律寺後，仍俗稱為西園寺。
西園寺古剎莊嚴且自帶園林，比起寒山寺離市區更近，和留園之間也沒幾步路，門票酌收人民幣元5元(靈巖山寺門票更只要1元，真正宗教場所通常不會想坑遊客門票錢。)，但遊客卻相當少，難得寧靜，和寒山寺的俗儈對比強烈。只能說聲名有價，群眾盲從。西園寺在太平天國戰亂中同樣嚴重毀損，現所見大多是清末民初修復，寺廟中軸線上依序為照壁和橫額書寫“敕賜西園戒幢律寺”的清光緒牌坊，之後跟著山門、天王殿、大雄寶殿，空間尺度比起寒山寺宏偉許多。
側殿羅漢堂內光緒年間重塑的五百羅漢和千手千眼觀音、濟公等佛像難得逃過文革破壞，完整保存下來，當時主持開明法師如何護寺、折衝自有一番故事。羅漢堂佛像因為有標示禁止拍照，我便沒拍，只從室外拍了田字型建築正中央的四大名山塑座。所謂四大名山即為大陸的四大菩薩道場普陀山、五台山、九華山和峨嵋山。
寺廟西側花園的假山和放生池或存有部分昔日西園風貌，池中的六角湖心亭以曲橋和兩岸相通，可以坐亭邊觀賞大青鯉。可惜池裡兩隻自明代活過約四個世紀的大斑鱉近年已先後死去，估計是不敵環境汙染，現池邊塑有它們的銅雕做為紀念。
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