第一次去什拉旺貝爾格拉(Sravanabelagola)是從邁索爾跟當地團，一日來回行程居然還包括貝魯爾(Belur)、哈勒畢德(Halebid)和另外兩個小地方，一路匆匆太匆匆，但古蹟仍無比動人，當下決定日後再來仔細看看。
什拉旺貝爾格拉距離邁索爾要兩個多小時車程，鳥不生蛋的邊城小鎮連同巨大的聖池就位在兩座巨石小丘間，除了丘上有耆那教聖殿，鎮裡也散布多處神廟，其中一座留有將近700年歷史的古老壁畫，保存完好，細節相當神奇。而做為耆那教的聖城之一，拉旺貝爾格拉的歷史可以追溯到西元前3世紀，很奇怪如此宗教魅力十足、歷史遺跡處處的小鎮並未成為旅遊熱點，2008年去時住宿和餐飲設施依舊貧乏，不知道是不是全鎮吃素，至少餐廳所見菜單都是素食。
觀光和朝聖人們的主要目標都是約120公尺高，較大那座山丘“Vindhyagiri Hill”，登山不准穿鞋，12世紀直接開鑿在岩石上的600多階石階天熱時可是非常燙腳，最好套雙襪子走路。
耆那教由筏馱摩那創立於西元前6世紀，他宣稱自己是耆那教的第24位聖哲(也稱大雄，意謂已達無上智慧、完美覺悟的偉大英雄。)，同時也是最後的一位。這效果正如同穆罕默德說自己是最後一位先知一樣，創教後自此後人再也無法取代或超越他們的地位。
耆那教和佛教出現的時間相近，有些思想也共通，比如都反對不平等的種姓階級制度，也都有輪迴觀念並追求解脫輪迴之苦。耆那教修行人嚴格禁慾苦修，斥暴力、好和平，除了吃全素、不殺生，早期修行人還認為人世間束縛太多，即便衣物都是牽絆，只會妨礙靈魂解脫，因此終年以天為衣，在寺廟或林野間全裸修行，被佛教徒稱為裸形外道。
大約在西元一世紀，耆那教分裂為天衣和白衣兩派系，白衣派的耆那教修行者放棄裸體改穿著白衣代替，為了怕因呼吸、說話吸進蟲子或走路踩到蟲子而殺生，他們不但戴口罩，走路還要拿著拂塵不斷掃動才走，頗為另類。(到印度旅行那麼多次，白衣派修行人已見過好幾回，天衣派倒是只在路上偶遇過一次。)
笈多王朝時期印度教信仰復興，耆那教和佛教同步式微，爾後回教勢力入侵印度，佛教受到進一步打擊，到13世紀時已從印度本土消失，只興盛於域外。相對的，耆那教在印度從未滅亡，但也未能發展成為國際宗教。目前印度大約還有四、五百萬名耆那教徒，還佔不到人口的0.5%。
神廟建築群集中在丘頂，大約從八世紀中葉之後才陸續興建，由於簡介很少，很難知道每座神殿的個別歷史。
丘頂建築和地上刻有許多銘文，也看到和佛教類似的佛足浮雕，重要銘文已加蓋保護。
印度的宗教建築總不乏精緻雕刻，一座小丘便值得花上半天去欣賞它。
寺廟核心的高牆上也有不規則的雕刻裝飾，看起來是先在石塊上雕刻好才砌牆，相當特別。除了神祇、神獸，也看到羅摩衍那的故事。
高牆內便是引人注目、高約18公尺，腳踏蓮花、裸體、身上有藤蔓纏繞的巨大石像“Gomateshvara”。石像完成年代曾有多種說法，現在根據銘文考證大致認定為西元982年前後作品，已有千年歷史。
由灰白色的花崗岩單石雕刻而成的石像宛然如新，石質幾乎看不出歲月風霜，由於顏色和岩丘不大一樣，這單石究竟是原來就存在丘上，還是從外地運來仍不得而知。但若是從外地運來，要搬上山工程之浩大可是難以想像。每隔12年這裡都要舉辦盛大慶典，石像後方會搭起高台好讓信徒爬上拿牛奶來澆淋石像，有人認為石像顏色變得不一樣便是因此而來。
石像腳下不時可以看到簡單的禮神儀式。
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