蒙兀兒王朝後期，天下一統的局面再度分崩離析，各公國紛紛獨立，勒克瑙(Lucknow)為1819年脫離蒙兀兒王朝統治的阿瓦德(Awadh)王國首府。從德里蘇丹、到蒙兀兒王朝、再到阿瓦德王國數百年間，勒克瑙一直都是座回教城市。
現代勒克瑙的回教人口已經不足三成，但回教時期留下的許多歷史建築仍讓這座城市充滿濃重的伊斯蘭風情。通常印度城市牛隻逛大街的景象相當普遍，但在勒克瑙算少見。
巴拉伊曼巴拉墓宮(Bara Imambara)是勒克瑙最著名的古蹟，“Bara”為大的意思，“Imambara”則是聖人墓。進入會先經過氣派的門樓、庭園和清真寺(Asfi Masjid)，但清真寺只對教徒開放。
門樓裡好像還住著人家，看見好小的小孩在戶外自己乖乖洗完澡，提著空桶交還給忙碌的媽媽，覺得困境中的孩子容易早熟真沒錯，想想我們身邊幼兒園年紀的小孩是什麼模樣吧！
巴拉伊曼巴拉墓宮起建於1784年，1791年完工，據說當時飢荒剛結束，開啟這項工程目的之一是為提供災民工作機會。墓宮長方形的中央大廳長50米、寬16米、高15米，中間完全沒有廊柱，尺度相當讓人吃驚。大廳兩側還有兩個圓拱側廳。更神奇的是參觀群眾可以從樓梯爬上屋頂的迷宮，探索拱頂的迴廊與陽台。有些通道極為幽暗，還必須拿手機出來借光。
真擔心墓宮建築結構的安全性，迷宮通道走得我膽顫心驚。最後上到屋頂有蒙兀兒風格的圓頂涼亭可以坐下欣賞風景，視野極佳。
喬塔伊曼巴拉墓宮(Chota Imambara)建於1837年，是迷你版的巴拉伊曼巴拉，看頭也小很多。庭園兩側有仿泰姬瑪哈陵的小陵，還見到一尊西洋雕像，看著有點錯亂。
兩座墓宮都鄰近氣派的城門、廣場和對稱裝飾用的門樓，不難想見勒克瑙在18、19世紀時的繁華景象。
巴拉伊曼巴拉墓宮附近的白色清真寺(Tila Wali Masjid)無須門票也相對安靜，不是回教徒也能進拜堂坐下冥想一會兒。從這裡眺望戈默蒂河畔是個露天大洗衣場，顏色相當繽紛。
沙納傑夫墓宮(Imambara Shahnajaf)建於1814-1827年，是另一處免票、安靜的地方。勒克瑙還有好多這樣的小景點，其實很值得旅遊探索，但外國遊客好少。
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