confusingstone的部落格

 
南屏和宏村、西遞同屬黟縣，相距都不遠，若嫌宏村、西遞的遊客太多、門票太貴，那麼南屏會是更好的選擇。
南屏現規劃的進村路線很讓人舒暢。村隱約在前方，南屏山為屏障，穿越稻田、跨過三孔老石橋才是古木聳立的水口，林下有古井和兩方供洗滌的石塘。

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宏村的十分顏色，讓兩口池塘的湖光倒影佔去八九分。拜世界文化遺產頭銜和電影臥虎藏龍取景之賜，宏村無疑是古徽州最知名、遊客也最多的一個古村。但即使多出一些人工修飾，水質也不比從前清澈，還是相當漂亮。
宏村始建於南宋，為汪姓村莊，已近900年歷史。如今所見村落布局及人工水系出自明代風水先生手筆，導遊詞最愛說這宏村的風水是個牛形古村：有個小丘當牛頭，兩棵古樹象徵牛角，月沼是牛胃，南湖是牛肚，水圳是牛腸，民居群是牛身，繞村溪流上的四座橋樑當然就是牛腿。
其實欣賞宏村不聽歷史、風水也無妨，兩個書院、祠堂相隨的池塘，加上一間鹽商豪宅，看點就如此簡明扼要。

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婺源最後一篇，寫寫較冷門的西線。其實也只走了考水、豸峰、文公山三個地方。
這回帶朋友去婺源只住兩天沒空跑西線，上回則是不幸扭了腳，實在走不動。反正喜歡的地方就不在乎留點尾巴，總會有機會再去。
我其實忘了怎麼會跑去考水村，好像少有書籍介紹過。考水是個胡姓村莊，唐朝末年朱溫圖謀篡位，脅迫昭宗李曄從長安遷都洛陽，途中碰巧皇后產子，為保存李唐皇室血脈，便將嬰兒交給大臣胡清(有說是近侍胡三，還有說是奶媽。)帶回家鄉婺源藏匿。後來昭宗李曄果真遭朱溫殺害(朱溫即是五代後梁太祖)，胡清擔憂朱溫追殺皇子，便讓他跟著姓胡，取名昌翼。胡昌翼成長考取功名後，養父才對他說明身世，此時李唐已亡國十餘載，再也無力回天。於是胡昌翼絕意仕途，隱居考水當個教書先生。

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理坑離紫陽縣城有50公里遠。偏遠的山村美則美矣，居民卻不和善，有死纏爛打要當導遊，不從還惡狠狠咒罵人的，還有小孩拿玩具槍掃射遊客以及無處不在狂吠的狗。
理坑和李坑同音，也同樣有條溪流穿村而過。村子建於北宋末年，以余姓為主。因耕讀成風，明代人才輩出，除了當大官的，還有朱子理學名儒。據說正因“理學淵源”才有“理源”村名，且一直到民國初年的婺源縣誌都還延用這名稱。理坑似乎是從描述地理位置的俗稱“裡坑”轉來。

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清華主要看一道彩虹橋，黃村主要看一座百柱宗祠。
清華是婺源北線最熱鬧的城鎮，沒留下幾棟老建築，幸好還有座廊橋可拿來當收票景點。
彩虹橋始建於南宋，乾隆年間重修，共4墩5孔，上為杉木結構，橋寬3米出頭，總長140米，曾是古時南北交通必經要道 。橋上有廟櫃祀奉大禹，兩側楹聯為李白詩句「兩水夾明鏡，雙橋落彩虹。」，橫批「長虹臥波」，可惜都不是原物。

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接下來看婺源北線。北線離紫陽鎮縣城最近的村莊是思溪和延村，兩村的關係類似東線的上、下曉起，相距只約一公里，有田間石板小徑可連通；思溪較大、較華麗但破壞也比較嚴重，像下曉起，延村小而精緻，稻田環繞，保存相對完整，像上曉起。
思溪建於南宋，至今800餘年。因村莊位在泗溪之旁，當初建村的俞姓人家，便以魚(俞)水相依、魚思溪水之意將村子命名為思溪。
村口建於明代的雙孔廊橋“通濟橋”是思溪最顯著的地標和景緻。船形橋墩上立著鎮水的八角“如來佛柱”，上面“大清嘉慶”紀年清晰，墩尾是間小小的“河神祠”。時光共流水悠悠，至今村民仍在橋上閒話納涼、打牌下棋，在橋下清洗衣物和鍋碗瓢盆。

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曉起由汪姓人家建村於唐，分為上、下曉起兩個村莊，有古驛道的石板小徑相連。下曉起村莊規模較大，但因位在處大路邊，保存相對較差；上曉起至今不通馬路，仍是一派田園風光。
清代科學家齊彥槐(1774~1841年)，婺源沖田村人，曾寫過一首田園詩：「芳郊雨初霽，桑者意閑閑。 古樹高低屋，斜陽遠近山。 林稍煙似帶，村外水如環。 暮春東皋望，歸來自閉關。」。有人截取中間的“古樹高低屋，斜陽遠近山。 林稍煙似帶，村外水如環。”說是描述曉起，以訛傳訛、積非成是，反正這幾句詩安在婺源那個村子都行。

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江灣因江澤民祖籍闖出名號，曾幾何時已被評為“五A級”風景名勝區！不過中國這項評比從沒被我拿來當旅遊參考，感覺除了人工建設多些、公廁乾淨些外，不知這一、二、三、四、五A的依據為何？
江灣於唐初已建村，原名雲灣，有多姓人家聚居。唐末蕭姓祖先蕭禎避難隱居歙縣，改姓江，成為“蕭江”一世祖。北宋神宗年間(1079年)蕭江八世祖江敵遷居雲灣，人丁日益興旺，逐漸取代其他姓氏成為大族，雲灣才被改名為江灣。
從剪票口一進江灣，曲橋、涼亭、蓮塘、戲台、牌坊、蕭江宗祠全是唬人的假古蹟，但想必為景區的五A評比添加不少分數。想尋幽訪古還得往後巷裡走，才能回到明、清時期的江灣。

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汪口昔日是水陸運輸交會的轉運重鎮，從九江、鄱陽湖用船運來的糧食、物資必須在這裡下船改走陸路往北送往休寧、歙縣等地，反之亦然。
汪口沿河而建，舉家遷居至此建村的始祖宋朝議大夫俞杲因期盼後裔延綿不絕，便將河流命名為“永川”。明清時期，永川岸邊商賈雲集，村裡和永川平行的老街長達一公里，商鋪一間緊挨一間，相當繁華。如今當然熱鬧不再，只剩幾間小雜貨店和餐飲鋪。因遊人少，遠不比李坑那麼商業化，是汪口青山綠水之外最可喜之處。
上網先查好一家網友推薦的農家菜“到家了”，現殺一隻雞、一條紅包鯉魚，肉質都鮮嫩甜美，真是好享受。自己認得幾位吃素的朋友，不管是宗教理由還是健康理由，違背人類雜食的天性，想想要好大毅力。

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下標題寫古徽州，分幾次去的，估計照片一整理又得二、三十篇。古徽州在宋、元、明、清時期管轄歙縣、黟縣、祁門、休寧、婺源、績溪六縣，地名出現幾個冷僻的字，看起來就歷史悠久的模樣。現代行政劃分，北邊績溪屬於宣城市，南邊婺源屬於上饒市，其餘四縣屬於黃山市，區域涵蓋安徽的東南和江西的東北角。
徽州擁有相當厚重的人文底蘊，除了耕讀也善經商，綠色丘陵地點綴著白牆黑瓦的徽派建築古村落美不勝收，每個村都不乏精雕細琢的宅院。只可惜最近這二十年來隨著現代化腳步，徽州傳統文化已快速崩壞，稍有點名氣的村子都是幾十塊、上百塊人民幣在收門票，商業化非常嚴重。還好只要靜下心來，徽州沉靜悠然之美雖然殘缺仍有跡可尋，每回去，除惋惜外也總還有感動的片刻，否則那有辦法走這麼多趟。從2002年第一次去到現在已經12個年頭，算算總共進出五次。
先從婺源說起。婺源爆紅起源於網路流傳的一組農村油菜花田照片，時間其實並不久遠，不過是十幾年前的事。從此四、五月天到“中國最美的鄉村”看油菜花便一年火紅過一年。這回包車的司機提醒我們油菜花季的周末千萬別來，食宿、包車價格翻兩、三倍不說，今年他載客人從一早出縣城就堵在路上，直開到傍晚都還沒抵達賞油菜花最有名的地點江嶺(因據說香港攝影師便是在這裡拍的照片拿到1999年國際攝影賽金獎。)。其實我早幾年前就聽說過婺源人比花多的事件，中國最可怕就在人多，從沒想湊這份熱鬧，花錢買氣受這種事做不得。

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這回願意當導遊帶人上山，原因之一是自己還沒走過西海大峽谷。聽說谷底已開通軌道纜車，可以節省不少力氣，無論如何都想看一次。
從排雲亭附近的西海大峽谷入口一路走到谷底，大多是陡峭的石階，還有些懸空棧道。走走停停看看風景，至少得花兩個多小時，雖是下坡，但相當耗力，仍不宜老人、小孩和平日缺乏運動的人。其實若走到一環就繞環折返回頭(路徑只有一條，但中間有兩段可選擇往右或往左走的環線叉路，殊途同歸。)，可能要比一路下到谷底輕鬆，而且大部分好風景也能看到。

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這是我第三次上黃山。黃山一年裡過半是雨霧天，爬山、看山天氣至關重要，臨搭飛機當天還在關注氣象預報更改行程，否則上一趟山所費不貲，甚麼都看不到會嘔死。
這回來，從屯溪包計程車已有高速公路可走，黃山山腳下的接駁巴士站管理規範，抵達雲谷寺運行的是新建索道，一路通暢。從屯溪市區上到山頂總共只花兩小時，我上回來單是排隊乘纜車都不止這時間(不愉快的經驗在從前的黃山文章已經寫過)。我向來有留地圖的習慣，家裡擺滿一鞋盒。這次帶上一張2002年版的黃山導遊圖，還被司機虧我真念舊。
聽說黃山接連下了幾周的雨，雨初停，霧氣濃重。山是看不清了，但松樹剪影像水墨畫般煞是好看。

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