confusingstone的部落格

 
曉起由汪姓人家建村於唐，分為上、下曉起兩個村莊，有古驛道的石板小徑相連。下曉起村莊規模較大，但因位在處大路邊，保存相對較差；上曉起至今不通馬路，仍是一派田園風光。
清代科學家齊彥槐(1774~1841年)，婺源沖田村人，曾寫過一首田園詩：「芳郊雨初霽，桑者意閑閑。 古樹高低屋，斜陽遠近山。 林稍煙似帶，村外水如環。 暮春東皋望，歸來自閉關。」。有人截取中間的“古樹高低屋，斜陽遠近山。 林稍煙似帶，村外水如環。”說是描述曉起，以訛傳訛、積非成是，反正這幾句詩安在婺源那個村子都行。

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江灣因江澤民祖籍闖出名號，曾幾何時已被評為“五A級”風景名勝區！不過中國這項評比從沒被我拿來當旅遊參考，感覺除了人工建設多些、公廁乾淨些外，不知這一、二、三、四、五A的依據為何？
江灣於唐初已建村，原名雲灣，有多姓人家聚居。唐末蕭姓祖先蕭禎避難隱居歙縣，改姓江，成為“蕭江”一世祖。北宋神宗年間(1079年)蕭江八世祖江敵遷居雲灣，人丁日益興旺，逐漸取代其他姓氏成為大族，雲灣才被改名為江灣。
從剪票口一進江灣，曲橋、涼亭、蓮塘、戲台、牌坊、蕭江宗祠全是唬人的假古蹟，但想必為景區的五A評比添加不少分數。想尋幽訪古還得往後巷裡走，才能回到明、清時期的江灣。

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汪口昔日是水陸運輸交會的轉運重鎮，從九江、鄱陽湖用船運來的糧食、物資必須在這裡下船改走陸路往北送往休寧、歙縣等地，反之亦然。
汪口沿河而建，舉家遷居至此建村的始祖宋朝議大夫俞杲因期盼後裔延綿不絕，便將河流命名為“永川”。明清時期，永川岸邊商賈雲集，村裡和永川平行的老街長達一公里，商鋪一間緊挨一間，相當繁華。如今當然熱鬧不再，只剩幾間小雜貨店和餐飲鋪。因遊人少，遠不比李坑那麼商業化，是汪口青山綠水之外最可喜之處。
上網先查好一家網友推薦的農家菜“到家了”，現殺一隻雞、一條紅包鯉魚，肉質都鮮嫩甜美，真是好享受。自己認得幾位吃素的朋友，不管是宗教理由還是健康理由，違背人類雜食的天性，想想要好大毅力。

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下標題寫古徽州，分幾次去的，估計照片一整理又得二、三十篇。古徽州在宋、元、明、清時期管轄歙縣、黟縣、祁門、休寧、婺源、績溪六縣，地名出現幾個冷僻的字，看起來就歷史悠久的模樣。現代行政劃分，北邊績溪屬於宣城市，南邊婺源屬於上饒市，其餘四縣屬於黃山市，區域涵蓋安徽的東南和江西的東北角。
徽州擁有相當厚重的人文底蘊，除了耕讀也善經商，綠色丘陵地點綴著白牆黑瓦的徽派建築古村落美不勝收，每個村都不乏精雕細琢的宅院。只可惜最近這二十年來隨著現代化腳步，徽州傳統文化已快速崩壞，稍有點名氣的村子都是幾十塊、上百塊人民幣在收門票，商業化非常嚴重。還好只要靜下心來，徽州沉靜悠然之美雖然殘缺仍有跡可尋，每回去，除惋惜外也總還有感動的片刻，否則那有辦法走這麼多趟。從2002年第一次去到現在已經12個年頭，算算總共進出五次。
先從婺源說起。婺源爆紅起源於網路流傳的一組農村油菜花田照片，時間其實並不久遠，不過是十幾年前的事。從此四、五月天到“中國最美的鄉村”看油菜花便一年火紅過一年。這回包車的司機提醒我們油菜花季的周末千萬別來，食宿、包車價格翻兩、三倍不說，今年他載客人從一早出縣城就堵在路上，直開到傍晚都還沒抵達賞油菜花最有名的地點江嶺(因據說香港攝影師便是在這裡拍的照片拿到1999年國際攝影賽金獎。)。其實我早幾年前就聽說過婺源人比花多的事件，中國最可怕就在人多，從沒想湊這份熱鬧，花錢買氣受這種事做不得。

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這回願意當導遊帶人上山，原因之一是自己還沒走過西海大峽谷。聽說谷底已開通軌道纜車，可以節省不少力氣，無論如何都想看一次。
從排雲亭附近的西海大峽谷入口一路走到谷底，大多是陡峭的石階，還有些懸空棧道。走走停停看看風景，至少得花兩個多小時，雖是下坡，但相當耗力，仍不宜老人、小孩和平日缺乏運動的人。其實若走到一環就繞環折返回頭(路徑只有一條，但中間有兩段可選擇往右或往左走的環線叉路，殊途同歸。)，可能要比一路下到谷底輕鬆，而且大部分好風景也能看到。

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這是我第三次上黃山。黃山一年裡過半是雨霧天，爬山、看山天氣至關重要，臨搭飛機當天還在關注氣象預報更改行程，否則上一趟山所費不貲，甚麼都看不到會嘔死。
這回來，從屯溪包計程車已有高速公路可走，黃山山腳下的接駁巴士站管理規範，抵達雲谷寺運行的是新建索道，一路通暢。從屯溪市區上到山頂總共只花兩小時，我上回來單是排隊乘纜車都不止這時間(不愉快的經驗在從前的黃山文章已經寫過)。我向來有留地圖的習慣，家裡擺滿一鞋盒。這次帶上一張2002年版的黃山導遊圖，還被司機虧我真念舊。
聽說黃山接連下了幾周的雨，雨初停，霧氣濃重。山是看不清了，但松樹剪影像水墨畫般煞是好看。

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九月江南，蓮蓬熟了，蓮花漸殘，蓮葉依舊荷田田，直綠到尾聲。
西湖畔走半圈，單拍拍荷葉也有點意思。誰看得出是個掃興的高溫、霧霾天呢？

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接一份工作，簽了短期約，一恢復自由立刻安排出國。我喜歡在世界各地旅行，想當地球人甚於台灣人。小島上的紛爭和中東戰亂、非洲病毒距離我同樣遠、同樣近。誰不希望世界能夠美好一點？今天來點綠意。

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根特(Gent)和布魯日一樣，在13、14世紀時因紡織業而繁榮，並有運河通往海港。不過布魯日的舊城規模較大、保存較好，也較可愛，建議住要住在布魯日，再搭火車來根特半日遊，車程不過半小時左右。
根特和布魯日雖然歷史軌跡和地理距離都相近，城市風貌卻不大一樣。在根特，高聳的中世紀塔樓是主要特色。這些塔樓和比利時、北法地區同時期、同類型的建築已聯合列入世界文化遺產。

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安特衛普(Antwerp)是比利時第二大城、歐洲前三大港、世界第一的鑽石加工區，16、17世紀曾出過布魯格爾、魯本斯、范戴克等著名藝術家，當代則有“安特衛普六君子”活躍於時尚設計。簡單說，安特衛普幾個世紀以來一直是歐洲重要的經濟和文化中心之一。
安特衛普最醒目的地標無疑是雄偉的聖母大教堂(Cathedral of Our Lady)。這座哥德式教堂起建於1352年，耗時約170年才完成高度123公尺的北塔，但因資金不足，南塔始終未能完成。走在安特衛普街頭，隨處都能看見這座不太符合建築比例的突兀高塔。

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蘇黎世是金融中心，巴塞爾是會展中心，伯恩(Bern)可算是政治中心。從1848年起便是瑞士聯邦政府所在地，相當於首都地位，但舊城區仍是小鎮範疇，可愛極了。
伯恩由哲林根(Zähringer)家族的Berthold公爵創建於1191年，傳說他宣告要以在當地狩獵到的第一隻動物為城市命名，於是“熊”成為城市名稱，也成為城市的吉祥物。
伯恩舊城隨處可見熊的形象，除了在前篇的噴泉裡現身，還有雕塑、壁畫裝飾和數不清的紀念商品。河畔自16世紀就建成的熊苑，至今仍可以看到懶洋洋的棕熊在草坡上曬太陽。

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和巴塞爾一樣，也先從環繞伯恩(Bern)的河流和城裡的噴泉看起。
伯恩舊城位在萊茵河支流阿勒河(Aare River)環繞出的“U”型半島上，至今仍維持十七、十八世紀風貌。因為是丘陵、河谷地形，河流可以從高處看、可以在岸邊走，感受大不相同。鐵橋下水畔的現代咖啡座景觀真迷人。

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