大城王朝由拉瑪提菩提王建立於1350/1351年，首都位在阿瑜陀耶(Ayuthaya也有阿瑜塔雅、艾尤塔雅等音譯，華人慣稱為大城。)。大城距離曼谷才一小時出頭車程，當天來回可行，住上一晚更好。這裡並沒有繁華的商業，只有數十座寺廟廢墟讓人流連。
從西元1378年大城王朝取代素可泰王朝的地位後，大城有約200年時間為泰國境內唯一的大城市。
15世紀後，大城王朝和鄰國高棉、緬甸持續征戰。大城王朝征服高棉，導致吳哥王朝滅亡，本身卻在16世紀時兩度敗戰於緬甸。西元1767年，緬甸大軍再度兵臨城下，大城經燒殺擄掠化為廢墟，雖然泰人(吞武里王朝)後來收復大城，但殘破的城市已不堪使用，大城王朝歷史也就此畫上句號。(短命的吞武里王朝只維持十多年，1782年便由卻克里王朝取代，從此定都曼谷，直到今日。)
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從俗，在曼谷找間Sky Bar看日落、看夜景。
去的是Banyan Tree，有Dress Code，不能穿短褲涼鞋。但酒錢不過就是一般五星級酒店那套標準，沒特別奢華。酒吧五點才開始營業，半個多小時過後就滿座，晚到些就只能端杯酒站著看風景。
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曼谷最著名的觀光景點應該是大皇宮和玉佛寺。但因為遊客多、門票貴，既然已經去過，就沒想再去。倒是與皇宮相鄰的臥佛寺從前留下不錯印象，雖然現在同樣人潮擁擠，但仍是曼谷最值得參觀的寺廟。
泰國人篤信佛教，全國約九成五的人口是佛教徒。在泰國無論走到那，都能撞見金碧輝煌的泰式廟宇、佛龕。臥佛寺(Wat Pho)創立於16世紀，據稱是曼谷最古老的寺廟，也是泰國境內規模最大的佛寺，最盛時期寺內居住上千名僧侶和見習僧。臥佛寺也稱為涅槃寺、菩提寺，廟裡除了長46公尺、高15公尺、大名鼎鼎的覆金臥佛外，還有從佛陀悟道時那棵母樹分枝而來菩提樹。
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曼谷曾有水道縱橫，船隻是最普遍的交通工具。可如今市區水道大多填土、封蓋成為馬路，完全看不出昔日東方威尼斯名號是怎麼由來，還好還有條寬闊的湄南河依舊舟楫忙碌(Mae Nam Chao Phraya也譯為昭披耶河)。
在曼谷隨當地人搭乘水上巴士交通船看看河景、挑幾站上上下下，或許不是很舒適，卻是最容易找出一點老曼谷感覺的方式，即使河岸天際線已有不少高樓點綴。若不想太Local，也可以小搭一段河畔五星級酒店的免費接駁船去享用一頓下午茶。
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上一次到曼谷已經是16年前的事，那時沒有捷運、沒有地鐵，也沒有Embassy、Emporium、Paragon、Siam Center、Central World這些購物中心，世界腳步太快，舊地重遊許多角落都成新大陸。先貼上一些商場的公仔，又要出國去，等回來再好好整理泰國旅行的照片。
在曼谷有兩天陪人考察商業地產和文創產業，商場一間逛過一間，看到大大小小許多公仔和玩偶。有些是商場自身陳設，有些是電影院、餐廳、店鋪的布置，連到廟裡都看到和尚公仔造型的捐獻箱。隨便拍拍，可愛風如此流行，教人想起去年在日本彥根看到的吉祥物博覽會。
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站在世界上最古老的木造建築群裡。風吹簾擺，風動、簾動、心也動。法隆寺真是漂亮。
法隆寺由飛鳥時代的聖德太子(約572
~621年)創建，始於七世紀初，後失火在七世紀後半重建。(佛教在六世紀前半從朝鮮半島傳到日本，聖德太子是推動佛教在日本發展的重要人物，除了建寺，也注經。)
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近鐵西ノ京駅下車便是藥師寺，唐招提寺相距約半公里，又兩座奈良世界文化遺產寺廟。
藥師寺為天武天皇為祈求皇后病癒而發願興建的寺廟，始建於西元680年，但698年落成時，天武天皇都已過世。藥師寺初址位在飛鳥藤原京(現在的奈良橿原市城殿町)，710年遷都平城時寺廟跟著搬遷到現址。
藥師寺裡有金堂(正殿)、講堂、食堂、東、西塔等配置，寺廟歷代數度大火，目前列為國寶建築的只剩下建於奈良時期的東塔和鎌倉時期的東院堂兩棟。寺廟整體看起來很新，且不斷在重建、整修中。打從雨中進去一回，之後就都只是路過。算是奈良讓我第一印象相對無感的一座寺院。
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東大寺是奈良公園裡的古蹟之最，由聖武天皇在728年開始著手興建，打算做為全國各地68所國分寺的總本山。因選址位在平城京東方，故稱東大寺。
東大寺不論占地或單體建築的尺度都相當大氣，雖是仿效中國唐朝寺廟風格，但我在中國看過無數寺廟古蹟，論氣派勉強只有北京天壇可以相比，但年歲相差一大截。至於中國倖存下來的唐、宋、遼、金時期古剎，規模都不及東大寺，只能感嘆中國歷代天災人禍不斷，太多好東西留不下來。
奈良時代的東大寺南北中軸依序為南大門、中門、金堂(大佛殿)、講堂，在南大門和中門間的兩邊有東、西七重塔。如今講堂和雙塔已無存，只剩下一些基石。僧房、食堂、鐘樓和附屬寺院則散布在東、西側和北側。一般參觀東大寺會先經過重建於平安時代的南大門(建築技術和式樣都學自中國宋朝。)，大門兩側為威武的木造金剛力士，雕像高達8.4米，極為攝人。
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開始說廟。奈良和京都一樣，著名的寺院、神社相當多，不可能一次走完。先看元興寺、興福寺、手向山八幡宮、春日大社。
元興寺位在奈良公園猿澤池南邊奈良町內，在奈良時代曾是與東大寺、興福寺並列的大型寺院，可惜現在只留下鐮倉時代的本堂(極樂堂)和禪室兩座國寶建築。從前寺院大部分區域已成為奈良町的民居。
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今井町位在奈良的橿原市，近鐵搭到八木西口駅，下車走幾分鐘路就到。不是一個商業化的地方，也沒有大風景和名勝，除了寥寥幾家店鋪，仍以住家為主。適合喜歡江戶時代淡淡懷舊風情的人前往。
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奈良公園太大，吉城園和依水園雖然就在奈良公園邊上，但大部份時候會被遊客忽略。
吉城園在江戶時代前為興福寺法師住所，現所見庭園造景大多營造於20世紀初，外國人憑護照可以免費參觀。
吉城園並不大，一進門是假山池塘略顯侷促的池之庭，走到後半才柳暗花明忽成青苔遍地寬闊的苔之庭。秋季前來若有幸遇見楓紅葉落覆滿青苔之上，那色彩可真是撩人。苔之庭的茶室雖然不能入內，但隔著茶室門廊看苔原，一點都不難想像從前人在這裡喝茶賞景的閒情逸致。
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奈良公園裡不怕人的野生鹿群，已成為重要觀光特色。買點鹿餅餵鹿，就能引來一大群跟著你。人與鹿的和諧關係，讓我想起佛教本生經中一則鹿王的故事。
曾經佛陀轉生為鹿王，統領五百頭鹿。當時的國王喜歡吃鹿肉，常常外出遊獵，鹿群中幸運沒有被獵殺的，往往也在倉皇奔竄中不慎受傷殞命。鹿王眼見這樣逃命不是好辦法，就和群鹿商議好，讓大家抽籤排序按時主動去皇宮廚房報到，交由廚師宰殺烹調，國王有足夠的鹿肉吃便不必出來打獵，可以減少不必要的傷亡。有一天剛好輪到一隻待產的懷孕母鹿，牠哀求鹿王寬限幾天讓牠先把小鹿生下來。鹿王仁慈答應了請求，卻不便讓別的鹿提前犧牲，便自己走入皇宮頂替母鹿受死。國王看見鹿王覺得奇怪，詢問牠為什麼自己前來送死。鹿王說明原由後，國王深受感動，從此赦免所有的鹿，不但皇宮裡不再吃鹿肉，也禁止全國人民獵鹿。
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