尼泊爾國土有四分之一是海拔3000公尺以上的高山，人口大多居住在丘陵及谷地，其中又以加德滿都谷地最為稠密，自古便是尼泊爾的政經文化中心。
尼泊爾歷史悠久，基拉人(Kiratis)約在西元前七或八世紀已在加德滿都谷地建立國家。西元前六世紀釋迦摩尼誕生在現今尼泊爾境內的蘭毘尼(Lumbini)，雖然悟道於印度地區，佛教很早便傳回尼泊爾。傳說中，篤信佛教的印度孔雀王朝阿育王都曾經拜訪過加德滿都谷地，並在此修建數座佛塔。
西元300年前後，由印度北上的里查維人(Licchavis)取代基拉王國統治，也為尼泊爾帶來印度教信仰。
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一直有朋友約去尼泊爾，但一次大地震接下來幾年應該都不適合去了。
開發中國家大多有政府貪腐、行政效率差的通病，若人民普遍良善，渾渾噩噩一天天過下來，也不至於社會動盪。至少我十幾年前去尼泊爾是這樣的感覺：貧窮但祥和。
當然後來知道當遊客所見的社會表象很膚淺，原來那時尼泊爾已經有共產黨遊擊隊進行武裝鬥爭，以中國老大哥“農村包圍城市”、“槍桿子出政權”這套方法勢力逐漸逼近首都。2006年加德滿都民主運動烽火燎原，尼泊爾被世界許多國家列為旅遊警戒區域，觀光這項重要支柱產業一度被打趴。
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泰國南部的石灰岩地形海岸和東部的吳哥王朝遺址以前都去過，這回沒去，以後也未必有機會再去。挑幾張幻燈片貼上來，就不多介紹了，只是想把泰國旅行做個結尾。
南部海岸：
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清邁古城外最神聖的寺廟是素帖寺，不過我既不參拜，覺得交通不便就不去了，省下時間還能喝咖啡、按摩，輕鬆逛逛距離較近的廟。
桑達克寺(Wat Suan Dok)：14世紀從皇家花園改建而成的寺廟，也譯為松達寺。廟裡高48米的金色佛塔據說藏有佛陀舍利，大大小小的白色塔林則是蘭納王室成員的骨灰塔。佛塔前四面通風的大殿裡有高大的坐佛和立佛，都重修於20世紀。由於蘭納王國沒有皇宮建築留存，原是皇家花園出入口的桑達克寺廟門被認為和從前皇宮大門形式類似。
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廟，更多的廟。古城外先挑兩座很有特色和看頭的介紹。
柴尤寺(Wat Jet Yot)：
由提洛卡拉王(King Tilokarat)於1455年下令興建，1477年曾在此舉辦第八屆世界佛教大會，來自各國的百來位高僧同聚一堂就小乘佛教經文、教義分歧處進行討論與整合，為泰國佛教史上一件盛事。
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泰國北部在西元7世紀時已有零星部落及城邦存在。13世紀末曼格萊王(King Mengrai, 1238
~1317年，也有孟萊王、緬萊王等譯名。)統一泰北，建立蘭納王國(Lanna Kingdom)，並選址在湄南河支流濱河旁營造新都，由數萬勞工參與建設，1296年完工後取名清邁，就是「新城」的意思。從此清邁成為泰北宗教、政治、經濟、文化與藝術中心直到今日。
蘭納王國的國勢在西元15世紀達到顛峰，16世紀中葉亡於緬甸。泰北地區經兩百多年異族統制，18世紀後半才由南方泰族人(大城王朝)收復失土。
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清邁已經被中國遊客攻占，據說一齣2012年底上映的賣座電影“人再冏途之泰冏”起了推波助瀾效果。走在清邁城裡，到處都能聽見普通話，店家招牌和餐廳菜單中英文並陳，也有大陸人經營的民宿和旅行社。蘭納王國的古都清邁現在居然不時飄出China Town的味道(雖然古城外東北區真的有個傳統的China Town)，和從前旅行留下的印象頗為不同。
不過即便團客再擾人，也只證明清邁確實觀光資源豐富，景點多，吃喝、住宿、購物、休閒、交通都方便，在泰北旅遊不大可能略過清邁。今天先從清邁城牆內兩座最重要寺廟說起。
大塔寺(Wat Chedi Luang)：
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金三角是緬甸、泰國、寮國交界一帶非法種植罌粟、生產毒品的區域俗稱，並沒有明確疆界，若真要找個中心點，那便是湄公河和支流夜賽河(Num Ruak)匯流處的三國交界。泰國這邊的小村莊索洛(Sop Ruak)占地利之便，如今是金三角觀光最主要的景點。
在金三角惡名昭彰的年代，本地海洛因毒品產量曾占全球市場的六成以上。但近年三國政府掃毒有成，山區非法罌粟種植雖然尚未根除，產量卻只剩全球市場的一成左右，重要性不可同日而語。
清盛距離索洛不到10公里，從清萊到清盛一日遊還剩不少時間，所以
跳上“雙條”巴士過去轉一下，雖然知道沒甚麼好看。
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十多年前曾經從清邁參加金三角一日遊的團，路途遙遠不說，途中還參觀兩個少數民族村落並坐船過湄公河踏上寮國土地。因此早上七點出門，晚上快九點才回到清邁，清萊和清盛只是匆匆路過，沒留下什麼印象。這次重訪清萊和清盛都像第一次。
清盛(Chiang Saen)依偎在湄公河畔，城牆和護城仍保存相當完好。由於泰國在素可泰王朝之前沒有文字，人們對清盛古城早期歷史了解極少。但考古發現，在14世紀蘭納王國統治前，清盛所存在過的古老國度歷史或許能追溯到7世紀。難得我在泰國想參觀博物館，卻碰到星期一休館，只能和警衛打聲招呼，拍張庭院裡一顆殘存的14世紀蘭納臥佛頭部。
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清萊現在最有名的景點是分別位在城南、城北近郊的白廟、黑廟。先前看過一些簡介，實在沒啥興趣，民宿主人卻極力推薦，說來清萊的人沒有不去參觀的。於是我順應民情折衷選一處，去俗稱白廟的龍坤寺(Wat Rong Khun)逛逛。
白廟從1997年才開始打造，至今仍未完全完工。寺廟一片白，配上一些怪誕的雕塑和壁畫，算不算藝術真不好說，至少不是我的品味。
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帕堯(Phayao)的寺廟和柚木房子比不上帕城、南邦，還好有面寬闊的湖水加持，夕照成為帕堯最招牌的風景。
從旅館高樓上看，帕堯的都市景觀不算漂亮，湖很近卻看不清。進城繞老半天，確實也沒甚麼特別的地方，只拍了幾棟老房子。
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帕城(Phrae)是座有城牆和護城河圍繞的古城，像是迷你南邦(Lampang)，同樣有歷史悠久的寺廟點綴，和19世紀末到20世紀柚木貿易興盛時期留下的傳統宅邸，只是遊客又更加稀少，逛一天沒碰到其他外國人。
據稱有千年歷史的城牆保存相當完整，周長僅約2公里，有些段落現成為林蔭步道。以下先看看古城內幾棟傳統柚木房子。
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