清邁已經被中國遊客攻占，據說一齣2012年底上映的賣座電影“人再冏途之泰冏”起了推波助瀾效果。走在清邁城裡，到處都能聽見普通話，店家招牌和餐廳菜單中英文並陳，也有大陸人經營的民宿和旅行社。蘭納王國的古都清邁現在居然不時飄出China Town的味道(雖然古城外東北區真的有個傳統的China Town)，和從前旅行留下的印象頗為不同。
不過即便團客再擾人，也只證明清邁確實觀光資源豐富，景點多，吃喝、住宿、購物、休閒、交通都方便，在泰北旅遊不大可能略過清邁。今天先從清邁城牆內兩座最重要寺廟說起。
大塔寺(Wat Chedi Luang)：
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金三角是緬甸、泰國、寮國交界一帶非法種植罌粟、生產毒品的區域俗稱，並沒有明確疆界，若真要找個中心點，那便是湄公河和支流夜賽河(Num Ruak)匯流處的三國交界。泰國這邊的小村莊索洛(Sop Ruak)占地利之便，如今是金三角觀光最主要的景點。
在金三角惡名昭彰的年代，本地海洛因毒品產量曾占全球市場的六成以上。但近年三國政府掃毒有成，山區非法罌粟種植雖然尚未根除，產量卻只剩全球市場的一成左右，重要性不可同日而語。
清盛距離索洛不到10公里，從清萊到清盛一日遊還剩不少時間，所以
跳上“雙條”巴士過去轉一下，雖然知道沒甚麼好看。
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十多年前曾經從清邁參加金三角一日遊的團，路途遙遠不說，途中還參觀兩個少數民族村落並坐船過湄公河踏上寮國土地。因此早上七點出門，晚上快九點才回到清邁，清萊和清盛只是匆匆路過，沒留下什麼印象。這次重訪清萊和清盛都像第一次。
清盛(Chiang Saen)依偎在湄公河畔，城牆和護城仍保存相當完好。由於泰國在素可泰王朝之前沒有文字，人們對清盛古城早期歷史了解極少。但考古發現，在14世紀蘭納王國統治前，清盛所存在過的古老國度歷史或許能追溯到7世紀。難得我在泰國想參觀博物館，卻碰到星期一休館，只能和警衛打聲招呼，拍張庭院裡一顆殘存的14世紀蘭納臥佛頭部。
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清萊現在最有名的景點是分別位在城南、城北近郊的白廟、黑廟。先前看過一些簡介，實在沒啥興趣，民宿主人卻極力推薦，說來清萊的人沒有不去參觀的。於是我順應民情折衷選一處，去俗稱白廟的龍坤寺(Wat Rong Khun)逛逛。
白廟從1997年才開始打造，至今仍未完全完工。寺廟一片白，配上一些怪誕的雕塑和壁畫，算不算藝術真不好說，至少不是我的品味。
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帕堯(Phayao)的寺廟和柚木房子比不上帕城、南邦，還好有面寬闊的湖水加持，夕照成為帕堯最招牌的風景。
從旅館高樓上看，帕堯的都市景觀不算漂亮，湖很近卻看不清。進城繞老半天，確實也沒甚麼特別的地方，只拍了幾棟老房子。
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帕城(Phrae)是座有城牆和護城河圍繞的古城，像是迷你南邦(Lampang)，同樣有歷史悠久的寺廟點綴，和19世紀末到20世紀柚木貿易興盛時期留下的傳統宅邸，只是遊客又更加稀少，逛一天沒碰到其他外國人。
據稱有千年歷史的城牆保存相當完整，周長僅約2公里，有些段落現成為林蔭步道。以下先看看古城內幾棟傳統柚木房子。
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從曼谷啟程，一路走過卻克里王朝、大城王朝、素可泰王朝的歷史，來到南邦已是蘭納王國文化的範圍。在南邦近郊有座菩塔南邦隆寺(Wat Phra That Lampang Luang)，號稱是現存最美的蘭納寺廟。是不是最美我不敢說，但確實是漂亮，有機會來到南邦千萬別錯過。
參觀這座寺廟最麻煩的事仍是交通。我先到
南邦鐘樓旁免費博物館晃晃，這裡有遊客諮詢中心，問到最方便的交通方式是到對街攔一輛深藍色的“雙條”，直接包車送到18公里外的廟門口。泰國物價便宜，如此也只要100泰銖(和台幣約1：1)而已。回程時出寺門沒看到雙條和摩的，便搭訕好心的泰國遊客，順風車送我到3公里外的小鎮市場。這裡有雙條巴士回南邦，只需20泰銖。一般若看Lonely Planet資訊搭乘大眾運輸，來回便是在這裡轉摩的。
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一條河、一段老街、許多傳統木屋和無處不在的廟。南邦(Lampang)有小鎮的優閒氛圍，又不失熱鬧，頗具備觀光發展潛力。不過大部分外國觀光客都被困在清邁，南邦至今仍一派慵懶、清靜。
河有點髒，仍在可清理範圍。看著總覺得浪費了大好河岸景觀。
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西撒昌納萊(Si Satchanalai)距離素可泰40多公里，是素可泰重要的衛星城，同樣興盛在13
~15世紀間。
西撒昌納萊一帶現在只是小村落，並沒有設車站，也只有過路車，車班很少。從素可泰新城出發，早上有始發車，跟車掌說在Si Satchanalai old city下車便行，並不困難，比較麻煩的是回程。
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素可泰古城外的北區和西區廢墟處處，但只有三座寺廟比較有名。先騎往北區看看。
菩裴鑾寺(Wat Phra Phai Luang)：也是座從高棉建築改建而成的佛寺，規模媲美瑪哈泰寺。境內一座像小山的頹圯佛塔，原本層層環繞著大小佛龕，可惜大多已經損毀。
相傳在佛陀圓寂前，有弟子問將來該如何緬懷他，佛陀交代只要堆個小土堆放置遺骨即可，於是象徵佛陀精神的覆缽狀佛塔出現了，往後才又發展出各種不同形式。有些佛塔只是單純的紀念性建築，有些則用來供奉高僧或皇族的骨灰及聖物。
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西元1238年，一支泰族統一各部落推翻高棉勢力，建立素可泰王朝。傳到第三代國王蘭坎亨(King Ram Khamhaeng, 約1237
~ 1298年)時，素可泰國勢更為強盛，不但領土一舉擴充10倍(略大於現在泰國版圖)，蘭坎亨王還創造出泰文字母，讓泰國正式邁入信史。此外他也開放與中國、印度、錫蘭等國交流，促使國內宗教、建築、工藝、美術皆蓬勃發展，毫無疑問可說是泰國歷史上最重要的人物。
泰族現今是泰國境內最主要民族，但其出身卻和中國頗有淵源。大約西元7世紀泰族才開始從雲南省逐漸向南遷徙，最後定居在泰國平原上，建立的“素可泰”這個國家，字面意思是幸福的開端(Dawn of Happiness)。有塊相傳由蘭坎亨王在1292年設立的石碑，碑文中記載當時社會是「有水皆有魚，有土皆有米。」的富饒生活，頗讓人心生嚮往。不過有考古學家認為這塊碑文並不是蘭坎亨王所設置，而是19世紀時另一位泰王的傑作。
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佛教起源自印度卻興盛於他鄉。考古學家推測：佛教約在西元1世紀前後隨印度商人傳入泰國。13世紀後，泰國陸續興起的蘭納王朝、素可泰王朝、大城王朝歷任國王皆推廣佛教信仰不遺餘力，佛教因此成為泰國文化的重要成分。泰國各王朝留存至今的建築遺跡也大多是些磚石建造的佛教寺廟。
以下阿瑜陀耶古城外只挑四座有名的寺廟簡介。其實騎著腳踏車還看了城裡城外許多零星小廟，也有迷路沒找著或是遇到惡犬擋路直接撤退的情況。參觀大城，一天太趕，兩天剛好，若是喜歡歷史和古蹟的人，三天也不嫌多。
柴瓦塔娜蘭寺(Wat Chai Wattanaram)：大城王朝雖然征服高棉，導致吳哥王朝滅亡，但它本身卻深受吳哥文化的影響。1630年興建的柴瓦塔娜蘭寺，便是一座仿吳哥寺廟的建築。正中央的圓頂佛塔由
四個小佛塔包圍，代表須彌山的五座山峰。圍牆四角和四座門上又都各有一座塔，遠望塔群高低錯落非常協調。每座塔中原都有紅磚灰泥塑造的佛像，
圍牆四周另有120尊坐佛圍繞，可惜現全缺了佛首。
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