confusingstone的部落格

 
克拉科夫建城於7世紀，11到16世紀間共500多年擔任波蘭首都。15、16世紀城市發展最為興盛，和布拉格、維也納鼎足而立，同是中歐重要的經濟、文化中心。如今站在克拉科夫老城核心的市集廣場，依舊能看出昔日輝煌。
市集廣場由許多重要歷史建物環饒，包括市政廳鐘樓、紡織會館、聖瑪麗教堂和貴族和商人宅邸等。

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克拉科夫(Kraków)是波蘭在1596年遷都華沙前的舊都，二次世界大戰中僥倖未遭毀滅性攻擊，舊城風貌保存相當完好，是波蘭遊客最多的觀光城市。在克拉科夫住三天，午後照例要風雲變色，烏雲漸層濃黑的像電影特效一般。
許多人喜歡拿克拉科夫和捷克的布拉格相比，兩座古城確實有些相似氣質，也都相當漂亮。雖然布拉格更輝煌些，但在克拉科夫可以享用道地的波蘭菜，遊客也比布拉格少一點，倒是都喜歡。
克拉科夫舊城南端小山丘上的瓦維爾城堡(Wawel Castel)是波蘭王室的住所，城堡內大教堂則是歷代國王加冕及死後埋葬之地。皇宮和教堂內部都不允許拍照，這裡只能貼些外觀照。

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二次世界大戰不但毀去華沙的建築，文物更早被掠奪一空。有點猶豫該不該買張Warsaw Tourist Card，花一天參觀博物館。華沙實在沒太多景點，好像只能這麼做。結束後，發現這是第一次在歐洲使用Tourist Card不覺得划算。
首先去華沙起義博物館(Warsaw Rising Museum)。1944年蘇俄和納粹在波蘭打得慘烈，當俄國紅軍持續推進，波蘭海外流亡政府為抗衡俄國人控制的「波蘭國家解放委員會」，指示潛伏在華沙的「波蘭家鄉軍」在紅軍攻入前帶領市民起義，好早一步從納粹手中解放華沙宣示主權。這場起義持續63天，蘇俄紅軍隔岸觀望，任由納粹武力瘋狂鎮壓，起義最終失敗，死亡人數估計約20萬。
我不喜歡二戰歷史，但來到華沙實在不應略過“華沙起義博物館”，就像到廣島要去“廣島和平紀念資料館”、到南京要去“侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館”悼念一樣。雖然這些博物館展示的不外是當時武器裝備、殘磚碎瓦、黑白照片、錄像和觸目驚心的傷亡財損數字，看起來相當不舒服，但歷史傷痕不是為了遺忘，而是讓後世得以警惕並記取教訓。(可惜人類這種生物善惡矛盾、自私又自大，宗教救贖兩千多年人性改善不大，各宗教倒都被扭曲不少，派別林立，真理難辨，如何看好人類未來。)

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華沙(Warsaw)是波蘭的首都、最大城、經濟中心。在波蘭那幾天幾乎每個下午都要風雲變色一番，在華沙也不例外。烏雲籠罩天空迅速漆黑後驟雨時晴，像訴說這城的歷史。
華沙前身是個小漁村，正式建城在14世紀。1569年波蘭王國與立陶宛大公國合併後，華沙因位於聯邦的中心地帶，成為首都。
波蘭的歷史從18世紀末變得好淒慘，德國、法國、俄國勢力輪番上陣，一個多世紀不得安寧，終在二次世界大戰中化為焦土。

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波蘭在二次世界大戰期間被炸得一塌糊塗，托倫(Torun)是極少數能完整保存中古世紀風貌的小鎮，美麗、珍貴不在話下。1997年被列入世界文化遺產。
托倫位於維斯瓦河畔(Vistula River)，由條頓騎士團(Teutonic Knights)建城於13世紀。鎮裡留下的不同年代歷史建築中，最醒目的是由紅磚建造的巨大教堂、市政廳和城牆、城門。爬上市政廳40米高的鐘塔可以眺望小鎮全景，包括曾在二次世界大戰中嚴重受損的跨河鐵橋。

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從柏林到華沙火車要6小時，決定中間在波茲南(Poznan)停留一下，結果一住兩晚。
波茲南在10世紀末、11世紀初曾是波蘭王國最早的首都，地理位置剛好位在柏林和華沙之間，千年來一直是商貿重鎮。二次世界大戰期間，因早早便被德軍占領，反而逃過瘋狂空襲轟炸的劫難，許多古蹟得以保存下來。
幾年前去時(2008年)，一到火車站就傻眼，完全看不到英文標示。預訂的旅館離車站還要兩公里路，想想不可能短時間搞清楚如何搭公車，於是兌換貨幣、買好下段行程火車票，便直接上計程車。波蘭物價比西歐便宜，雖然相對台灣高些，仍在可承受範圍。

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我喜歡福州另一個名字“榕城”，聽起來親切。
大陸的基礎建設速度快得驚人，幾乎每年都有新的動車、高鐵路線開通。浙東往福州的動車一通行我就想下福州看看。
冬天福州和北台灣一樣陰雨連綿，上網查天氣，有當地網友抱怨接連下一個月雨，人都要發霉。不知是否誇張，但我的福州印象確實是滴滴答答的溼兩天。

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霍童溪畔的霍童鎮在明清時期因水陸交通匯集的地利而興盛，後因鐵路、公路的開通沒落。如今算不上什麼景點，我只是路過建德，過來打發半天時間。
找到古渡口從浮橋走到對岸，回望霍同並沒有絲毫古鎮味道，河邊盡是紅磚、混凝土房。從前霍童座落山光水色間或許風景如畫，但如今也只能話當年。

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前幾天寫漳州雲洞岩時就想到太姥山，二者由花崗岩構成的奇岩怪洞地質景觀有異曲同工之妙，但太姥山算是雲洞岩的豪華進階版，山更高(900多米)、景區更大(約90平方公里)、風景也更秀麗。雖在陰雨天爬山，碰上杜鵑花開時節，一路還是很有樂趣。

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從空中看廈門，平坦的島上高樓林立，感覺一次海嘯就能毀滅，或者地球暖化，海平面上升，也會是最早一批受害者。
廈門城裡倒是相當乾淨，感覺也比省會福州繁華。榕樹、洋紫荊、騎樓、閩南語，和台灣相似度極高。或許因為太像了，整理照片發現根本沒在市區拍過幾張照。

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廈門本身是個島，鼓浪嶼則是廈門島外的小島，隔海相距約600米，來廈門的遊客總會上島逛逛。
從前從熱鬧的中山路步行街底老碼頭搭船過去鼓浪嶼不到十分鐘，就像從淡水搭渡輪到八里一樣方便。但如今老碼頭只准當地人在此搭船，遊客全被趕到好幾公里外的東渡碼頭(從前小三通碼頭)搭乘昂貴的交通船。感覺像是變相的收門票方式，我寧可買門票，仍在老碼頭搭船。本來從廈門上鼓浪嶼應該是輕鬆優閒心情，至少我從前兩次去經驗是這樣，但這回因為對交通方式留下壞印象，以後應該不會再去了。
鼓浪嶼在鴉片戰爭後淪為殖民地才開始快速建設起來，之前島上只有少數農漁民定居，房屋是傳統閩南磚瓦四合院。歐美列強在鼓浪嶼興建教會、醫院、學校、領事館和大量的洋房別墅後，小島面貌從此改變，直到進入民國時期，當地建房仍維持西洋風，有些華僑或外地遷入的有錢人更重金聘請洋人建築師作設計。如今島上民國時期的建築就占約七成，但殖民地租界味道依舊濃厚，相當特殊。其實鼓浪嶼若放到歐洲，真是再平常不過，能和小資、浪漫畫上等號，只能說文化上至今仍是西風壓倒東風。

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很古老的照片，某個雨天裡去的漳浦趙家堡和詒安堡。
南宋滅亡後，趙氏皇族後裔趙若和(宋太祖趙匡胤之弟趙匡美的第十世孫)在黃姓侍臣護衛下流亡隱避至漳浦，為躲避元兵追拿，改姓黃。明洪武年間後代因犯同姓通婚案，奏請朝廷查證後恢復趙姓。明隆慶五年(1571年)，趙若和九世孫趙范(1543～1617年)考中進士，為官十九載，歸隱後和兒子趙義修建趙家堡聚族而居，從17世紀初建成至今也有400年時光了。
明末因東南沿海地區倭寇騷擾不斷，稱“堡”的都是建有城牆的軍事防禦村落。趙家堡有內外城牆，外城牆高約4米，寬約2米，周長約一公里，共有四個城門，其中北門築有甕城。

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