confusingstone的部落格

 
九溪是安順地區最大的屯堡，號稱擁有千戶人家。九條小溪在這附近匯成大川，村落依山傍水、風光明媚，可惜近20年來居民陸續拆舊房、建新房，破壞速度越來越快，現在就算有心保護，也已經晚了。
因為天龍屯堡的伍龍寺維修不開放，沒去爬山多出時間才臨時決定在前往舊州中途順便看看九溪。結果發現保存狀況比想像更糟，有點慘不忍睹。

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天龍屯堡的旅遊開發較早、較成熟，商業化難免，不過也只有在這裡每天定時有多場地戲演出，加上交通方便，安順客車站搭中巴車可直達，所以就來了。
天龍屯堡在元代時已是驛道上的重要驛站，名為飯籠驛。明初朱元璋“調北征南”後，自然也把這裡做為駐軍要寨大量屯兵，來自江浙地區的漢族士兵及家眷以及後續征調過來的農民、工匠、商賈、犯官等自此落地生根，順勢將漢文化強行植入雲貴地區。
天龍屯堡和天台山伍龍寺門票綑綁在一塊，這座廟是國家級文保單位，據說建築相當特別，為具備軍事防禦功能的城堡形式，可惜大修中不開放，只能錯過。門票倒是很有良知的打了對折，相信我，大陸景點會因為部分維修而主動打折的情況並不常見，通常搶錢都來不及了。

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雲峰八寨星羅棋布於十平方公里區域，為明初大軍南征駐紮的屯堡群，分別為本寨、雲山屯、雷屯、小山寨、章莊、竹林寨、吳屯和洞口寨，各寨各有耕地，既能獨立防禦，又能彼此支援，形成完整軍防體系。如今八寨仍有本寨和雲山屯保存完整，已被列爲全國重點文物保護單位。
從貴陽到達安順已近中午，旅館入住後找去西客站想搭巴士到雲山屯，結果車站已經拆遷，問現在要到那裡坐車沒人清楚，看手錶已經一點多，怕時間不夠用，乾脆直接攔輛計程車問多少錢能送去。雲山屯位在安順以南十七、八公里處，總不會連距離資訊都不正確吧。
搭上車，和司機閒聊，問雲山屯現在門票多少錢？回答說不用門票。怎麼又和網路資訊不一樣？怕他去錯地方，再三確認我是要去雲山屯。司機說他知道，車可以直接開進村裡，他送人進去過。於是我糊里糊塗抵達下車，才知道我到的地方是雲峰八寨的本寨，不是雲山屯，但好像已經和雲山屯串成一個景區，只是觀光客的主入口設在雲山屯那頭。司機單純好意，覺得何必浪費那麼多錢買票，對他們來說，屯堡看起來都大同小異。我呢就既來之則安之，慢條斯理逛起本寨來。 

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高蕩是布依族村寨(Gaodang Buyi Village)，離鎮寧縣城只有12公里，但因為道路狹窄、車班又少，知道的人不多，至今仍保存傳統風貌，相當令人驚喜。
村裡主要居民為伍、楊兩姓，房屋都是石木結構，大部分建於明清時期，外觀清一色石牆、石瓦，只有一進，沒有天井。石階上到二層是居所，通常為一正兩廂的三房間格局，中央堂屋安置神龕和祖先牌位。建築的下層則用來圈養牲畜，仍是少數民族的干欄式建築模式。

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接下來要寫貴陽往西的方向。這個方向名聲最響亮的景點是黃果樹瀑布，有朋友聽說我要去，直接反應是不像我會去的地方，太商業、太大眾。但其實只要是自然景觀，別人工破壞太嚴重，我都不排斥。
在黃果樹大瀑布現場聽到好幾回擦身而過的其他遊客抱怨：「怎麼這麼小」，估計是中國第一大瀑布的名號聽慣了，搞得期待過高才會失望。我倒覺得還是挺有聲勢，高70幾米、寬約百米，山青水秀，景色足夠好了。對喀斯特地形有興趣的人也可以瞭解一下瀑布成因。

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以貴陽為中心，往東走到湖南，往西走到雲南，往北走到四川，往南走到廣西。把2010年的旅行日誌翻出來，才發現那時有多神經，行程是從上海出發到山東、北京，再路經湖北、湖南，才從銅仁開始進入貴州。所以銅仁是我看貴州的第一個城鎮，可惜並沒有太多好寫，原本停留是想從這裡去梵淨山，但天氣不好便略過了，在銅仁只逛逛古民居。 
從鳳凰搭車到銅仁，在計程車上看到往銅仁的巴士從對面方向開來，跟司機小夥子說車走了，在對面。其實算是自言自語，但他反應居然是問我追不追，我說追，他立刻掉頭追車，讓我搖下車窗，招手喊巴士司機停車，然後就這麼上了車。我省了時間，他省了汽油錢，大家都開心。雖然不文明，旅行時入境隨俗小小犯規幾次也算種樂趣。

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鎮遠扼守黔東，地勢險要，自古便是由楚入黔的必經門戶，漢朝已設郡縣，但鎮遠之名起於南宋，現存古蹟則大多是明清時期建造。
㵲陽河悠悠流過，鎮遠最美的景觀就在河岸，臨河的許多小旅館都有河景。早晨在陽台拍照，隔壁房的剛好出來抽菸，年紀輕輕已經當上水電廠部長，從湖南到鎮遠來公出，談吐不凡，兩個陌生人聊了半小時，隨便評論時事和湖南貴州的發展狀況，最後還交換名片。但道別沒多久，我在房裡便能聽見他在前台大吼退房的聲音，和櫃台人員講話完全另一種架勢，斯文形象瞬間破功。即使我在大陸工作那麼多年，都還不習慣大陸人的階級意識，至少學不會對基層員工或餐廳、旅館的工作人員吆來喝去。

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這次沒去西江便改往朗德苗寨(Langde Miao Village)瞧瞧。郎德也是上世紀80年代貴州最早對外開放觀光旅遊的少數民族村寨之一，曾經熱鬧過，但近年風頭完全被西江搶去，朗德於是重歸平靜。這未嘗不是件好事，喜歡商業熱鬧的去西江(確實更有發展條件)，喜歡純樸原生態的到朗德，兩地距離凱里都只是30公里上下路程。
朗德分為上下寨，原本以為是山坡高低位置的關係，去了才知道是分別位於河流上下游，兩寨距離約兩公里，沿公路走要20分鐘吧。
又一個下雨天，又濕又冷，下寨完全沒見到其他游客，走過空蕩蕩的蘆笙場，和一個滿是青萍的水塘，四方靜得只剩雨聲。其實離馬路邊的市集也只大約五分鐘階梯路而已。

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西江苗寨(Xijiang Miao Villages)由八個村寨相連而成，擁有千戶人家，數千居民，為中國境內最大的苗族聚落。觀光旅遊開發得相當早。
2010年去已見商業化，門票60人民幣，還好商業僅限於靠河邊的主街和廣場。往寨裡走，仍是日常民生，居民都很和氣，問候你好，就會回復你好，全都笑嘻嘻的，有時會多聊幾句。狗雖多，並不兇陌生人。那天西江剛好停電一天，廣場表演給遊客看的歌舞也取消(門票倒是不打折)，夜裡小餐館裡吃酸湯魚是用炭火煨著，在燭光中享用。意外回歸原始，反而自然。雖然天氣不好，在西江留下的印象卻意外的好。
2015年經過凱里有考慮再去西江，不過看看網友文章描述後，感覺西江又更加商業化，外地人來開的店家更多，還有酒吧，門票加觀光電瓶車已經要120元人民幣，露天廣場也開始改建表演館，以後晚上要賣票演出了，若出現甚麼印象系列也不奇怪。不想破壞從前的美好印象，決定略過。

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從貴陽搭公車到鎮山要在石板鎮下車，然後換乘摩托車或步行兩三公里進去，對自助旅行沒開車的人並不是很方便，加上鎮山村規模不大，冬天遊客相當少，也沒見收門票。
鎮山始建于明萬曆年間，當時明朝將軍李仁宇在“平播”之役後，奉命入黔至此屯兵。李仁宇的原配在貴州因水土不服病逝，後與當地布依族班氏聯姻，生下二子，分隨父姓、母姓。鎮山居民因此以李、班兩姓為主，為一布依族混居部分漢族、苗族的屯堡村寨。
沒找摩的，直接問路散步進村，沿途的農村景色倒沒什麼好看。快到時看到一個牌坊上頭對子寫著「中共中央國務院，貴州貴陽布依村。」，橫批「大國小家」，當場笑了出來。不能安安份份做個指標就好嗎？

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青岩始建於明朝洪武年間，最初為驛道上的軍事要塞，已有六百多年歷史。下一整天雨，古鎮裡兜兜轉轉撐傘拍照，濕掉大半身，好不狼狽。
從貴陽到青岩的巴士停在西門，便先上城牆走一段到北門。青岩城牆歷經明清時期多次整修、擴建，從土城垣變成石牆，規模相當宏偉。可惜近代開發旅遊予以大修後，看起來已是現代工藝，簇新卻粗糙，城樓也都是新建，把古蹟修得像假貨在大陸真是普遍現象。

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我在2010年和2015年各到過一趟貴州，都挑天寒地凍的12月去，只因為喜歡淡季人少。相隔五年，貴州變化相當大，高速公路和高鐵網已經成形，許多古村落和少數民族寨子不再偏遠。開發中國家的傳統文化本就難以對抗現代文明入侵，改變中的貴州到底得到什麼、失去甚麼，我還想繼續觀察。
因此有機會肯定還會去貴州，不過對貴州省會貴陽留下的印象超壞，已把它列為拒絕往來戶，絕對要避開。寫貴州就先從這最不喜歡的貴陽開始，以便寫完想都不必去想到。
貴陽是貴州最現代化的城市沒錯，高樓林立，市景卻不好看，而且物價貴，塞車、空氣汙染嚴重，城市規劃對行人也極不友善。高鐵站、客運站都和市中心距離遙遠，出租車司機不跳錶，全用喊價，連在市區都一樣，並且一路拉客併車。

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