confusingstone的部落格

  
說了安平橋就不得不提洛陽橋。洛陽橋在泉州城郊，搭公交車就能到，比去安平橋容易許多。
洛陽橋舊名萬安橋，建於北宋皇祐五年(1053年)，由當時的泉州知府蔡襄主持。蔡襄何許人也？喜歡書法的知道他是宋朝的四大家之一；喜歡茶藝的人知道他著有「茶錄」；不過泉州老百姓最感念他的是建設了洛陽橋，因此在橋南不遠處為他立蔡襄祠。祠中保有蔡襄書寫的「萬安橋記」碑刻，可惜祠門深鎖，我只能爬到旁邊工地的三層樓上拍張俯視照。
  

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宋朝時泉州已經是重要的國際貿易港，離泉州約30公里的安海港也隨之興盛。當時安海與水頭兩鎮隔著海灣相對，行人往來只能依靠小船擺渡，經常遭受狂風駭浪威脅。宋紹興八年(西元1138年)安海龍山寺的僧人發願募款建橋，歷時14年完工，共有三百多個橋墩，長2公里餘，成為當時世界上最長的一座石橋。
滄海桑田，從前的海灣大部分已淤積成陸地，安平橋功成身退，成為一處不怎麼知名的名勝。現在橋下的水還是政府清淤泥後再注入的。走在橋上並不單調，有門樓、有亭、有塔、有廟、有碑，鋪設橋面的花岡岩石板每條長5到10米不等，重量至少4、5噸，極目望去非常壯觀。現在都說當時造橋的花岡岩全由金門島採運過來，不知有沒有統戰成分。但這麼大量而沉重的石料，從鄰近海島開採，再以船隻運送，的確要比陸地開採、陸路運送省力、省時得多。
以下安平橋的照片我依水頭走到安海所見排序，看一遍就當走一遭吧。

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浙東運河古縴道的縴橋和㹧(犭茶)湖的避塘，說是橋看起來更像是路。二者離紹興市區都不算遠，但少有遊客前往。
浙東運河始鑿於西晉。古時載負重物的船隻在運河逆流上行時，常需要依靠岸邊縴夫拉縴協助前進。唐朝疏浚運河，順便在運河邊築建土堤方便縴夫行走。土堤並不堅固，河水氾濫常常崩塌，於是明朝又鋪設青石加以改善。曾經浙東運河的縴道綿延近百里，如今卻只剩幾小段殘存。
當縴道來到運河與其他河道相接處，或是運河河面較寬廣的地方，會利用條石石墩和青石石板變身成縴橋行入水中。現存最長一段縴橋長約380米，共有一百多個橋孔。

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說起收集癖，有一陣子喜歡老橋，去紹興找過幾回。除了紹興市區，還包括它所轄的附近鄉鎮如柯橋、安昌、東浦、鬥門等。
旅遊書喜歡介紹紹興是「橋都」、是「東方威尼斯」。我想，一千年前、兩千年前，紹興肯定繁華過威尼斯；五百年前、三百年前，紹興和威尼斯應該一樣的熱鬧；但現在說紹興是「東方威尼斯」，簡直像在甩自己巴掌，提醒大家中國曾經多麼的短視近利，多麼的輕賤自己的傳統文化資產。
其實紹興就是紹興，被摧殘到不足往日十分之一的風韻了都還有一定魅力，何必去沾威尼斯的光。那些填掉的水道、拆掉的石橋、老宅反正是救不回來了，與其興建一些莫名其妙的假古蹟，不如多花點心思去保存維護好碩果僅存的舊東西，順便整頓一下那嚴重受汙染的環境吧！

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沒走過小三通，想走看看，順便金門玩兩天。
可惜在金門兩天的天氣不大好。第一天陰天，借了政府提供的免費腳踏車，騎騎很快就發現金門不是平的，上坡下坡挺累。第二天下起雨來，改租摩托車，車騎不快，因為只要時速三十幾公里，雨水就能打得臉發痛。一整天騎下來真是狼狽極了。
雖然如此，我對純樸的金門風光印象很好，那些小小的閩南傳統聚落在雨中散步或許更有詩意。戰地設施則是種反差，參觀那些花岡岩坑道，不覺得人定勝天，只覺得人類愚蠢，地球上還有甚麼生物像人類這麼喜歡同類互相殘殺的，還發展出戰爭這玩意兒。

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紅坊前身是上鋼十廠，以城市雕塑藝術作為主題，所以室內、室外有許多現代雕塑作品可以免費欣賞。紅坊就在淮海路盡頭，交通便利但遊客不多，挺適合無所事事的下午來喝杯咖啡。
關於紅坊就貼幾張照片打發了事，因為突然想發發這次去大陸買火車票的牢騷。
大陸現在買火車票改採實名制，動車、高鐵車站裡看似文明的售票機，沒大陸身份證的外籍人士並無法使用，只能去排那漫長的、不斷有人嘗試插隊的窗口。所以買票最好多花幾塊錢在外面預售點購買，可以省點排隊時間。

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上海也好幾個創意產業園區，比較喜歡的是1933老場坊和紅坊。
1933老場坊其實就是從前上海工部局的宰牲場，由英國人規劃設計的租界時期建設。根據簡介，這樣格局規模的宰牲場當時在英國和印度也各有一座，但現今只有上海的保存下來。當時這裡可是遠東地區最大的宰牲場，除了供給上海地區三分之二的鮮肉需求，還有部分出口。  

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有時也號召朋友一起旅行，因為身兼一點導遊的使命，所以必須是自己熟悉的地方。
大陸眾多城市中，我覺得最適合帶人玩樂的地方是北京和杭州。除了城市本身夠先進，吃喝、購物都方便外，文化、古蹟景點豐富，即便去過N多次，我總能為自己找出一、兩個還沒到過的地方走走。相較下，上海雖然夠繁華，我也熟門熟路，但城中究竟少了點傳統中國，好在蘇州不遠，像個後花園。
最近一次去北京，特別跑去看798大山子藝術區。這裡本來是國營798廠等電子工業老廠房所在。最早吸引一些窮藝術家租下便宜的廢棄廠房當工作室，越聚越多逐漸形成規模後，偶而也辦些藝術活動。於是遊客來了，藝廊、餐飲、藝品店也跟著進來，媒體推波助瀾下，突然間798搖身成為北京藝術文化的新地標，還揚名國際，窮藝術家租約到期，只能往更郊區退去。

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班堡是德國又一座美麗優雅的千年古城，幸運逃過二次大戰的戰火轟炸，各時期的代表性建築都完好保存下來。
歐洲這些小鎮的歷史其實都有些瑣碎，可能某些時期都和神聖羅馬帝國有關，某些時期又都和奧匈帝國有關，碰到喜歡的小鎮，我都會買本簡介翻翻，但最後印象深刻的常常還是視覺影像。
  

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在歐洲挑選小鎮旅遊有一個簡單的方法，就是跟著世界文化遺產這塊招牌走。雖然許多未列名世界文化遺產的小鎮也都美得不得了，但只要是整座小鎮舊市區全列入保護的，去過我都不曾失望。但注意，是要整座小鎮，而不是單某座教堂或皇宮之類的。
不像中國各景點爭取世界文化遺產主要目的是為了觀光收入，一旦列名就敲鑼打鼓宣傳，接著借保護之名開始調價。相對的，歐洲許多列名文化遺產的小鎮低調到不行，甚至找不到一塊牌子提醒你這裡是世界文化遺產，更沒有進鎮要收票這回事。
中國剛過完五一，每回五一、十一假期媒體總要檢討一次中國觀光景區門票為什麼這麼昂貴的話題，但年年吵也不見改善。結論就是錢多、人傻唄，反正歷史上只有人民吃不飽、穿不暖起來造反的，還沒見過因為看不起風景名勝引發的革命，中國老百姓只好認命著點囉。

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峽灣是當冰河退去後，海水侵入由冰河切割出來的U型谷所形成。我選擇去哈丹格峽灣(Hardangerfjord)，挪威的第二大峽灣，長約180 公里。
冰河地形已經看過多次，但依舊覺得造物神奇。船已深入內陸，但眼下的水依舊是海水，可以看到海草、水母和海豹。兩岸山壁因為融雪出現一道道飛瀑，山下配上些可愛的農村，風光真好。只是六月底了，甲板上的風還是凍得讓人待不久。
  

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十二、十三世紀時，卑爾根曾是挪威的首都。現在夏季蜂擁而至的觀光客，目標一是搭乘穿越高山的火車，另外就是參觀峽灣。不知道和卡通北海小英雄有沒有關係，覺得這裡日本遊客特別多。
卑爾根本身就是個峽灣港口城市，逛逛魚市場、木屋區，再搭軌道車登山觀賞全景，是每個遊客的共通行程。走在街頭很難感受到卑爾根是挪威的第二大城，不過二、三十萬人口數，和台北一個行政區也差不了多少。地廣人稀，真的會讓每天上下班都要擁擠一回的亞洲人羨慕。但想想這裡那無盡黑暗、酷寒的漫漫冬夜，還是當個稱職的遊客就好。
  

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