寄暢園是北宋詞人秦觀的後人所建。從明朝中葉建成後，一直到共產黨收歸國有，歷經約400年時光，始終維持在秦氏一族手中，不像大部分古典園林都曾經多次轉手，相當不容易。
寄暢園址在元朝時為惠山寺僧舍，明朝正德年間由秦金購得(如果沒算錯，距離秦觀已經隔了18代。)。秦金曾經當官當到南京兵部尚書、從一品太子太保，嘉靖六年(1527年)遭免職後，回到無錫開始營造園林，取名為“鳳谷行窩”，這便是寄暢園的前身。後人秦瀚在嘉靖三十九年(1560年)鑿池、築山大加修葺，更名為“鳳谷山莊”。萬曆十九年(1591年)又一位秦家高官子弟秦燿遭罷官返鄉，移情山水，他花數年時間在山莊內構築二十景，並借王羲之詩句“取歡仁智樂，寄暢山水陰。”，將山莊更名為“寄暢園”。
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寄嘯山莊是一座晚清時期建造的私家園林，名稱來自陶淵明歸去來兮辭中“倚南窗以寄傲”、“登東皋以舒嘯”兩句。因為是何姓人家的花園，現在一般就稱它為何園。
寄嘯山莊主人何芷舠曾任湖北漢黃道台，並兼任江漢關監督。光緒九年(1883年)何芷舠以49歲壯年之軀辭官歸隱揚州。身居官場肥缺居然想著“寄傲、舒嘯”，若非聰明人，就是官當得很不快樂。
寄嘯山莊園林可以分為東園、西園和片石山房三部分。現在的主入口在東門，由月洞門進入東園後，主景為中央船廳，一旁的牆面設置貼壁假山和圓亭。由假山可以登上二樓迴廊進入西園。
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寫江南園林可能要從“江南”先定義起。否則若以“長江以南”替代“淮河以南”，即使揚州挨在長江邊上，可也要被剔除了。
其實“歷史的江南”、“地理的江南”、“氣候的江南”、“文化的江南”範圍各自不同，想清楚說來江南卻是個模糊概念，教人熟悉又不分明。總之上有天堂、下有蘇杭，把江、浙平原地帶魚米之鄉納進來肯定沒錯，至於安徽、湖南等地就先晾一邊去吧。
清朝揚州憑藉京杭運河之便，以鹽業經營致富。私家園林算是一項富貴產物，个園就是兩淮鹽業商總黃至筠在嘉慶年間所營造出來。揚州的鹽商大多是外地人，黃至筠本籍浙江，據說除了擅長經商也能繪畫，大概因為名字“筠”字上帶竹，因此特別喜歡竹子，取“个”字形似三片一組的竹葉，字號“个園”。他的理想園林完成後，也直接以个園為名。
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這回旅行也到揚州小住一晚。幾年沒去，很想看看從前大拆大修的老街變啥模樣。
一逛，果真東關街煥然一新，大紅燈籠高高掛，夜晚屋簷有LED燈閃耀，古老的靈魂悄悄死去，換得一條特色缺缺的仿古商業步行街。利弊得失、見仁見智。就像北京的前門大街、杭州的河坊街、蘇州的平江路和中國其他許多老街開發一樣，大夥爭相美容整形圓星夢，最終都變成同一張臉。
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一座泰山能爬三次也不容易。
有朋友聽說我要去泰山，不屑的問幹啥又去，直說泰山是他去過最醜的山。我立刻虧他：你在大陸這麼多年就上過那麼三兩座山，有什麼資格評論。
約十年前第一次到泰山是美國ABC同學的提議。他看過李安的臥虎藏龍後，不知那來的錯誤資訊以為片尾章子怡跳崖的場景是在泰山拍攝，到中國找我玩就一心想去泰山。考慮到老美在中國難免身子弱，怕他吃壞肚子，一路都找好點的地方吃、住。
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孔廟、孔府、孔林之前都寫過，就不再多說。秋天去，人倒是少。分享些曲阜秋季的景色。
回想早年在天津工作，第一次到曲阜，從天津出發只有K字頭火車可搭，硬座夜車總共耗掉七、八個小時，行程極為辛苦。當時曲阜最好的旅館是三星級的闕里賓舍，Check in時從美國來找我玩的同學先跑去Lobby洗手間，當場撞見有人大方敞開門蹲在座式馬桶上大號，把這位ABC給嚇壞了，惹得我哈哈大笑。
不過是大約十年前的事，十年間中國已經發生翻天覆地的變化。如今京滬高鐵通行，從北京、從上海到曲阜都相當便捷。
2013年香格里拉開幕後，曲阜也終於擁有五星級酒店，這次小住一晚考察一下，設施和服務都符合標準。現在到曲阜旅行可以不是件苦差事了。
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秋末，杭州，賞菊。
大陸現在許多老先生、老太太喜歡攝影，夫唱婦隨，腳架、單眼相機、大砲筒毫不含糊。前些天在西湖邊散步，走進郭莊發現正在辦菊展，雖是平常日的清晨，已有許多人專注拍照，相互討論如何取景，讓人懷疑是不是有攝影社在辦活動。
攝影的人都挺認真，除了將沉重的盆花搬來搬去調角度、取光線，還有位老先生每拍之前，必定要先含一大口水用力噴灑在嬌嫩的花朵上製造露珠效果，教人看著好不噁心。如此做假，即使拍得再美，難道欣賞照片時不會想到花上的口水嗎？好歹也帶個噴霧器吧！我很同情後頭若有遊客徒生雅興想湊鼻去聞花香的話…….。
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秋天是大陸最好的旅行季節，天氣晴好少雨，溫度涼爽，山上紅葉斑斕，水畔蘆花淒濛，稻田、麥田一片金黃，農村裡點綴著曬玉米、辣椒、柿子的人家，豐收景象讓人心情跟著飽滿，運氣好還能碰上早雪…….。我的秋季旅行時間到，休息半個月爬山去。
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撇開環保議題不談，雪隧開通大大縮短台北到宜蘭、花蓮的距離，台北人一下子多出偌大的後花園，也太幸福了些。
前幾天就跑到礁溪泡溫泉、南方澳漁港吃小吃，然後隔天又去南澳的神秘海灘撿石頭，全程以公車、火車、計程車解決。既然雪隧不環保，那麼交通模式環保些可以心理補償一下。偶而也當個自欺欺人的偽環保人士。
南方澳：
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我喜歡舊地重遊，喜歡不同時間、不同年紀看同一個地方熟悉又陌生的感覺，喜歡不必再有想把景點一網打盡的急切，喜歡多出一點時間到一個城去近郊走走。所以當我重回格拉那達，就跑去瓜地斯看看；重回塞維亞，就來到卡莫納。
卡莫納是安達魯西亞眾多白色小鎮中的一座，除了城堡、教堂、刷白的民居外，卡莫納和其他小鎮不同的地方是城堡已成為西班牙國營旅館，同時鎮外擁有一大片古羅馬墓地遺址。
高大的城門上有很好的視野：
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巴埃薩(Baeza)距離烏維達(Ubeda)只有9公里，算是姊妹城，因此共同列入世界文化遺產。巴埃薩的規模小於烏維達，兩鎮雖近，公車並不密集，時間不夠的旅人或許停留在烏維達會好過巴埃薩。
巴埃薩和烏維達在16世紀時以農業與陶藝、紡織、草紙(Esparto Paper)等手工業致富，於是當地貴族請來知名的建築師重新規劃城鎮，打造當時流行的文藝復興風格廣場與豪邸。但好景不常，巴埃薩和烏維達的經濟在17世紀時就因為幾場自然災害走下坡， 16世紀城鎮模樣才意外完整的保留下來。
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烏維達(Ubeda)雖然從2003年起已貴為世界文化遺產，但仍被許多旅遊書籍給忽略。每每來到這種漂亮而冷門的小鎮，就會覺得地球其實很大。
烏維達在羅馬人和摩爾人統治時期的建設多已無存，現在看到的小鎮模樣，時光大致凍結在16世紀，以文藝復興風格的建築與規劃為主，走在鎮裡處處都是舊時的教堂和貴族宅邸。
教堂：
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