蘇州最後一篇，再湊上錦溪、木瀆、同里三個水鄉古鎮。記得還曾去過千燈，不過照片卻怎麼都沒找著。這四處地方比較，錦溪和同里要相對有意思些。
錦溪位在大小湖泊之間，進鎮的遼闊水面乍見讓人舒暢。其中五保湖裡有座特別的水墓，據說是南宋孝宗妃子陳妃逃避金兵迫害投湖自盡後的水塚 (也有說是病歿，這種江湖軼事就不必糾結。) ，皇帝因此下旨在湖畔建造蓮池禪寺為她超度，並將錦溪改名為陳墓。
錦溪和周莊、甪直算是鄰居，相距不過幾公里路。雖然每個水鄉古鎮各有各的特色，但八成場景似曾相識，我倒沒試過一天趕場跑兩個地方，也沒這必要，鄉下地方本就適合緩步徐行。
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蘇州近郊有許多水鄉古鎮，其中保存最好、名聲最響亮的應該是周莊。但成名早，商業化也最嚴重。小鎮一遇假日便不堪負荷遊客人潮，所以非得去周莊的話最好挑個平常日去。
周莊舊名貞豐里，宋元祐元年間(約11世紀末)有周姓人家在此設莊並捐地建造全福寺，老百姓才稱這裡為周莊。
周莊近千年歷史間出過最有名的人物為沈萬三，因為大家都耳熟能詳並羨慕那可以不勞而獲、丟什麼進去就生什麼出來的聚寶盆故事。其實沈家是從沈萬三父輩開始經商致富，沈家發跡後帶動小鎮發展，周莊才在元、明之際從一小市集轉變成絲綢、糧食、陶瓷集散的商貿重鎮。傳說沈萬三富可敵國，明太祖朱元璋修築南京城時，沈萬三一人就捐助三分之一建設經費。於是隨後故事的發展套路非常典型，富了、狂了、樹大招風得罪朱元璋，沈萬三最終被定罪發配雲南充軍，後代子孫慘遭打壓，家產陸續充公，沈家傳奇依舊是富不過三代。
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一般從蘇州要看太湖會去東山，不過路程有點遠，想去卻始終沒去。倒是有次想拍太湖帆船，跑到光福鎮中湖村。
光福鎮其實有兩張還算有點知名度的旅遊名片：秋初的太湖漁港開漁節和冬末的鄧尉山香雪海梅花節。不過大陸人口實在太多，只要搭上為發展觀光才安上的什麼節慶，我腦海都會立刻浮現可怕的人擠人盛況，真是謝謝再聯絡，避之唯恐不及。
湖中村是太湖沿岸最大的漁港，還留有數百艘傳統三桅、五桅的漁船，為了旅遊發展，村子已經更名為漁港村，也就是現在一般所稱的“太湖漁港”。如此直白無味，也不知是那個沒文化的人想出的點子。
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看幾個蘇州近郊有名的景點，挑一座山、一道橋、一間廟。
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出蘇州城西北角的閶門，沿山塘河可以一路走到虎丘，沿岸盡是江南水鄉風光，路程也不算太遠。可惜蘇州政府整修完閶門外連接山塘河區塊的古建築後，便開始攔路收票，不想買票逛無聊景點就得繞上一圈才能接上山塘河，太讓人掃興，從此就沒再走過。
自從唐代白居易擔任蘇州刺史後築堤清淤、栽桃種柳後，連通姑蘇城外虎丘名勝的七里山塘風光就吸引無數騷人墨客流連(一華里大約500公尺，七里不過3.5公里。)，直到清朝康熙、乾隆下江南，都曾經數次沿山塘河拜訪虎丘。雖然近代山塘河的風光不再，但山塘歷史源遠流長，看似不起眼的古蹟、老橋隨處都是，第一次走訪時印象非常深刻。
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蘇州城內若想尋找傳統老蘇州風貌，平江路和閶門一帶算是古意較濃的兩個區塊。
過往的蘇州曾是水陸相鄰、河街並行的水城風光，現代城裡街巷許多是填上河道後拓寬的馬路。整個蘇州舊城只剩下平江路周圍一小塊街區仍保存比較完整的水鄉味道。
2002
年起，蘇州政府開始整修平江路歷史街區。維修工作主要是拆除違建、鋪設管線、疏浚河道，傳統民居全都盡量維持原貌，不像杭州河坊街或北京的前門大街開發般大量拆除老房屋蓋假古蹟來替代，因此完成後獲頒聯合國教科文組織2005
年度亞太地區文化遺產保護榮譽獎。
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前面寫了九座蘇州園林，乾脆把蘇州其他照片一併整理出來。
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從前上海幾個年輕同事帶老婆來台自由行，我自告奮勇充當導遊安排所有行程。花兩天到礁溪和太魯閣，其餘七天留在大台北地區，每天視天氣狀況決定去那。
除了淡水、九份、故宮、野柳、陽明山、101、誠品書店這些陸客必遊的地點，還帶去貓空喝茶、金山泡溫泉、東北角吃海鮮、竹子湖嚐農家樂、南方澳看漁港新鮮魚獲、海岸咖啡館伴太平洋喝下午茶、基隆和羅東夜市試不同小吃、猴硐找貓咪、搭平溪線小火車懷舊、萬華市井找電影場景(他們看過“那一年我們一起追的女孩”和“艋舺”。)。此外台北的牛肉麵、日本料理、Buffet、西餐廳也都要體驗一下，伴手禮就帶去買微熱山丘的鳳梨酥和犁記的糕餅，還得逛逛和他們專業有關的商場和文創園區。十天的自由行，扣除一天搭飛機，看似時間充裕，卻連北台灣都玩不完！即使在台北多留三五天我都還有地方帶他們去。台灣的旅遊資源其實挺豐富。
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不饑不寒萬事足，有山有水一生閑。道理總是知易行難，我也想學人管竹、管山、管水，現實卻連一方陽台都打理不好。
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把蘇州三個較小的園林西園、藝圃、環秀山莊集中一起寫寫。怡園分明也去過，卻找不到照片。最近一次逛蘇州園林至少已經是五年前的事，整理這些照片時就想著下次到大陸要再去蘇州走走。世界太大，說到遊玩時間總是不夠用。
西園是姑蘇城外戒幢律寺的花園。戒幢寺創建於元代，本名歸元寺，明朝成為太僕寺少卿徐泰時的私產。徐氏當時
邀請疊石名家周時臣協助設計東、西園，東園即現今的留園所在，西園因徐泰時兒子捐宅建寺又回歸廟產，崇禎年間寺廟改奉律宗，名為戒幢寺，現在人們一般就稱它作西園寺。
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耦園前身為清初的“涉園”，同治年間官至按察使的沈秉成抱病下野後買下廢園修葺擴建，至光緒二年(1876年)園成，偕夫人歸隱其間，因偶與耦相通，便將園林取名“耦園”。
許多人稱善沈氏夫婦鶼鰈情深，特別女主人嚴永華為江南才女，夫婦倆隱居園林裡琴棋書畫，多麼詩情畫意，耦園牆上還刻著她的對聯“耦園住佳耦，城曲築詩城”(“城曲”出自李賀詩句“女牛渡天河，煙柳滿城曲”，顯然以牛郎、織女來自喻夫妻感情。)，橫批則為“枕波雙隱”。所以才氣肯定是有的，只是小小遺憾，沈秉成兩度喪妻，嚴永華已是他的第三任妻子，不是那種天造地設的初愛。(這兩人相差15歲。古代女子31歲才嫁人，應該也不是第一次婚姻吧，我猜。)
進耦園前，不妨先看看它的外觀。耦園三面臨水，自家院子設有河埠，還留有從前姑蘇的水鄉味道。
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留園是蘇州僅次於拙政園的第二大私家園林，位於舊城外，原為明萬曆年間太僕寺少卿徐泰時所建的東園。清乾隆年間曾任柳州、慶遠知府的劉恕買下東園舊址，整修擴建後更名為寒碧莊，俗稱劉園。同治年間荒蕪的劉園由湖北布政使盛康購得，修葺後取“劉園”諧音“留園”為名。留園在他長袖善舞的兒子盛宣懷經營下，園名更盛。
參觀留園最主要印象之一是透過許多空窗、門洞、漏窗、格窗所營造出的空間層次感，輔以曲折反復遊廊引導，風景總不教人輕易看盡。
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