confusingstone的部落格

 
位於葡萄酒鄉勃艮第地區的第戎(Dijon)，11到15世紀間曾是勃艮第公國的首府，特別在14、15世紀時因幾位優秀領導人而盛極一時，成為當時歐洲重要的政經和文化藝術中心。
如今第戎廣大的舊城區仍散布許多不同時期的歷史建築，除了豪華的宮殿、莊嚴的教堂、彩釉屋頂的豪宅和許多古樸的木框架房屋，也有宮殿和修道院改裝成的博物館和美術館。美酒、美食搭配滿城藝術氛圍，是挺能體現法國風情的一座城市。

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里昂美術館的近代繪畫收藏也非常豐富，一堆名家畫作。日本櫻花要開了，我且旅行去，法國等三個星期後再接著寫吧。
莫內(Claude Monet, 1840~1926)：

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到大城市照例要看美術館，而且一逛就是大半天。里昂美術館的展品很不錯，而且遊客不多，和羅浮宮和奧賽比起來，欣賞條件好太多，喜歡藝術的人一定會喜歡。
里昂美術館是棟17、18世紀的修道院建築，1803年才轉為美術館使用，至今建館已超過200年歷史。其實歐洲各主要博物館都有自己的網站可以找到詳細介紹，在部落格內貼展品照片不過是留點個人旅遊回憶而已，對他人意義不大。先選一些古典油畫和雕塑。先前介紹巴黎、維也納的博物館時有比較認真，這次就連作者都略過吧，最近實在太忙。

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里昂(Lyon)位於羅納、索恩兩河匯流處，法國的第三大城。
里昂建於高盧、羅馬時代，自古就是重要城市。文藝復興時期，里昂紡織與印刷業興起，金融業隨之發展，城市更加富裕。18世紀時城裡有近四成人口從事紡織業，法國王室及貴族用的織品，從身上穿的到屋裡鋪的、掛的幾乎全都出自里昂。此時里昂已是歐洲最大的絲綢中心。
今日里昂城市可以大致劃分為三個部分：兩河交匯的半島區是里昂市中心，商業興盛，還有博物館、歌劇院和豪氣的廣場，逛起來挺像巴黎；半島隔河東側是較現代的新市區，主要火車站位在這裡，站前有大型購物中心，其它就沒太多東西好看；半島隔河的西側和半島的北邊有山地，屬於里昂的舊城區。

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即使是挑剔的遊客，佩魯日(Perouges)應該都能滿足他們對一個法國中世紀小山城的想像與期待。
先提醒一下，佩魯日雖然從里昂(Lyon)搭火車過去只要三、四十分鐘，火車站名為Maximieux-Perouges，但停靠處實際是在Maximieux鎮上，從這裡到佩魯日還要大約1.5公里路，沿途沒有清楚指標，也沒什麼遮蔭，夏日毒辣太陽下走起來會是一段痛苦行程。
 

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在克萊蒙費朗大教堂廣場邊的遊客中心諮詢時，服務人員告訴我附近還有個舊城可以參觀，並細心教我怎麼搭電車過去。我那時實在搞不清楚人都已經在舊城裡了為何還有個舊城？反正交通方便就看看去唄。
原來克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)是由“克萊蒙”(Clermont)和“蒙費朗”(Montferrand)兩座彼此競爭數世紀的城鎮合併而成。合併案由路易十三在1630年下達指示，但直到1731年才在路易十五手中確認完成，從此就只有一個“克萊蒙費朗”。 現今2、3公里外那個舊城指的就是從前的蒙費朗。
蒙費朗建城和克萊蒙一樣都能追溯到西元前的羅馬時期，但已經看不到什麼羅馬遺跡，在蒙費朗只剩下從前沿著競技場建造的房屋所圈出來的橢圓形廣場可供緬懷、想像。

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克萊蒙費朗乍看不太美觀，一些黑呼呼的房子、有點髒亂的街道、許多外國移民，並非一般人心目中典型的法國城市模樣。從城裡就能望見不遠處的火山，和由黑色熔岩打造出的某些街角都會讓人想起西西里島的卡塔尼亞(Catania)。

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法國中部奧弗涅(Auvergne)地區觀光客相對較少，按我孤僻的個性原本會想多待幾天到幾個不同地方，結果發現公共交通不太方便，懶惰、怕麻煩的天性立刻凌駕一切，最終只在當今首府克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)住兩晚就直奔里昂而去。
克萊蒙費朗和里永(Riom)一樣使用大量黑色火山熔岩當建材，城市本就建在小山丘上，最高點矗立的聖母升天大教堂(Cathédrale Notre-Dame)哥德式雙塔更顯高聳，遠遠就能望見，與眾不同的黑色外觀特別搶眼。教堂主要建於13、14世紀間，正立面和雙塔則完成於19世紀，從解說牌平面圖上的分色標示很容易就能看出建造年代差異。

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下午才從克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)出發到維希(Vichy)，回程經過里永(Riom)已經五點多了，想想還是下車逛會兒吧，反正搭火車從里永回克萊蒙費朗只要十分鐘左右。只是花不到半天時間要逛兩個小鎮，感覺實在太緊張。
出火車站經過公園，一路走到舊城都好冷清。這裡應該不是什麼旅遊熱點。

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維希(Vichy)擁有豐沛的溫泉泉源，羅馬時期便已聞名。近代在19世紀中期拿破崙三世拜訪過後，更迅速發展成為上流社會喜愛的溫泉療養及度假休閒聖地。可不知是否因為高齡遊客成分太高，小鎮的時光步伐似乎不知不覺中被拖慢了幾步，至今仍帶有20世紀五零、七零年代的風韻。顯出和法國其他城市不一樣的氣質。

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布爾日地處河流交匯的沼澤地小丘上，早在公元前高盧人統治時代就已經是個富裕城鎮，名為阿瓦利肯( Avaricum)。西元前52年，羅馬帝國凱撒大帝圍攻阿瓦利肯，殺戮城中約四萬居民，此地從此納入羅馬帝國版圖。
布魯日的城市沼澤地像座大公園，有人稱這裡是法國的“綠色威尼斯”。區內河道縱橫分割出的小塊農地蓋著色彩繽紛的迷你農舍和工具屋，除了蔬果更點綴著花卉，看起來比較像是城裡人的休閒務農。
由於範圍挺大，雖然散步走走也行，但更好的方式應該是租輛腳踏車騎。不過這地方看來還沒發展觀光，冷清得很，我可不知道上哪兒找腳踏車去，只能看地圖選一條最短的路徑步行(3公里)，一路零星碰到幾個釣魚、溜狗、慢跑的人，當真夠悠閒。

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布爾日(Bourges )對東方遊客來說似乎不是太有名的地方，但我想看它列為世界文化遺產的大教堂，便安排住上一晚。
聖艾提安大教堂(Cathédrale Saint-Étienne)起建於西元1195年，13世紀曾是法國基督教的重要權力核心。2013年去時教堂後方正搭著鷹架整修中，沒法拍到壯觀的飛扶壁全貌，但正立面的哥德外觀仍然教人肅然起敬，覺得宗教力量真是大。
教堂正面有五個入口。其中，中央主入口的雕刻完成於1240年，以繁複細膩的最後審判場面著稱。端詳許久，覺得地獄端那口烈燄的大油鍋周遭特別生動。我老喜歡看鬼怪勝於看天使，想想還真陰暗。

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