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提洛島(Delos)長約5公里,最寬處只1.3公里,總面積不到3.5平方公里,是傳說中太陽神阿波羅誕生的島嶼,也是古希臘時期基克拉澤斯群島(Cyclades)的宗教聖地。

 

根據希臘神話,被宙斯引誘而懷孕的女神蕾特,遭到宙斯善妒的妻子希拉追殺。蕾特不管躲到哪裡,總會被希拉找到,眼看就要臨盆了,仍找不到一個絕對安全的場所生產。向來怕老婆的宙斯不敢直接干涉便暗中請求兄弟海神波賽頓協助,於是海神從海中托起一塊外界看不清的花崗岩供蕾特躲避生產,經過99夜難產終於在棕櫚樹下誕生一對雙胞胎姊弟,即為太陽神阿波羅(Apollo)和月神阿提米絲(Artemis)。太陽神一誕生,黑暗、隱密的礁岩從此出現光明,成為人人都能看見的島嶼提洛島。

 

提洛島在1990年便已列名世界文化遺產,島上除了管理人員並無人居住,也不允許遊客停留過夜。參觀最方便的方式是從鄰近的米克諾斯(Mykonos)過來一日遊,通常一天有三、四班船,旺季會增加。若是想從納克索斯島(Naxos)或帕羅斯島(Paros)過來就必須跟團,不如從米克諾斯自由。

 

當船隻接近提洛島時就能看出全島輪廓,單一山峰該索斯山(Mt. Kynthos)看似聳立,其實只有112公尺高,山腳下古城廢墟蔓延,頗為壯觀。上島後若時間足夠不妨爬上山頂俯瞰提洛島全貌及眺望四周島嶼,景色會讓人著迷。可惜我來這天是個多雲的天氣,還飄了幾陣小雨,否則蔚藍的天、蔚藍的海照片會更漂亮。

 

該索斯山山頂上原有天神宙斯和雅典娜神殿,現只剩亂石殘跡,看不出所以然。倒是山腰一座利用天然山洞以巨石為頂搭建出來的神殿“Grotto of Heracles”,式樣原始粗獷,保存相當完整。

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提洛島雖然面積狹小、土壤貧瘠,但由於宗教地位崇高,Cyclades又處在歐洲大陸通往克里特島、埃及、小亞細亞的海路之間,因此依靠海上貿易也逐漸發展出港口城鎮。雅典人為對抗波斯帝國在西元前478年成立的提洛同盟,發起會議便在提洛島的神殿召開,後來共有百來個成員加入。可以想像在古希臘時期的提洛島是何等地位、何等風華!

 

羅馬帝國勢力興起後,提洛島於西元前167年被指定為自由貿易港,經濟更加繁榮,來自義大利、希臘、敘利亞、以色列、埃及等國的商人、船隊絡繹不絕,除了橄欖油、葡萄酒、穀物、香料、礦產和各種奢侈品集中在此交易轉運之外,也是奴隸買賣的最大市場,有人宣稱最高曾一天交易上萬名。提洛島繼Cyclades宗教中心更進一步成為商業中心後,考古學家推估在西元前一世紀巔峰時期島上總人口數可能將近25000人。

 

今日參觀提洛島舊時住宅區域,自然只能見到斷壁殘垣,但街巷、庭院依舊清晰可辨,五月間各種野花爭相從四處縫隙間冒出頭來,平添許多生機。很難想像缺乏淡水的小島如何容納如此多的人口,但古人自有智慧,原來幾乎家家戶戶的中庭下方都建有巨大的蓄水池,靠著雨季儲水便能撐過一整年。有些中庭崩塌了便能見到水池,若是維持完整在中庭中央常可見到取水井口。

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井口未必都是地上的圓筒狀,下方像窗口般的設計也是一個取水口。

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提洛島現留存的住宅遺跡大多修建於西元前21世紀,自提洛島繁榮後,在島上興建居所的大多是富商和金融家,因此這些宅邸布置得美侖美奐,地板常以馬賽克裝飾,牆上則有溼壁畫,藝術水準相當高。下面挑三間豪宅瞧瞧:

 

酒神之屋(House of Dionysus)中庭馬賽克地板騎在老虎身上的酒神戴歐尼修斯栩栩如生(現真品保存在島上博物館內)

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海豚之屋因中庭精巧的海豚馬賽克地板而得名,從高處可以看出完整建築輪廓。

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赫耳墨斯之屋(House of Hermes)除了難得保留下完整的中庭和環繞四周的房間,後端建築利用山坡地形營造出四、五層高度,也顯得相當特別。

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壁畫保存不易,在島上博物館中可以欣賞到一些。

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提洛島上的劇院從西元前4世紀末便開始打造,劇院前方留有全島最大的蓄水池,長22.5公尺、寬6公尺,剛好利用劇院斜坡來匯集雨水。原本水池上方以橋拱支撐的地板已經坍塌。

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提洛島曾是古希臘的三大祭祀中心之一,雅典人為確保提洛島的神聖地位,曾經兩度凈化這座島嶼,一次是下令提洛島不允許有人出生和死亡,甚至遷出所有島上居民,另一次則是把神殿區附近的墳墓全都移葬他處,並打造全新的阿波羅神殿,開始四年一度的節慶。

 

阿波羅無疑為提洛島主神,但多神信仰的希臘人也不會忘記祭祀其他神祇,島上可說是眾神雲集。後期當來自各國的商人各自引入自己的宗教信仰,提洛島也一併接受,比如至今仍可見崇拜埃及艾西絲女神的神殿遺跡。可惜現在占地龐大的祭祀區域大多殘缺的難以分辨特別是一度輝煌阿波羅神殿連根立柱都留不下來,只剩下基台和殘石,真教人唏噓。

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在劇院區出土的一尊阿波羅雕像陳列在博物館裡,大約是西元前2世紀作品。

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陽具石雕其實是酒神戴歐尼修斯的象徵,因為他除了教導人們栽種葡萄和釀酒的方法,也是掌管自然界孕育及生產之神。

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西元前88年,小亞細亞黑海畔的朋土斯(Pontus)在米特里達提國王(Mithridates VI, 135–63 BC)帶領下與羅馬人對抗,提洛島因此慘遭攻占掠奪,據說死亡人數高達20000人。雖然羅馬人後來恢復統治,但一方面島嶼經濟因戰亂元氣大傷,又因為古希臘宗教信仰逐漸式微,提洛島附近海域有海盜滋擾,朝聖客和商船越來越少,提洛島再也無法恢復從前的宗教和商貿地位,到西元2世紀時已經沒有什麼人居住。

 

其實參觀提洛島不瞭解這些歷史也沒什麼關係,漫步在大片遺址間,每發現一戶人家精巧的馬賽克,或一些水盆、石磨、祭台等器皿都是驚奇。多年前去時更好,提洛島幾乎不設防可以隨意亂闖,現在為了保護遺址,很多建築已經不能踏入。

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這回到提洛島,古蹟管理處剛好和英國藝術家Antony Gormley合作為期半年的現代雕塑展出,數十件金屬人形分布在山巔、海濱、廢墟間,古今搭配並不顯突兀,也蠻有意思。

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