盧森堡是歐洲僅存的大公國，人口不足60萬，金融業發達。
盧森堡領地在11世紀才成形，1308年盧森堡伯爵亨利七世榮任神聖羅馬帝國皇帝，開創盧森堡王朝(1308～1437年)的輝煌時光。此後數個世紀盧森堡領地在列強手中流轉，從勃艮地公爵到哈布斯堡家族，然後西班牙王國、法國、奧地利都曾擁有過這片土地。
1815年維也納會議將盧森堡提升為大公國，並委由尼德蘭國王擔任大公(Grand Duke)，但同時加入德意志邦聯，由普魯士軍隊駐防。1830年尼德蘭分裂為荷蘭與比利時，盧森堡領地也一切為二，分屬兩國，其中屬於荷蘭的部分在1867年倫敦會議中確認獨立地位，普魯士軍隊撤出盧森堡。1890年荷蘭國王威廉三世去世後沒留下男丁，盧森堡公國改由威爾堡拿索家族的阿道夫(Adolph of Nassau-Weilburg)繼承大公，終於也擺脫荷蘭控制。
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屋島(Yashima)並非一個島，而是臨海一處山丘，眺望高松市全景相當有名。
本來打算爬山，一出琴電屋島站，看山頂挺遠，立刻乖乖等巴士。
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從高松搭私鐵琴電到琴平，回程改乘JR順道停善通寺和丸亀。好天氣這樣繞一圈會是緊湊而完美的一天，日本古蹟三大主角神社、寺廟、城堡剛好輪番出現。前面說過四國Pass好用就是因為國鐵和私鐵都整合在一起，才方便如此走法。
善通寺(Zentsuji)廟的名字就是市名，顯然小鎮因寺而顯赫。這裡是四國靈場88所裡的第75所，規模較大，也是空海大師(774
~835年)的誕生地。一進寺門就看到兩棵千年老楠樹(日文寫的是楠，但我看起來就是樟樹，反正都是樟科植物。)，其中一株在空海生年已是鬱鬱蔥蔥的大樹，空海文章裡都提過這棵故鄉的楠。另一棵樹下則有五社明神的小神社。
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到琴平(Kotohira)當然是為了金刀毘羅宮。知名觀光景點，碰到台灣旅行團，難免也覺得吵。
從高松過來，平日的琴電空空蕩蕩。到站先看站旁建於1865年、高27.6米的高燈籠。從前夜間想必曾帶給遠方參拜旅人許多溫暖。
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高松(Takamatsu)最知名的景點是栗林公園。從前讚歧藩主從16世紀末，歷經百餘年時光、多代人心血打造完成的理想庭園。平民老百姓則要等到明治4年(1871年)廢藩置縣後又4年，庭園轉為縣立公園，才有機會入內體會從前藩主生活的奢華與情趣。
栗林公園比起日本三大名園感覺有過之而無不及，沒有櫻花、沒有楓紅，還是那麼美。或許也因為那是一個秋高氣爽的午後。
園林面積遼闊，廣達75萬平方公尺，借景紫雲山，修建有13座假山、6個池塘。其中水景相對多，溪流、湖泊、小橋、錦鯉，路徑高低迂迴，大景裡藏小景，尺度空間和層次都營造得相當好。
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喜歡攝影、喜歡懷舊風情的人大概都會喜歡內子(Uchiko)。一個在江戶、明治時期以木臘和和紙繁榮的小鎮。
從車站前往保護歷史街區前，要先經過長長的本町通。在這裡已經可以看到一些老房子和商家，還有建於1916年的歌舞伎劇場“內子座”和小小的八幡神社。
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宇和島(Uwajima)臨海但不是一個島。在這裡晃蕩大半天一個外國遊客都沒見到，市街感覺也很蕭條。又一座適合孤僻旅人的城市。
火車站前有銅牛雕像和老火車頭。牛角頂牛角的“鬥牛會”是宇和島的特色活動。站前的巴士候車處帶著復古味。
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松山(Matsuyama)是四國最大城，但從松山車站搭市區電車，20多分鐘就到道後溫泉，比起台北市中心去烏來、北投都方便。所以到松山當然是住道後溫泉(Dogo Onsen)。
可能因為遊客少，為了推廣旅遊，針對四國發行的JR Pass相當便宜，不需國外預購，直接在當地買，而且也整合私鐵，連松山市區內的電車都能使用，真的省錢又方便。
道後溫泉號稱是日本最古老的溫泉，有3000年歷史。道後溫泉本館建於明治27年(1894年)，既是國家級重要文化財，又是宮崎駿《神隱少女》動畫裡溫泉館的靈感來源，所以慕名泡湯的人相當多。我不喜歡人多的溫泉，所以看看建築外觀就好。來來回回，晨昏、夜裡都經過。
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蘇菲雅王妃藝術中心少不了畢卡索、米羅、達利這三位20世紀最重要的西班牙畫家作品。
20、21歲的年輕達利(Salvador Dali, 1904~1989)仍在馬德里的聖費南度皇家美術學院當學生，此時探索的寫實與立體主義作品與他日後漫長一生的超現實畫風截然不同，反而讓人眼睛一亮。
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重返馬德里最想再看的博物館是普拉多美術館(Museo del Prado)和蘇菲雅王妃藝術中心(Centro de Arte Reina Sofia)。兩館展品一個古典、一個近代，就像巴黎羅浮宮和奧賽美術館的關係一樣，都不該錯過。
(不過這篇要放的照片主要來自草間彌生特展。)
普拉多美術館裡，西班牙王室累積數百年的收藏絕對媲美英、法、奧匈帝國，質與量都讓人目眩，特別喜歡El Greco的大展廳。十多年前去普拉多還曾拍過幾張幻燈片，2011年再訪已經禁止拍照。但能專心看畫也是件好事，只是這裡就只能放上美術館建築外觀。雕像是西班牙宮廷畫家維拉斯奎茲(Diego Velazquez, 1599-1660)。
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身為西班牙的首都，馬德里(Madrid)的城市氛圍雖不若巴塞隆納那般熱情繽紛、活力四射，但卻光鮮優雅許多。
馬德里的歷史也沒有巴塞隆納那麼久遠，名不見經傳的小村莊在西元9世紀回教徒摩爾人在此建造碉堡對抗北方基督徒後才開始出現歷史記載。西元1083年基督教國王阿方索六世收復失土後，還要等到1561年菲利浦二世選擇遷都至此，馬德里才正式邁入黃金發展年代。
18世紀重建的皇宮。
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西班牙除馬德里就屬巴塞隆納的博物館資源最豐富。
看了畢卡索美術館、米羅美術館和加泰隆尼亞美術館。其中米羅(Joan Miro, 1893
~1983)並非我的喜愛，只是來到巴塞隆納不得不朝聖一下。畢卡索美術館裡的年輕藍色時期作品和晚年解構維拉斯奎茲(Diego Velazquez, 1599-1660)的《侍女 La Meninas》系列大畫則讓人驚艷不已。這兩座美術館內部都不允許拍照。
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