漳州、泉州、廈門城裡都說閩南語，台灣人來這裡旅行，風土民情、鄉音、小吃多少帶份親切。口音又以廈門最為相近。
漳州從唐代就已設州，歷史雖悠久但城裡並沒留下太著名的景點，到漳州的遊客大多直奔南靖看土樓，很少會留宿城裡。我從前來也只是路過，這回小住兩天，才發現老城區裡的傳統生活氣息挺迷人。
大陸同事來台灣自由行時，說發現台灣人懷舊、喜歡“古早味”，到處吃的、看的都有這樣的標籤。倘若屬實，那麼懷舊的台灣人應該也會喜歡漳州城裡香港路、台灣路、北京路所環繞的老街區。這裡商家賣的大多是日常生活雜貨，觀光與所謂文創尚未入侵，讓人想起小時
候的台北後車站和迪化街一帶。
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雲洞岩距離漳州市區約8公里。雖不足300米高，山上卻密布奇岩、洞穴和歷代書法題刻，絕對是座值得登臨的好山，而且半天綽綽有餘。雲洞岩從2012年後就免票開放，成為親民的大公園，這在喜歡搞“門票經濟”搶錢的大陸是少有情況，難怪平常日都有不少人遊山。
花崗岩山歷經幾千萬年來的地殼抬升、崩塌、風化、侵蝕作用，出現許多奇、險、幽深的景觀，挑幾處印象深刻的介紹。
月峽：冬季無水、白晝無月，水中映月又返影石壁的奇景只能想像。但即便如此，從“別有天”經月峽到“仙足跡”，短短幾分鐘路程真稱得上一步一景、柳暗花明。
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真的來到土樓原鄉，會發現土樓村子還真多。有些從前去過的，這次沒時間再去，也有些老早就想去的，到現在沒去成。今天把永定高北、南溪和南靖湯坑的舊照整理出來。
高北村現在可熱鬧了，停車場上好多旅遊大巴，許多承啟樓裡居民拿著相片從樓外就開始招攬遊客登樓拍照，當然是要另外收費。我想保留從前純樸、清靜的好印象，所以門票錢省下，外面拍幾張照就走人。(其實原本連停都沒想停，是司機硬要介紹她朋友的畫室，說得天花亂墜，但就是土樓裡的商家，商品畫的水平不敢恭維。)
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洪坑是永定縣最早開發觀光的村落，三十多座土樓錯落在洪川兩側，寺廟、宗祠、古樹、方樓、圓樓、五鳳樓齊備，但把山明水秀的洪坑冠名為“永定客家土樓民俗文化村”聽起來還是怪怪的，活像是個人工景區。
寫了幾天土樓，還沒去定義它。其實並不是用土築的房子就叫土樓。福建土樓和牆倒屋不塌的木框架土磚建築不同，夯土牆具有結構承重功能，而且是聚族而居的大型集合住宅，特別注重防禦功能。
土樓在福建南部最多，與廣東、江西交界處也有一些，雖然最密集處的南靖、永定居民大多是客家人，但土樓並非客家人所獨有，閩南人也建造許多土樓。但究竟是誰先起的頭並無定論。
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河坑村共二十多棟土樓，從明朝陸續興建到20世紀，
蓽路藍縷橫跨三、四百年才成就今日風貌。其中大型、顯著的有七座圓樓、七座方樓，登上半山景觀台放眼全覽相當壯觀。
包車司機很積極賺外快，說有親戚在這裡，讓樓長帶我們進村，一個人50元門票(人民幣)，三個人給100元就行。走田螺坑線時也一樣，說是幫我們省錢，一人100元門票打折只要90塊錢。結束後跟她要票當紀念發現門票打著兩人200元，根本不是打折，只是買兩人票帶三個人通關。
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南靖土樓比雲水謠還熱門的景點是看像四菜一湯的田螺坑。現和塔下村德遠堂、下坂寮裕昌樓打包一起的聯票，當然也站上百元人民幣大關。
從書洋鎮到塔下村不過20分鐘車程，清晨山區雲霧裊繞，煞是好看。
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雲水謠景區兩端分別是列入世界文化遺產的懷遠樓和和貴樓，一圓一方，現在天天遊客蜂擁，樓內盡是販賣當地土特產的小攤，登樓都要額外收費。
懷遠樓建於清宣統元年(1909年)，為四層樓圓樓，直徑38米，夯土牆高12米多，每層34開間、29個房間，住簡姓人家。土樓底層為廚房、餐室，二樓為穀倉、儲藏室，三、四樓才是臥房。內院同心圓設祖堂兼學堂的「斯是室」，有面「助我義師」匾額居然是國民黨何應欽將軍的題字。
樓內居民很積極攬客登樓，一人10塊人民幣。因為是這趟看的第一個土樓所以殺殺價看底限如何，結果一個人5塊錢上去。後面再沒用力殺這種價。
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多年前去看土樓還沒有雲水謠這部電影，也沒有雲水謠古鎮這個名稱。如今雲水謠已經成為南靖除田螺坑外最有名的景區
，連拍婚紗的都來了。但總覺得把官洋、長教改稱為雲水謠古鎮就像把羊駝叫做草泥馬一樣，很俗、很無聊。
雲水謠景區門票已經相當高貴，景區範圍從璞山村河貴樓經官洋村的幾棵大榕樹到坎下村懷遠樓，沿途多出許多小販和商家。長教溪畔的鵝卵石古道看得出花錢好好修過，一、兩公里路走來山光水色風景依然不錯，商業還沒達到惱人程度。
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繼續我元旦連假旅行的躲避人潮計畫。從連城回到龍岩，過中午才搭小巴到高陂鎮的西陂村看天后宮、上洋村看遺經樓。
這是前一晚才決定要去的地點，交通原想先搭車到高陂鎮再想辦法，買票時發現開往虎崗鄉的車就會經過西陂村，行程其實一點都不困難。
西陂天后宮始建於明嘉靖21年(1542年)，清康熙元年(1662年)落成，是世上獨一無二的塔式媽祖廟。廟裡管理人員告訴我，先建塔、後建殿，所以是明朝的塔、清朝的大殿和戲台。這座天后宮雖然型式奇特，但建築比例非常優美，不管從正面看、背面看、側面看都好看。
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芷溪包括芷民、芷星、芷溪、芷紅等多個村，面積相當大，號稱萬人客家村。村裡留下數十間祠堂、家廟，百來棟古民居，整體保存狀況介於培田和四堡之間。沒培田完整，不若四堡殘缺。元旦連續假期待上一天並沒碰見其他遊客。
芷溪先民在元末明初陸續遷居至此，主要有黃、楊、邱、華四姓人家。或許村子地靈人傑，明清時期出過不少官員、富商，才會留下這許多祠堂和“九廳十八井”的大宅院。
澄川公祠建於清同治年間，花崗岩牌樓雕刻精美。所謂“千斤門樓四兩屋”，中國人傳統都重門面。可惜走進一看，祠堂化身為忙碌的廠房，擺滿車床，滿是勞動婦女。
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四堡是中國明清時期四大雕版印刷基地之一，擁有厚重歷史沉積，原本想像應該是瀰漫書香、墨香的文化古鎮，親臨所見卻一副毫無章法的災後重建模樣。狹窄蜿蜒的村落小徑兩旁高樓亂起，處處都是違建，公共安全及尺度空間的舒適、美感在這裡完全沒被當回事。
拍照時往往不自覺會取好的角度、框好的景，照片常是騙人，有圖未必有真相，所以先把四堡的毀容狀況點明，
再放上兩張古村遭蠶食鯨吞的模樣，以免誤導。
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培田是個美麗、溫馨的客家村莊。村裡人都姓吳，祖先在元末才由中原南遷至此落地生根。培田雖然已經開發觀光旅遊，但還沒太商業化，遊客也不多。村子裡明清建築工藝精美、保存又完整，而且相當乾淨，村裡人非常友善，除了紅燈籠多了些比較觸目外，實在讓人喜愛。
培田已經有點名氣，我怕元旦假期人多，安排在12月31號前來。小巴司機告訴我門票要50元(人民幣)，但裡面不查票，可以直接載我進村給他20塊錢就行。我實在討厭大陸這種上下交相賊、有錢大家A的文化，寧願光明正大買票進去。當真有一天大陸門票超過我的忍受範圍，別去就是了。
培田村雖不大，卻“有30幢高堂華屋、21座古祠、6家書院、二道跨街牌坊和一條千米古街”(簡介所說)，花大半天時間也只算匆匆瀏覽，下次若有機會，我會想在村中住上一晚。以下先從公共建築說起。
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