confusingstone的部落格

 
有時候留個尾巴真不是好事，先前沒把絲路寫完，回頭一看已經是三年前的事了。現在就接著說說天水吧。
 
天水早在春秋時期便設邽縣，漢武帝時置天水郡，始有天水之名。若要追溯更古老的故事，那麼這裡可是中華古史傳說三皇五帝中第一位帝王伏羲的故鄉，現仍存有中國規模最大、祭祀伏羲的古寺。

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過兩天要出國一陣子，絲路沒法寫完天水、西安，不過來到蘭州也算把河西走廊告一段落。
蘭州沒啥好玩，黃河、省博、蘭州拉麵，大抵如此。黃河上方的鐵橋建於清光緒三十三年(1907年)，橋長約233公尺、寬7.5公尺，共四墩五孔，號稱“黃河第一橋”，算是蘭州最著名地標吧。在鐵橋建成之前，這裡原本用浮橋渡河
過了鐵橋就是白塔山，庭閣樓台沿山而建，遠觀要比近看好。爬到最上方為白塔寺，有座明朝景泰年間修建的磚塔。爬白塔山的唯一好處是俯瞰黃河鐵橋和市區天際線，雖然不是太美，空氣質量又差。

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河西四郡走下來已經看不到什麼古城風貌，有點失望。China的現代中譯應該是“拆哪”。各個城市的老舊社區拆遷速度驚人，到處牆上大大的“拆”字，有時用紅油漆寫得淚痕斑斑，看起來觸目驚心。在張掖的旅館翻雜誌，碰巧看到永泰龜城的介紹，說是座有城牆圍繞、原汁原味的明代夯土村寨，還沒開發旅遊。可能是想彌補河西四郡老城消逝的心理遺憾，看完武威決定繞個道往永泰去。
永泰古城位於甘肅省景泰縣，原是明朝的軍事要塞，萬曆35年(1607年)開始建設，隔年就完工，當時駐軍兩千多人。城牆由黃土夯築而成，平面成橢圓形，周長1700多米，高12米，城牆上有炮臺12座、城樓4座，城下有護城河。因為城池形狀像隻烏龜，故稱為“龜城”。
走在城牆上有點戰戰兢兢，只是一道土牆，似乎隨時都會頹圮。曾經城牆可以完整走完一圈，但早些年居民為了方便已經破了幾個口開路。

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倒著走河西四郡，來到武威，心情大為輕鬆。市區有好些景點可逛，住一兩晚並不無聊。
武威文廟保存相當完整，相傳始建於西夏時期，從碑刻記載可知重建於明英宗正統二至四年(西元1437年～1439年)。在科舉時代，中國每個縣城都建有文廟，規模或許不同，格局卻差不多，通常沿中軸線依序為萬仞宮牆、泮池、欞星門、大成殿、尊經閣。武威文廟也是如此。

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和酒泉一樣，打從漢武帝設郡後，張掖一直都是絲路上的重鎮。張掖古稱“甘州”，酒泉古稱“肅州”，甘肅就以這兩城為名，可知其重要性。雖然不清楚古代的張掖和酒泉那裡會好玩一些，但今日看來，張掖市區不管傳統與現代都要比酒泉有趣得多。
大佛寺是西夏國興建的皇家寺院(始建於1098年)，原名迦葉如來寺。現存正殿面寬9間、進深7間，殿內木胎泥塑釋迦牟尼涅槃像身長34.5公尺，是中國最大的臥佛。殿外額枋的木雕和殿門兩側的大型磚雕也都非常精美。

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馬蹄寺始建於東晉時期，原為漢傳佛教寺院，元代以後逐漸轉為藏傳格魯派佛教寺院。
馬蹄寺雖然地點偏遠，卻沒逃過文革時期的破壞，石窟中的佛像、壁畫毀壞殆盡，殘破景象讓人不勝唏噓。雖然沒什麼文物好看，但石窟建築奇特，周遭祁連山的自然風光也還不賴。從張掖過來大約60公里，得包車。看完後，很難評論到底值不值得來。

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張掖近郊的臨澤丹霞地貌很美，絕對是世界級的景觀，可惜規畫的步道不多，大多只能站在景觀點上看。不過想想，以中國現在的平均公民道德水平來看，想讓遊客乖乖的留在步道上不去踐踏脆弱的惡地形實在有難度，群眾們還是先集中起來管理吧。
丹霞地貌(Danxia landform) 是中國學者自己取的名字，並沒有得到國際學界普遍認可。1983年中國的《地質辭典》對丹霞地貌定義為“指厚層、產狀平緩、節理發育、鐵鈣質混合膠結不勻的紅色砂礫岩，在差異風化、重力崩塌、侵蝕、溶蝕等綜合作用下形成的城堡狀、寶塔狀、針狀、柱狀、棒狀、方山狀或峰林狀的地形。”。當然，還有許多學者修修補補提出的不同定義就不提了。
定義完成後，原來丹霞地貌除了分布在中國，也擴及美西、中歐、澳大利亞等地。我在想，如果按中國學者所說，丹霞地貌在國外也這樣發達，那麼歐美地質學家會不去定義它嗎？譬如鼎鼎大名的大峽谷景觀怎麼會等到1980年代才讓中國學者來通知大家說這叫“丹霞地貌”。有時候真覺得中國人蠻無聊的，當信用卡已經全世界通行多年，中國卻先關起大門自己創造一個銀聯卡，然後叫他國發的信用卡為國際卡；當大家都在用MSN的時候，中國就風風火火搞一個QQ抗衡。所以在中國發展出山寨臉書之前，應該是不會開放讓Face Book進去。說是產業發展戰略或是閉門造車就見仁見智了。

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酒泉和嘉峪關市已發現不少魏晉墓群，墓中的壁畫和畫像磚因氣候乾燥而保存良好。
我沒去參觀墓室，只看看博物館裡的畫像磚。繪畫內容包括農耕、狩獵、畜牧、採桑、屠宰、烹飪、奏樂、宴飲等生活場景，雖不精細卻自然寫實。

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相較於嘉峪關，酒泉公園的管理是個悲劇。據說前些年大陸不鼓勵公園收費，於是酒泉公園才趕緊改名為“酒泉西漢勝跡”。2012年去時門票30人民幣，根本沒幾個遊客，公園裡的茶館、遊樂場、划船商家全都關門大吉。只有個小動物園開著，還要另收費8元，動物們的生存狀況極為淒慘，所幸剩沒幾隻。

 

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嘉峪關位於河西酒廊中段偏西，北有黑山，南為嘉峪山，南北僅寬約16公里，是河西走廊最狹窄之處，自古就是關防的天然屏障。
在明朝之前，嘉峪關有“關”無“城”，只是出入境的檢查哨。明太祖洪武五年(1372年)，征西將軍馮勝為加強西北邊防，才開始在此修建關城。此後斷斷續續經過168年的建設，最終成為明代萬里長城的西方起點，也是萬里長城沿線所留下最大、也最為雄偉的一座關城。
嘉峪關關城由內城、外城、城壕及三座城樓等建築組成。內城是關城的主體，由黃土夯築而成的城牆高10.7公尺，周長640公尺，開設東西兩門，並築有甕城。明武宗年間(1506年)，東“光化門”和西“柔遠門”上方又分別增建高達17公尺的三層城樓相互對峙，內城大致定型，也就是我們現在所見的模樣。

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敦煌莫高窟名氣太大，大到會讓多數來到這裡的人事後都感覺失望。
之前就聽說到莫高窟一次只讓人參觀10個窟，由講解員決定路線，比較精美的窟並不開放，想看必須另外繳交昂貴的“特窟費”(每窟價格不同，都是百元人民幣起跳。)。我討厭莫高窟這份架勢，對它期待不高，買完票沒有直奔石窟，反而走反方向到對面的荒漠裡撿石頭、拍沙紋去。

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從吐魯番搭大巴到哈密花了五個小時，從哈密搭大巴到敦煌又是五個小時。哈密沒什麼好玩，只是個中間休息站。
哈密城區比吐魯番熱鬧許多，近幾年蓋的高層住宅樓看來和沿海城市沒兩樣。城裡除了看看回王陵和博物館就只能逛大街，郊外景點動不動都是上百公里遠，一個都不想去。相較下，吐魯番的觀光資源真要豐富許多。

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