confusingstone的部落格

 
即使是挑剔的遊客，佩魯日(Perouges)應該都能滿足他們對一個法國中世紀小山城的想像與期待。
先提醒一下，佩魯日雖然從里昂(Lyon)搭火車過去只要三、四十分鐘，火車站名為Maximieux-Perouges，但停靠處實際是在Maximieux鎮上，從這裡到佩魯日還要大約1.5公里路，沿途沒有清楚指標，也沒什麼遮蔭，夏日毒辣太陽下走起來會是一段痛苦行程。
 

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在克萊蒙費朗大教堂廣場邊的遊客中心諮詢時，服務人員告訴我附近還有個舊城可以參觀，並細心教我怎麼搭電車過去。我那時實在搞不清楚人都已經在舊城裡了為何還有個舊城？反正交通方便就看看去唄。
原來克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)是由“克萊蒙”(Clermont)和“蒙費朗”(Montferrand)兩座彼此競爭數世紀的城鎮合併而成。合併案由路易十三在1630年下達指示，但直到1731年才在路易十五手中確認完成，從此就只有一個“克萊蒙費朗”。 現今2、3公里外那個舊城指的就是從前的蒙費朗。
蒙費朗建城和克萊蒙一樣都能追溯到西元前的羅馬時期，但已經看不到什麼羅馬遺跡，在蒙費朗只剩下從前沿著競技場建造的房屋所圈出來的橢圓形廣場可供緬懷、想像。

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克萊蒙費朗乍看不太美觀，一些黑呼呼的房子、有點髒亂的街道、許多外國移民，並非一般人心目中典型的法國城市模樣。從城裡就能望見不遠處的火山，和由黑色熔岩打造出的某些街角都會讓人想起西西里島的卡塔尼亞(Catania)。

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法國中部奧弗涅(Auvergne)地區觀光客相對較少，按我孤僻的個性原本會想多待幾天到幾個不同地方，結果發現公共交通不太方便，懶惰、怕麻煩的天性立刻凌駕一切，最終只在當今首府克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)住兩晚就直奔里昂而去。
克萊蒙費朗和里永(Riom)一樣使用大量黑色火山熔岩當建材，城市本就建在小山丘上，最高點矗立的聖母升天大教堂(Cathédrale Notre-Dame)哥德式雙塔更顯高聳，遠遠就能望見，與眾不同的黑色外觀特別搶眼。教堂主要建於13、14世紀間，正立面和雙塔則完成於19世紀，從解說牌平面圖上的分色標示很容易就能看出建造年代差異。

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下午才從克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)出發到維希(Vichy)，回程經過里永(Riom)已經五點多了，想想還是下車逛會兒吧，反正搭火車從里永回克萊蒙費朗只要十分鐘左右。只是花不到半天時間要逛兩個小鎮，感覺實在太緊張。
出火車站經過公園，一路走到舊城都好冷清。這裡應該不是什麼旅遊熱點。

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維希(Vichy)擁有豐沛的溫泉泉源，羅馬時期便已聞名。近代在19世紀中期拿破崙三世拜訪過後，更迅速發展成為上流社會喜愛的溫泉療養及度假休閒聖地。可不知是否因為高齡遊客成分太高，小鎮的時光步伐似乎不知不覺中被拖慢了幾步，至今仍帶有20世紀五零、七零年代的風韻。顯出和法國其他城市不一樣的氣質。

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布爾日地處河流交匯的沼澤地小丘上，早在公元前高盧人統治時代就已經是個富裕城鎮，名為阿瓦利肯( Avaricum)。西元前52年，羅馬帝國凱撒大帝圍攻阿瓦利肯，殺戮城中約四萬居民，此地從此納入羅馬帝國版圖。
布魯日的城市沼澤地像座大公園，有人稱這裡是法國的“綠色威尼斯”。區內河道縱橫分割出的小塊農地蓋著色彩繽紛的迷你農舍和工具屋，除了蔬果更點綴著花卉，看起來比較像是城裡人的休閒務農。
由於範圍挺大，雖然散步走走也行，但更好的方式應該是租輛腳踏車騎。不過這地方看來還沒發展觀光，冷清得很，我可不知道上哪兒找腳踏車去，只能看地圖選一條最短的路徑步行(3公里)，一路零星碰到幾個釣魚、溜狗、慢跑的人，當真夠悠閒。

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布爾日(Bourges )對東方遊客來說似乎不是太有名的地方，但我想看它列為世界文化遺產的大教堂，便安排住上一晚。
聖艾提安大教堂(Cathédrale Saint-Étienne)起建於西元1195年，13世紀曾是法國基督教的重要權力核心。2013年去時教堂後方正搭著鷹架整修中，沒法拍到壯觀的飛扶壁全貌，但正立面的哥德外觀仍然教人肅然起敬，覺得宗教力量真是大。
教堂正面有五個入口。其中，中央主入口的雕刻完成於1240年，以繁複細膩的最後審判場面著稱。端詳許久，覺得地獄端那口烈燄的大油鍋周遭特別生動。我老喜歡看鬼怪勝於看天使，想想還真陰暗。

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看完華麗宮廷風的城堡，布洛瓦還有可愛的小鎮等著。可惜去那天是星期天，所有商店都關門，只有幾家餐廳營業。午後天色陰沉下來，寂寥的街搭上灰白的牆，感覺真蕭瑟。好難想像15~17世紀間，布洛瓦大多時間都是法國的權力核心。
布洛瓦建在羅亞爾河谷地邊坡上，從鎮裡高處就可以俯瞰河岸邊的房屋和橫跨河面的18世紀石橋。

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這一趟看的城堡以布洛瓦(Blois)保存最為完整，文物解說資訊也最為詳盡。
布洛瓦城堡從西元10世紀就已經存在，後代陸續增修後，現存建築主要呈現13~17世紀間流行的建築形式。譬如緊鄰廣場的建築是在15世紀末由路易十二下令興建，外觀呈現火焰哥德式風格。大門上方有路易十二的騎馬雕像。

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昂布瓦茲(Amboise)從羅馬時代就築有城塞。西元14世紀法國瓦洛瓦王朝將宮廷遷至羅亞爾河谷地，昂布瓦茲才逐漸被打造為皇室城堡。
1483年，在昂布瓦茲出生、長大的查理八世登基後，開始大規模整建城堡。前幾篇寫南特(Nantes)時提到的布列塔尼末代女公爵安娜就在這裡和查理八世舉行婚禮，並共同生活七年，直到倒楣的查理八世因為趕著看球賽不慎頭撞門樑駕崩為止( 1498年)。之後安娜嫁給繼位的查理八世的表兄弟路易十二，仍住在昂布瓦茲堡。路易十二也在查理八世的建設基礎上繼續整修城堡。
我們現在所見的城堡外觀融合著哥德和文藝復興兩種風格：

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圖爾(Tours)本身並未以城堡聞名，卻是羅亞爾河谷地參觀城堡一個很好的根據地。
羅亞爾河谷地旅遊的兩大根據地分別為布洛瓦(Blois)和圖爾，雖然布洛瓦的中世紀風情較濃、也漂亮些，但我覺得住在圖爾行動要方便許多。圖爾一出火車站就是市區，而且地勢平坦，不像布洛瓦的火車站距離城中心有一小段路，鎮裡又高低起伏。圖爾的另一個優點是相對熱鬧，吃飯有餐飲林立的街道和廣場，購物有各種不同價位的品牌門市，連愛馬仕在圖爾都有間店。
圖爾自羅馬時代就已經建城，1870年普法戰爭期間，曾經替代巴黎短暫充當過首都。位在羅亞爾河河畔的圖爾城堡，看來毫不起眼，在美麗城堡處處的羅亞爾河谷地很難吸引人特地前來參觀。現城堡做為博物館使用，我也只在河邊逛逛、外面看看而已。

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