confusingstone的部落格

 
離開比卡內(Bikaner)回德里途中在沙卡瓦蒂(Shekhawati)地區住了一晚，選兩個小鎮參觀從前商人豪宅的壁畫。

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大部分外國遊客千里迢迢來到比卡內(Bikaner)都是衝著市郊30公里外的卡尼瑪塔神廟(Karni Mata temple)而來，也就是著名的“老鼠廟”。

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比卡內(Bikaner)由來自焦特布爾(Jodhpur)的王子比卡(Rao Bika)建城於1488年。和傑薩梅爾(Jaisalmer)一樣遭蒙兀兒王朝阿卡巴大帝收服後，16世紀開始因沙漠商貿而繁榮。

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善盡導遊職責，一定要帶夥伴們趕到傑薩梅爾(Jaisalmer)住一晚，將拉賈斯坦旅遊行銷的四色城湊齊：粉紅之城Jaipur、白色之城Udaipur、藍色之城Jodhpur、金色之城Jaisalmer，從沙漠筆直的道路上遠遠望見城堡，即使重遊依然振奮，抵達感覺像打麻將開胡。

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焦特布爾(Jodhpur)曾是馬爾瓦王國(Marwar Kingdom)的首都，因扼守沙漠商貿要道而繁茂。1459年拉焦特哈大公(Rao Jodha)在120米高巨岩小山上興建的梅蘭加爾(Mehrangarh)城堡至今屹立，城垛因山就勢高6米到36米不等，遠望與山渾然如一體。

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從烏代蒲經肯巴加爾、拉那克蒲抵達焦特布爾(Jodhpur)時已經天黑，訂了一家有水塘當前景、可以眺望城堡的旅館住下。有人興致高昂隔天想拍日出，我也樂於奉陪，人多容易幹傻事，沙漠日夜溫差超過15度，清晨可真冷啊！凍到淚水、鼻水直流。

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肯巴大君除了致力打造城堡，也贊助民間興建神廟。距離肯巴加爾城堡不遠處的拉那克蒲(Ranakpur)耆那教神廟便是肯巴大君的功績之一。這座三層樓高的大理石神殿，整座建築可被看成是一件精緻的雕刻作品。神廟共有84座神龕、29條長廊和1444根柱子，每根柱子的雕刻花紋各不相同。從西元1446年開始動工，建築及雕刻持續50年才完成，工程可謂浩大！

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肯巴加爾(Kumbhalgarh)城堡位於群山之間，扼守米瓦爾王國與沙漠其他公國的往來要道，素有“米瓦爾王國之眼”的稱號。此地早在西元 3世紀便築有碉堡，西元15世紀在米瓦爾王國肯巴大君大力建設下才形成今日所見規模。命運和契投爾城堡一樣，最終淪陷於蒙兀兒王朝阿卡巴大帝之手。

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烏代蒲(Udaipur)是契投爾城堡遭蒙兀兒王朝攻陷後，流亡的烏代二世在山光水色間重建的首都。
 

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米瓦爾王國主要信仰的宗教是印度教及耆那教，契投爾城堡內留有許多神廟，有些至今仍受到人們膜拜。
 
契投爾神廟建築通常擁有繁複的雕刻裝飾，除了各式神祇、神獸，還有戰爭、狩獵、音樂、舞蹈、宮廷生活等場面。雖然不如著名的卡傑拉荷(Khajuraho)神廟那麼精緻細膩，但流連城堡、皇宮廢墟之餘，還能多收穫宛若卡傑拉荷神廟陽春版的雕刻(線條比較呆板些)，到此一遊收穫絕對豐盛。

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拉賈斯坦曾經小國林立，共可以區分36族裔和21(也有說23)公國。在這麼多王國中，米瓦爾王國(Mewar Kingdom)是歷史最悠久、也最堅決捍衛國家主權獨立的一個。歷史上面對德里回教政權及蒙兀兒王朝等強權威脅進逼，始終上下一心堅決對抗，直至戰敗都寧死不屈。曾作為米瓦爾王國的首都的契投爾加爾(Chittorgarh)城堡廢墟面積龐大，荒蕪之中因其三度淪陷的悲壯歷史更平添蒼涼之美。

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位於小湖畔的普希卡(Pushkar)是屬於大梵天的聖城，與恆河畔濕婆神之城的瓦拉那希齊名，眾多印度教徒都希望一生中能有機會前往朝聖。
 

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