接續上一篇「明治村」的公共建築，接著看露天博物館裡的住家與工商業建築。
明治村的洋房住宅有風格式樣多樣，包括官舍、別墅和洋人居留區建築。
有些洋房是從海外移築而來，比如下面三棟中的日僑福音教會原是美國西海岸西雅圖一棟住宅，後由日本移民購得後改作為聚會場所；另外則是移民夏威夷日本人建立的教會和移民巴西日本人在當地自建的住宅。
還有幾棟日式宅邸似乎都是名人宅，但看介紹我只認得夏目漱石的名字，他的代表作《我是貓》是一部以貓為視角寫成的小說，所以屋子裡擺放有小說原型的陶貓。
有些建築為住商混合使用，比如下面的理髮店、診所、肉店、寫真館。
「明治村」是一處用於集中保存明治時期(1868~1912年)建築的戶外博物館，1965年開村，現有移築復原的建物共68處(除了建物也包括電車、橋梁、街燈、燈塔以及大門與門廊等建築遺構)，散置在廣達100公頃臨入鹿池的丘陵地上，就像一座景色優美的小鎮。
由於「明治村」規模太大，如果想看完所有建築以及室內的展示，基本上花上一整天都只算是走馬看花。這篇先放上一些公共建築的照片，就當看風景，相關歷史和展示文物不特別介紹，有機會來名古屋旅遊的人不妨找時間前來體驗一下，如果在櫻花或紅葉季節肯定景色會更美。
三座教堂：
包括小學、中學、研究所等學校校舍及武術道場。
明治村大門本身也來自一所高校校門，還有兩座像公園涼亭般的建物其實是不同學校校舍建築的門廊。
接續上篇繼續騎行竹圍漁港到觀音濱海遊憩區之間的「2026桃園地景藝術節」作品。
搭機捷到坑口站借Youbike，經竹圍漁港、許厝港溼地、草漯沙丘到觀音濱海遊憩區，全程約26公里，剛好和前一天距離差不多。出發第一站先看一下即將消失的「坑口彩繪村」，由於「桃園航空城」計畫這裡居民大多已遷出，彩繪牆尚沒拆除的也早失去維護，社區一片荒蕪。
過跨越南崁溪的彩虹橋便進入竹圍漁港展區，橋邊遇見第一個作品「萬水山河・三合成域」。
竹圍漁港另有道「小彩虹」步行橋，港邊先經過「飛輦轎、過金火」、「築藍」、「抱抱小燕鷗」三件作品。
同在竹圍漁港展區的「風從6000公里來」、「第三海岸」、「海灣之風」，以及座落在竹圍海水浴場沙灘上的「竹圍之屋」。
「2026桃園地景藝術節」剛於8月30日落幕，趕最後周末騎自行車沿海岸看展，一天從桃園、新竹交界的福興溪口往北騎，另一天從竹圍漁港往南騎，都以觀音作為終點。這篇先看從新屋福興溪口到觀新藻礁間的一些作品。
這次桃園地景藝術節共串聯13國藝術家72件作品，分散在長達35公里濱海廊帶的幾個核心展區周邊，據說約40件作品展期結束後將會原地保留，所以未來很長一段時間還能欣賞到。
桃園濱海的公共交通並不便利，查了一下Youbike分布點，最後選擇在台鐵北湖站下車，先騎到新屋南端福興溪口，再一路北上直到觀音濱海休憩區，全程約26公里。觀音到中壢的公車班次艇多，就不用擔心等不到車回台鐵車站轉車。
離開北湖車站，途中田間看到幾隻已成留鳥的高蹺鴴。後又經過新豐扶雲社孔聖亭(惜字亭)，初建於清光緒三年(1877年)，可惜1985年遷移重建後已非原貌，只能從石刻對聯「文章幾入化，煅煉即生光」窺探古風。
福興溪出海口有少許紅樹林，路旁溝渠觀察到好幾種螃蟹。這裡正是桃園縣濱海的南界，往北有一段綠色隧道，八月底掉了滿地海檬果。
在馬龍宿與落合宿之後，又逛了中津川宿才搭車返回名古屋，結束這次中山道宿場一日遊。
中津川宿位於四目川與中津川之間，中山道的第45個宿場町。過四目川先找到中津川宿街道圖了解全貌，可以看出中津川宿擁有江戸時代宿場町特有防衛設計「枡形」，透過街道接連著的兩次直角轉彎來阻擋外敵。
路口老屋旁有座供奉防火之神的迷你神社「秋葉様」，江戶時代一般就設置於路口要沖，用以保護城鎮免受火災侵害。
中津川宿仍留有一些老屋和酒藏，雖然歷史街到保存也不算完整，但看到舊民家變身的咖啡店和其他商家，感覺就要比落合宿有活力的多，畢竟中津川藉JR站擁有交通優勢。
走到宿場終點，上橋拍一張中津川照片。堤防旁的小巷有鄉間的感覺。
馬籠宿到落合宿健行距離大約6.5公里，大多為下坡路，挺好走。中間一段長約840 公尺的石板路「落合の石畳」是相當具特色的江戶時代中山道遺跡。
離開馬籠直到落合石疊頂端入口(東口)之間道路平緩，兩旁散布零星民居和田園，鄉間景色宜人。
落合石疊入口前有一間名為「新茶屋」的傳統民宿，濃濃懷舊氛圍，據說已經從昭和 25 年(1950 年)營運至今，如此偏僻的地點，真不容易，想必主要接待前來中山道健行的遊客。
還是看到熊出沒的警示牌。不過大部分野生動物沒有像人類一般發達的汗腺可以排汗散熱，所以大多在晨昏活動，午後超過35度高溫的情況不大可能有熊活動。走進落合石疊的森林裡，我還是一路搖搖熊鈴吹吹哨，畢竟全程就我一個遊客，還是要提高警覺。
落合石疊為林間一段下坡路，江戶時代為防止坡道遭雨水沖刷砂土流失，同時也更便利人行，才在這裡鋪上石板。落合石疊現在雖然全長840公尺，但原始的江戶時代遺跡只剩下三小段，總長約70公尺，其餘已是近代修復，有興趣的人可以留意標示。
馬籠宿是江戶時代連通江戶(東京)與京都重要路徑「中山道」上的第43個宿場。我從名古屋過來一日遊，先火車然後中津川轉公車，交通不算複雜，就是得花點時間。
妻籠到馬籠這段中山道健行其實在我的旅遊名單中已經許多年，但這兩年日本熊害嚴重，山間健行只能暫先排除。這趟便只打算看馬籠宿，返程有時間再順路逛逛落合和中津川兩個宿場。
山間宿場規模不大，一條斜坡老街和兩旁櫛比鱗次的傳統屋舍大約就是全部。明治、大正年間馬籠曾兩度遭遇火災，因此除了石疊、石梯和枡形隘口，大部分木造建築都是災後復原重建，只是盡量保持原江戶時代風貌。
我拍照取景時習慣避開閒雜人等，馬籠其實算是觀光熱點，外國和本地遊客都多，為免誤解，附上一張有人的街道。
沿小水溝分布著水池、水槽、水車。路旁有雙体道祖神保佑往來旅人平安。
離開蒲郡，還有半天時間，改轉往豐橋南邊的本興寺和弁天島。雖然分屬湖西市和浜松市，但在JR東海道本線上都有車站，離豐橋很近。
本興寺從鷲津站走過去大約10分鐘，路上經過「浜名湖れんが館」，明治37年(1904年)建成的宮崎製絲工廠用來保存乾燥蠶繭的倉庫，和一間不知名的小神社，路旁有木芙蓉開花。
本興寺創建於1383年，山號「常靈山」，為法華宗陣門流東海本山。來到山門往裡頭瞧，參道像條鄉間道路，迎面還開來一輛小貨車停靠，走進原來綠意盎然的兩側坐落著本興寺四座塔頭寺院。而不起眼的小山門也大有來頭，據說是從豐橋的吉田城「大手門」移築而來。
參道走到底，置身天文21年(1552年)建立的茅葺頂本堂、鐘樓及附屬建物間，四下無人只聽聞陣陣蟬鳴，心裡不由又有種歲月靜好的感動。
本堂前石階兩側原有兩棵600餘歲的杉木，被稱為「開山杉」。看說明本興寺前身原為真言宗「藥師堂」，1383年日陣聖人到東海巡教時與當時住持論法後，才促使藥師堂改宗為法華宗，因此日陣聖人被視為本興寺法華宗陣門流門祖。他於1406年重訪本興寺時種下這兩棵杉樹，現樹高達16公尺，可惜其中一棵因枯死，剛於今年(2026年) 4月砍伐。
祭典結束在豐橋多住一天，找幾個鄰近地點逛逛，上午先前往JR車程只需十來分鐘的蒲郡(Gamagori)竹島一遊。
竹島是三河灣近岸的一座小島，遠望像顆綠色包子，以387公尺長的步行橋與陸地連接。在陸地端設有八百富神社遥拝所，海岸綠地公園立著眺望竹島的藤原俊成雕像，他在12世紀開拓蒲郡並在竹島上建造八百富神社，是浦郡歷史的重要人物。
公園邊有座「海邊文學紀念館」，所在地點原為1912年開幕的料理旅館「常磐館」，因在大正與昭和時代受到包括川端康成在內的幾位日本著名文學家的喜愛，因此才有今日的文學館紀念設立。該館為1997 年自蒲郡市中心一座建於1910年的木造平房診所遷建改造而來，外觀與1982年拆除的常磐館本館並沒有關聯，現裏頭有一間可以眺望竹島的日式房間和一些簡單文物展示。我只對一本參觀者留言本比較感興趣，不知是否因有文學館之名加持，許多人很有才，除了寫下大篇感言還有人畫畫。
走上步行橋，靠近竹島一端的海中立著鳥居。從島上回望陸地，可以看到文學紀念館後方山丘上1934年建造的「蒲郡飯店」，據說這是日本第一家以接待外國觀光客為主要目標打造的“國際觀光酒店”。
八百富神社創建於1181年，主要供奉日本七福神之一的弁才天。神社本身沒什麼看頭，倒是海岸岩石上幾座石燈籠配上海景比較有味道。
星期天中午重回進雄神社，等看12:15出發的「かぶり獅子」和16:00開始的神輿渡御。
抵達神社時有座山車正在拆除燈籠和裝飾，準備入庫。查過才知道原來這「囃子車」是在早上10:00由兒童牽引入街區，盛裝打扮的兒童就在花車前方架設的平台上隨樂聲起舞，中午已經結束。
神社殿內祭禮剛結束，神職人員轉往社務所休息。走近看，殿內停放一座神輿，前面擺放兩顆獅子頭。
「かぶり獅子」表定12：15出發，舞獅隊人員準時到場，將一頭獅子請下，獅身展開後才知道原來「かぶり獅子」有別於一般布獅子，身體特別長，因此除了一人負責獅頭舞動及獅嘴開合，其他人就負責拉開布獅身。「かぶり獅子」在口號聲中奔跑前往各町會所，用意在為稍後的神輿渡御清道淨化。跟前些天寫到京都祗園祭神輿渡御當天上午先進行山鉾巡行作用是一樣的。
神輿渡御表定16：00出發，大約三點半相關人員就陸續抵達進行準備。隊伍先頭是一根前面綁著大刀的長竹竿「高鉾」，隨後御旗、獅子頭、樂手等各就定位，笹踊り出現有個簡單儀式再請出神輿。接著笹踊り走到巡行隊伍前方、高鉾之後，便正式出發。
豐川進雄神社每年於接近 7月20日的星期五、六、日3天舉行夏祭，今年(2026年)落在17、18、19日。這篇記錄7月18日(星期六)傍晚的笹踊り神社出發及綱火、手筒煙火奉納。
綱火和手筒煙火奉納表定從17:30開始，各町負責然放手統煙火的人員「揚げ手」陸續前來神社參拜，最後提著燈籠負責為手筒煙火點火的「火付け役」或「点火者」及笹踊り進場，第一發綱火點燃，隨後笹踊り會步出神社到街上舞蹈。
手筒煙火據說起源於約450年前的豐橋吉田神社，至今仍是純手工製作，大致就是將黑火藥混合鐵粉裝入中空的竹筒，外面再纏繞麻繩固定。據說從前手筒煙火從製作到燃放都由同一個人完成，現在不知是否仍如此？
點火者為手筒煙火點火：
手筒煙火先以前傾角度點燃噴出火光後，「揚げ手」再將手筒轉為垂直，火花逐漸噴高數米再如雨點灑落，有些會落在「揚げ手」身上，他們卻保持不動。手筒煙火奉納不外是祈求消災解厄怯病及五穀豐登，美好的祝願、絢爛的場景，搭配上一些勇氣，初次看感覺挺動人。
到豐川看進雄神社夏祭，祭典空檔時間剛好參觀著名的豐川稻荷，還去了另一座古寺三明寺。
從豐橋搭乘 JR到豐川只要十來分鐘，出車站就看到許多狐狸，其實來之前並不知道這裡有豐川稻荷，且還是日本三大稻荷之一，赫赫有名，我在火車上才滑手機查的。
豐川稻荷其實是曹洞宗寺院「妙嚴寺」，由於奉祀神明除本尊千手觀音外，還包括坐騎為白狐的女神吒枳尼天。吒枳尼天因騎白狐在日本被視為稻荷神之一，神道信仰於是在這座佛寺展現東風壓倒西風的態勢，山門、鐘樓、佛殿雖仍是佛教建築式樣，参道上卻鳥居林立，佛殿也改由狐狸守護，展示的神輿前擺放著兩粒大白狐首。
寺廟境內放置不少盆荷，夏季來便多出一道風景，可以看到不同品種的荷花隨風搖曳。
走到本殿發現另有指標指向奧之院和靈狐塚，原來寺廟規模比預期還大，走進杉林有紅色鳥居與白色旗幟引導信徒前往靈狐塚，路旁除了石狐還看到一處木桌上擺上許多白色瓷狐，感覺挺神秘的一個地方。
