confusingstone的部落格

蔗糖是日據時代台灣重要的出口商品，橋頭糖廠則是日本人在台灣改造的第一座現代化機械製糖廠(1901年)。台糖今日主要事業已從製糖轉向生技和精緻農牧業，留下眾多糖廠大多轉為文創、觀光用途，其中橋頭糖廠屬於參觀較為便利的一座，無須開車，只要從高雄搭乘捷運到“橋頭糖廠站”就行了。

偌大園區留下許多歷史建物，比如廠長和副廠長宿舍是建於1940年的日式建築，社宅事務所和俱樂部則是分別建於1901年和1902年的殖民地歐風建築，此外還有一些較為簡單的磚木結構宿舍、辦公室、防空洞隱身綠意中，逛起來有點原始、有點復古。

中山堂所在原是日據時代大推皇民化運動時，於1931年所建的神社，現僅留下獻燈、石獅與一些石基是舊物。

糖廠還有一座1902年供奉的聖觀音像，是當時社長鈴木藤三郎為拉攏台灣民心，同時撫慰離鄉來台的日本人員所設置。也有說糖廠所在原有漢人墳地，為能同時安定中、日人員人心，請出雙方共同信仰的觀音自然會比建造神社有效。這尊觀音像據說是仿日本奈良藥師寺東院堂所供奉之聖觀音所鑄。

橋頭糖廠的現代化機械廠房自1902年1月正式運行，可日壓200噸製糖甘蔗，1999年2月底停產後成為台灣難得保存完整的百年工業遺址，製糖從運輸、撕裂、壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜到包裝的過程，可在一旁設置的“製糖流程館”裡得到詳細介紹。

這回到高雄、屏東有朋友同行，逛潮州時聽當地人建議可以到屏東公園看夜燈，成了意外收穫。

屏東火車站前先喝個咖啡。日據昭和十四年(1939年)建成的大和旅社整修多年終於先行開張一樓咖啡店，朝聖一下。其實也就只是一間簡潔明亮的咖啡店，開在任何地方都不過不失，大概因為有媒體報導，生意不錯。樓上住房則仍持續整修中，繼續等待吧！

雨歇離天黑還有一點時間，散步走去勝利新村，先經過上回沒到的孫立人將軍行館。這棟軍邸在民國44年「屏東兵諫」、「孫立人事件」之後改作為空軍招待所，現在和勝利新村一併規劃成文創商業使用，一樓租給南國青鳥書店，二樓為孫立人將軍展覽館。

重回勝利新村，這次注意到地上人孔蓋和日本一樣設計有體現當地特色的可愛圖樣並上了顏色，還遇到幾隻貓。

單單屏東勝利新村周遭就有修不完的日據時代沿用到光復後的軍官宿舍，也難怪潮州「日式歷史建築文化園區」只能先修個3棟。雖然預算會排擠，潮州商業活力又不如屏東市，但歷史文化資產活化不能顧此失彼，同一個縣裡的同類型資產一定要通盤檢討規劃，彼此串聯開發宣廣行銷才能收到最大效益，若能讓林少貓遇上孫立人也挺有意思！

從沒到過潮州，好奇「燒冷冰」是什麼味道，便從高雄搭火車過來半日遊。

潮州舊城區很小，著名小吃就集中在圓環和三山國王廟一帶。「燒冷冰」老店圓環邊有兩間，一家是阿倫冰店，剛好休息沒開，另一家叫正老牌潮州冷熱冰，只剩單一選擇就不必花腦筋研究該吃哪家了。原來燒冷冰就是在熱料上頭加冰，只是名稱特別，吃過後沒覺得什麼稀奇。

另一個奇怪名字的「粉紅炒粿仔」則是加上甜辣醬炒出來的客家粄條，同樣不算太驚豔。這附近還有黑輪、肉包、鴨肉等美食，總之一餐是吃不完。

三山國王廟是潮州鎮裡歷史最悠久的寺廟。據說三山國王起源於三位山神，原屬於大陸潮州地區崇拜的地方神祇，清乾隆時期隨移民到屏東潮州落地生根，現建築為民國53年新建完成，舊時老廟已因日據時期打壓中國傳統信仰遭拆除，僅留下神像金身，也不知道是哪幾尊。

三山國王廟附近建基老街上有條摸乳巷，原為清末王姓和陳姓兩大戶人家之間的窄巷，長約60公尺，寬約1.2公尺，最窄部分約70公分。大凡只要巷子夠窄，粗俗點就能稱之為摸乳巷，實在不成景點。

台灣在滿清時期是多麼偏僻的邊疆地區看名字就知道，高雄叫打狗，屏東是阿猴，完全沒中土地名那種文氣。阿猴原本是平埔族的社名，可能出自音譯，未必和猴子有關，屏東則是指半屏山以東。

現屏東市區的中山公園在日據時代曾建有阿猴神社，後來拆除改建體育場，僅留下參道上的神橋。逛中山公園看烏龜很多、鴿子很多，除了賞花餵魚，也可以找找日據時代的神橋、防空洞，以及光復後設立的光復紀念碑(下方基座原屬阿猴神社忠魂碑)這些歷史遺跡。

中山公園後方體育場邊隱藏著清代阿猴城唯一留下的城門，東門“朝陽門”，修築於道光十六年(1836年)。城門一旁學生正在練習撐竿跳，高度遠足以翻越城門了，古人攻城怎沒想到這一招，哈。

文創盛行，I/o studio青創聚落是屏東縣為青年設立的創業孵育基地，由色彩繽紛的貨櫃組合而成，蠻有味道但規模小了點。綠地有一棵豆科花旗木正怒放，這是近些年才在南部流行的樹種，從前台南讀書時還沒見過，由於開花時有時葉子能幾乎掉光，有人因此叫它泰國櫻花。

經過青島街一間合院建築，對街一株蘋婆樹(鳳眼果)有花有果，有人看我拍照還特別從車裡跑出來介紹說這叫西洋栗子，很好吃。我雖然認得它，還真沒吃過。

行李寄放左營寄物櫃，然後到屏東吃小吃、逛古蹟和文創，挺愜意。

左營到屏東搭台鐵區快只需32分鐘，中停高雄、鳳山、九曲堂三站，若少停一站或提點速，半小時內可連通，我也不認為高鐵延伸線有什麼必要，還不如改善好台鐵與高鐵的對接與效率。

民族路小吃熱鬧一整天，離火車站又近，吃完午餐繞市區一圈再回頭吃晚餐才搭車回左營再回台北，只覺得台灣好小。

先參觀宗聖公祠。由客家曾氏一族於日據時期昭和二年(西元1927年)始建，歷時兩年完工，主供奉遠祖曾子(唐代諡封為宗聖公)的宗祠。建築因結合部分西洋巴洛克風格而顯得獨特，比如門樓上的獅子、扇貝、天使，以及兩廂對稱的圓頂涼亭和上頭穿西服的人物。

坐北朝南、兩廳兩橫屋的主體建物仍是規規矩矩的傳統閩式合院建築。

墾丁國家森林遊樂區的上個記憶停留在中小學旅遊階段，年代如此遙遠，印象較深的是板根、陸蟹、鐘乳石洞。

重遊不巧園區正在大修，有些步道封閉，鐘乳岩洞如仙洞和銀龍洞都進不了。其實若只能欣賞珊瑚礁岩和榕樹氣根，不用門票的社頂公園可能更美一些，這次不應該進來的。

榕屬植物的氣生根若纏繞在其他樹木身上，可以逐漸將其絞殺。為了爭奪生存資源，連植物間有時都沒法和平共處。

許多路徑夾在岩石與岩石之間。華語世界總是喜歡把岩縫最狹窄處的景觀取名為“一線天”，最早出自那一朝、那一代、那一人已不可考，我也記不清我曾經過多少一線天。

陸蟹有季節性，這回沒見到。看到一隻白鼻心，才要拍就被其他遊客嚇跑，在安靜的地方大聲嚷嚷幹嘛啊？也遇見兩隻野化的山羊。

上午的落山風吹得騎機車的我半途想折返，還好堅持了下來。抵達佳樂水多雲的天空也逐漸放晴。

上一回到佳樂水已經是大學時代，有位騎機車的同學說心情不好想翹課去墾丁兜一圈，我居然附和讓他從台南一路載著殺到墾丁，又累又危險，真要年輕無懼才可能做這種蠢事，還忘掉翹掉的某堂課有期中考，回台南得編謊話請老師通融補考。

那時我租屋處剛把淡水水族箱改成海水水族箱(又是另一件蠢事，只因為和同學去台南海邊釣螃蟹，我在礁岩間活捉到一隻龍蝦，便開始養它了。)，在佳樂水潮池抓到可愛的小魚和海兔千里迢迢帶回台南，沒想到海兔半途陣亡，小魚一回住處丟進水族箱沒三秒便被一隻大魚張口吞了，好慘。先前還想這條水族店買來的綠色大魚怎麼餵飼料都不吃？原來它吃活魚，哈。

佳樂水現在要收門票與停車費，然後可以搭乘觀光車沿海岸到兩公里外道路盡頭處的小瀑布，沿路欣賞沉積砂岩與珊瑚礁組合而成的海岸地形。

司機邊開車邊介紹，不是介紹地質奇妙之處，而是點出每塊有形象的岩石名稱，內容頗為貧乏。墾丁海岸以珊瑚礁岩最為發達，也有火山泥岩、礫岩、砂岩等不同岩石，各有各的形成原因，其實蠻有意思，何必一直停留在看什麼像什麼的粗淺階段。挑幾塊司機點出奇石看看吧！依序是：犀牛、迷你觀音、青蛙、四腳朝天的豬身體、遺落遠處的豬頭、兔子、軍艦。

離開海生館後騎車兜風，沿海岸線各個漁村和景點看過去，從後灣、萬里桐、山海、紅柴坑、白沙灣、貓鼻頭、小巴里島，一直到後壁湖星砂灣。

墾丁幾乎每個小漁村都能找到民宿，觀光發達。傳統磚瓦房屋已經很少見，偶爾碰到大多頹圮廢棄。從後灣可以欣賞海灣另一端的海生館。

一路都是珊瑚礁海岸，只要出現小徑幾乎都是釣客踩出來的。

萬里桐因為有個小灣適合潛水或浮潛，民宿也相對多出幾家，有些海景房看似不錯。

山海的名字真好，港邊一間大廟。先前拒絕了海生館星巴克的誘惑，飢腸轆轆找到這裡的阿娟小吃解決中餐。

這回到墾丁時間較充裕，便逛海生館去。

海生館全名是國立海洋生物博物館，2000年開幕後就想過要來，居然到2020年才成行，時間流逝總是無聲無息。我其實很喜歡參觀水族館，歐美、日本、東南亞至少去過六、七座，沒想到距離越近的越容易錯過，也是個道理。

海生館的規模和展示有世界水準，至少要留足大半天參觀，早上過來人少一點。除了欣賞水族箱，建築、雕塑、動線也都特別留意。看戶外雕塑有寫實、卡通、現代等不同風格，工藝不一，有些或許不是原始規劃。

戶外海堤廣場直接面向海洋與珊瑚礁，如果能增加珊瑚礁步道介紹潮間帶生物就更好了。

珊瑚和熱帶魚總是百看不厭。

找間能看到海、有陽台的民宿，帶兩本書到墾丁住幾天。只因為新冠病毒出不了國，開始國旅，感覺像在倒帶學生時代種種，這回到墾丁便先去救國團青年活動中心看看。

墾丁救國團青年活動中心是一片閩南式建築，各合院皆以堂號命名，還設有書院，像座小村莊，由建築師漢寶德設計，1983年落成。傳統式樣最大優點便是無懼時光荏苒、歲月如梭，永遠不會退流行，或許房內設施簡陋(究竟是為救國團青年團體住宿使用)，建築外觀倒是更有味道了。

活動中心占地15公頃，從中央廣場一邊可見鄰近的青蛙石，另一邊可以眺望大尖石山，從前救國團就是有辦法取得地點這麼好、這麼大片的土地。黨國相通的年代已經不復返，現在這樣的絕佳地點若開發只可能出現奢華旅館，不可能是平價住宿。

村莊一旁靜園的欖仁樹林是團體活動地點，林邊尋常的馬櫻丹因陽光充足花開燦爛不已。

非住客參觀酌收30元清潔費，絕對划算，因為區內還有環青蛙石的海岸步道可以欣賞珊瑚礁和濱海植被，遊客卻相當少。

藉由2016年開始每年舉辦的「苓雅國際街頭藝術節」，累積三年後衛武迷迷村的壁畫數量已經頗為可觀。

以大型壁畫裝扮老舊社區在國外早就不是新鮮事，但台灣因為公寓住家密度高，協調整合居民意見過程想必不容易，有這成果值得鼓鼓掌。根據新聞報導：三年已累積來自17個國家、32位藝術家，完成55面大型建築外牆彩繪，並穿插不少小型作品。

社區以“苓雅”諧音將羚羊作為吉祥物。

看到許多自然相關的主題。

其他多是漫畫風格或趣味性的作品。

逛逛都擁有老街旗號的旗山和美濃，風景差強人意又碰上霧霾天，挺不舒服。重點只好放在找小吃上了，肉圓、當歸鴨、粄條、清冰亂吃一通，風景、古蹟只是隨意走過。

從高雄車站、左營車站都有公車到旗山、美濃，左營車站發的車會走上高速路，到旗山不用一個小時，比從高雄車站出發快很多。

旗山舊名「蕃薯寮」，日據時代1920年才改名為旗山。現存的所謂老街就是中山路一排有巴洛克風格外立面的騎樓磚房，規模不大，招牌凌亂，若單要欣賞建築還不如逛逛台北迪化街。

老街上的旗山天后宮始建於清嘉慶年間，除了拜媽祖，也有月老求姻緣、文昌求功名、金虎爺求發財。

旗山火車站從前主要供台糖運輸使用，車站建築同屬日據時代的東、西洋風結合模式，平常日免票就進來坐在火車廂裡吃根冰棒。