埃伊納島(Aegina)離雅典很近，從比雷埃夫斯(Piraeus)港搭快船只需40分鐘，慢船約80分鐘，因此島上擁有過萬人口，主鎮日常民生已非一般小島的悠閒風情，略顯凌亂的市容和繁沓步調更像座陸地城鎮，還好還有藍色大海與白色帆影做提醒。
船靠近埃伊納港口，可以看見碼頭上有座白色小教堂，港的一旁就是沙灘和亙古的希臘神殿遺跡，景色仍是怡人的。
沿岸自然都是餐廳，坐下看海、看船還是能讓人開心。在別的小島看不到的是堤上的水果攤販。
海岸後的一兩條街巷相當熱鬧，但屬於日常市集的繁忙，而非旅遊觀光導向。埃伊納島上當然也有海濱渡假區開發，只是不在主鎮這裡。
鎮上留有一座粉紅色的塔樓“Markellos Tower”，可能是威尼斯人17世紀的防禦工事一部分，現所見已經過19世紀改造。街道閒逛一下，雖然總體不是那麼有味道，但也經過一些有意思的新舊教堂，瞥見住宅區稍稍安靜的街景。
從伊茲拉島(Hydra)沒有船到埃伊納島(Aegina)，只能到波羅斯島(Poros)或回比雷埃夫斯(Piraeus)港轉船，所以乾脆也在波羅斯島住一晚。
波羅斯島離伯羅奔尼薩半島的陸地非常近，從主鎮這頭就能清楚望見對岸小鎮加拉塔斯(Galatas)，海峽僅寬約400米，有頻繁渡輪相通。要注意波羅斯主鎮有兩個碼頭，快船使用碼頭和渡輪、普通船不同，不過也只相隔大約500米而已。
波羅斯的地標是小山頭上的白色鐘樓，建於1927年，歷史不算久遠，卻是一覽鱗次櫛比家戶屋瓦和眺望海峽及對岸加拉塔斯風光的好地點。
若再往鎮後方更高處走，可到達從前碉堡所在位置，雖然已經沒什麼遺跡了，但有座可愛的教堂，並可以換個角度改眺望鐘樓(下午到時是逆光，拍照早上來會更好。)。
波羅斯主鎮適合遠觀，真走進街道並不如先前介紹的其他小島那麼有味道。可能也因此波羅斯並不商業化，隱身街後的一些傳統餐廳(Taverna)價格合理、口味道地，綠蔭中庭一坐下就讓人發懶。
拒絕機動車輛的伊茲拉島(Hydra)上自然有許多健行步道，只住一晚，時間有限，除了走去與主鎮相鄰的漁村卡米尼(Kamini)外，還爬了一段山訪修道院。
從伊茲拉碼頭走到卡米尼漁港大約就15分鐘，這裡住家多、商店少，花草繁茂，帶著鄉村氣息。九重葛、夾竹桃、金露花、天竺葵等尋常花卉自顧自開放，完全不顯俗氣。
沿途海景也挺漂亮，小石礫灘便有人游泳、日光浴。據說Hydra不至於過度商業的原因之一是缺乏良好沙灘吸引追逐陽光的歐美遊客停駐。另一方面從雅典的港口比雷埃夫斯(Piraeus)搭快船過來只需一小時出頭，若只參觀小鎮可以自由行當日來回，甚至還有雅典當地旅行團安排包含Hydra在內的一日三島跳島行程，過夜的遊客不致於氾濫。
一日團遊客下船時，港灣旁一處臨海餐廳會突然見有一群人匆匆下水游泳，又匆匆集合離去，看起來莫名所以，以這種方式造訪Hydra太唐突，事後像來過嗎？
爬山選了最熱門的路徑前往坐落在海拔大約500公尺山上的伊利亞修道院(Moni Profiti Ilia)，從港口往鎮後方走便是。走到半山上俯瞰小鎮與港灣的視野實在漂亮，雖說是熱門路線，一路上也只碰到兩三個遊人而已。
生活有各種選擇。當初伊茲拉島(Hydra)為何會立法禁止使用機動車輛我沒查出原因，但無疑這已成為小島今日觀光發展一個很大的賣點，更何況島上小鎮風景也是美不勝收。
伊茲拉島在18、19世紀時曾因海上貿易而繁榮，島雖小卻擁有過百商船和上萬船員，也吸引富裕商人前來定居，留下一些豪邸。如今港口遊艇取代商船，風光一派祥和，港口兩側炮台早失去防衛功能，只是很好的眺望點。
島上拒絕汽機車，所有運輸便依靠小毛驢。上午當遊客和民生用品補給船隻集中抵達時總帶來一陣熱鬧，港邊觀看驢主如何將五花八門的貨物包括飲水、建材等重物安置驢身，然後隨噠噠的蹄聲沒入各條街巷便是很大樂趣。驢子雖多，糞便都會立即撿拾清理，所以港口、街巷意外的乾淨。
除了驢子，另一項交通工具是這種紅白顏色小艇的水上計程車。
島上還是看到一輛忙碌的圾垃車，和另一輛同樣清運垃圾用的小卡車，算是合理的妥協。
薩馬利亞峽谷(Samaria Gorge)健行是克里特島知名觀光行程，需要一點體力活，並非人人適合，所以阻隔掉大部分團客，熱門中帶點生冷。
前往薩馬利亞峽谷最容易的方式是從干尼亞(Hania)參加當地旅行團的一日遊，名義是參團，但其實只提供健行資訊和接送交通，健行時大家各走各的，不會有導遊領路。由於是熱門行程，通常詢問住宿旅館就能報名，不必去找旅行社。額外一提，從雷西姆農(Rethymno)也可參團，只是距離較遠，沒干尼亞出發便利。
若有人想搭公共交通前往也行，只是車班很少，而且沒辦法像參團那樣趕早出發，可以六點集合，七點半已經抵達國家公園的健行入口Xyloskalo。早早出發的好處是一方面健行前兩、三小時走起來會比較涼快，另一方面時間也相對充裕，即使沒辦法五、六小時快步走完全程，像我一樣邊看風景邊拍照還要野餐，花快八個小時才晃到終點海濱村莊Agio Roumeli，仍有時間在海邊曬太陽、游個泳，等待集合點名。因為渡輪要五點半才出發前往另一個海濱村莊Sougia，從這裡有公路通往干尼亞，大大小小的遊覽車輛就等在這裡接人。
出發點Xyloskalo海拔標高1230米。從這裡開始一路下坡進入谷底到出峽谷，全程16公里(應該不含國家公園出口到海濱村莊Agio Roumeli碼頭的額外兩公里路)。前兩個小時很無聊，沒什麼風景好看，只是無止境的下坡路。
這16公里步道如果中途傷了腳可沒有車接你，救護方式是在幾處定點綁著驢子以防萬一。沿途也只碰上一次載貨的驢子。
從史前米諾斯文明、古希臘、古羅馬、拜占庭王朝、阿拉伯人、威尼斯人、鄂圖曼帝國到加入希臘，干尼亞(Hania)這座古城的命運也是整個克里特島的歷史縮影。小小舊城內有太多前塵往事供人懷想，或路過一處米諾斯史前遺址、或撫摸一道拜占庭王朝石牆，威尼斯和鄂圖曼土耳其人留下的軌跡就更多，從港口、碉堡、教堂、清真寺到土耳其浴室、噴泉等等，也能見到二戰轟炸遺留的傷痕。
干尼亞的東正教大教堂(Orthodox Cathedral)位在通往港口的大道一旁，所以不會被遊客錯過。教堂前身始建於14世紀，鄂圖曼土耳其人統治時毀去，現所見為19世紀中葉重建。
更有趣一點的聖尼可拉斯教堂(Church of Agios Nikolaos)同樣始建於14世紀，鄂圖曼土耳其人將它改造為清真寺使用，兩座鐘樓之一被拆毀建成宣禮塔，形成現在所見鐘樓與宣禮塔並陳的外觀。
舊城街道走著走著不時會經過一些古老的小教堂或是帶有伊斯蘭風格的建築，教堂通常仍持續禮拜香火，鄂圖曼帝國的遺跡時不我與就沒這麼幸運，清真寺都不再有宗教功能。還看到一座土耳其浴室變成一般商店，感覺很可惜。
干尼亞有一座15世紀的埃茨哈伊姆猶太會堂(Etz Hayyim Synagogue)，據說是克里特島唯一留存的老猶太會堂，可以看到儀式潔淨用的浴池。
從伊拉克里歐(Iraklio or Heraklion)、雷西姆農(Rethymno)來到干尼亞(Hania)，剛好分列克里特島的第一、第三和第二大城，略為匆匆的克里特島行便只留宿這三座城市，然後就直接從干尼亞搭夜船回雅典港口比雷埃夫斯(Piraeus)，不用走回頭路回伊拉克里歐。
雷西姆農搭巴士到干尼亞只需要一小時，好近。克里特島這三大城市歷史一致，威尼斯共和國和鄂圖曼土耳其帝國的長期統治都對城市風貌留下深遠影響。其中港口部分主要由威尼斯人打造，三座港口中伊拉克里歐保存已不完整，雷西姆農規模太小，只有干尼亞的舊港寬廣又漂亮，堤防、燈塔、碉堡、倉庫群和沿岸威尼斯風格的建築群揉合出絕佳風光。唯一缺點是干尼亞的美景聲名遠播，港口遊客實在太多也相當商業化。
燈塔與碉堡：
港邊土耳其人留下的清真寺和威尼斯時期的倉庫群：
在干尼亞港灣居然看到兩隻大海龜嬉戲，上一回碰見野生海龜還是在斯里蘭卡呢！珊瑚礁淺灘也有許多小魚出沒。港邊賣貝殼的小攤色彩繽紛，天然海棉很便宜，巴掌大一塊只要一歐。
雷西姆農(Rethymno)小小的舊城區保存有威尼斯人和鄂圖曼土耳其人統治時期的點點滴滴，街巷花木扶疏，沿岸海水蔚藍，休閒氛圍要比伊拉克里歐(Iraklio)強許多。
舊城留有不少鄂圖曼帝國時期的大宅，像箱子般的木頭陽台是特色。街巷相當狹窄，只適合人行尺度，便少去現代車輛干擾。
城內遺留的幾座清真寺看起來都沒有被好好對待！遭鄂圖曼帝國統治兩百多年，19世紀末好不容易把土耳其人趕走了，當時肯定恨得牙癢癢的，沒全拆毀已經不錯。清真寺最大一座現被用作展覽廳和演出場所使用，平日大門深鎖。也看到有小清真寺正在整修。
殘存的東方風格紋飾和阿拉伯文石刻也帶有濃濃伊斯蘭風味。
舊港打造自威尼斯人手中，至今燈塔猶存，岸邊一排房子威尼斯風情洋溢，現全成了餐廳。
早上前往克諾索斯(Knossos)參觀遺址，中午回伊拉克里歐(Iraklio or Heraklion)吃個飯接著參觀考古博物館，對米諾斯(Minoan)文明才算有一個比較完整的瞭解。
在克諾索斯購票時記得要買含考古博物館的聯票，只需多加1歐元，很划算。否則回城中單買博物館門票得要10歐元(2019年)。
伊拉克里歐考古博物館是克里特島旅遊唯一不容錯過的博物館，館藏文物的質與量皆充實。首先看那些大約3500年歷史的克諾索斯宮殿壁畫，出土時其實都無比殘破，必須填補大量空白才能展現完整圖樣，考古工作者修復文物的耐心與功力很讓人佩服。我特別喜歡人物壁畫，可以看出當時宮廷生活包括舞蹈、宴飲、獻祭等場面。黑色捲長髮、大眼紅唇的仕女們又比男生顯個性。
採集番紅花的藍色男孩和跑步的士兵。第二幅被當成士兵是因為人物手中拿著茅，黑人形象則表現是從非洲過來的傭兵或奴隸，當然這也可能只是運動競技的場景。
帶有複雜頭冠被命名為百合王子的人物可能是一位祭司，也或許當時王權與神權結合，祭司便由王族擔任。
伊拉克里歐(Iraklio or Heraklion)最著名的觀光景點並不在城內，而是東南郊約5公里處的古文明遺址克諾索斯(Knossos)。
一般我們讀書所認知的四大古文明：埃及、美索不達米亞、印度、中國，都孕育自適合農耕的大河流域。克里特島的米諾斯(Minoan)文明其實不論是時間久遠或文物精緻度上都不落後這四大古文明，卻是依海而生，因貿易而發達，和大陸型的大河文明發展軌跡不盡相同。
米諾斯文明存在西元前2700年～前1400年之間(也有人斷代西元前3000多年～前1000年)，從新石器時代正式進入青銅時代，略早於中國的夏商周時期，以克里特島為核心，並擴散至愛琴海諸島。先前提到的「亞特蘭提斯」傳說最可能原型的聖托里尼(Santorini)阿克羅提里(Akrotiri)遺址即屬於米諾斯文明的一部分。
克里特島已挖掘出多處米諾斯文明的宮殿、城鎮、祭祀中心，其中規模最大的宮殿遺址便在克諾索斯。宮殿推估始建於西元前2000年左右，後因地震毀損又在西元前1700年前後開始重建，即是今日我們所見所謂的第二階段宮殿遺址，主要使用於西元前1,650年～前1,450年間，僅核心宮殿區佔地便超過12000平方公尺，建築群高達三、四層樓，一千多間房間以中庭、廣場、錯落的階梯和迂迴廊道串聯為一體。自1900年英國考古學家亞瑟伊文思(Arthur John Evans, 1851 ～1941年)開始考古發掘後，這裡便被認為是荷馬史詩《奧德賽》中米諾斯國王建造用來囚禁牛首人身米諾陶(Minotaur)的迷宮故事起源。這也是繼邁錫尼和特洛伊之後，希臘古代神話與傳說又再次轉換成真實歷史展現世人眼前。
三千多年前的遺址自然殘破不堪，但置身其中仍會讓人對當時人們居然有能力建造出如此規模華廈感到驚訝。
克里特島(Crete)東西長超過200公里，已脫離小島範疇。經由伊奧斯(Ios)和聖托里尼(Santorini)抵達的船班停靠在島上最大城伊拉克里歐(Iraklio or Heraklion)港口。第一眼看見這城市只覺得市貌繁雜，一堆近代公寓樓，和先前Cyclades眾小島主鎮的氛圍完全兩樣。
羅馬帝國之後，克里特島曾由來自西亞的撒拉遜人佔領，西元10世紀拜占庭王朝收復失土，13世紀威尼斯共和國取得控制權，1669年淪落鄂圖曼帝國之手，19世紀末脫離土耳其人控制，後加入希臘。活生生上演的也是一齣東西方文明對抗的戲碼。
伊拉克里歐留有相當完整的城牆，今日所見格局主要完成於15、16世紀，是威尼斯人面對越來越強大的鄂圖曼帝國所加強的防禦工事。伊拉克里歐城牆後來也確實發揮相當功效，在1669年淪陷前，共承受長達21年的鄂圖曼土耳其人圍城。很好奇當時城中居民是以何種信念過日子？
城牆看到一座鄂圖曼時期噴泉(Yenicar Aga fountain)，原來是上世紀末才從一座拆毀的豪宅建築移來此處安放，並非城牆原物。
伊拉克里歐由威尼斯人興建的城牆防禦工事還包括由堤防延伸入海的庫勒斯碉堡(Koules Fortress)。碉堡外牆可看到威尼斯共和國代表性的聖馬可飛獅標誌，現室內簡單展示一些歷史圖說、舊時武器、沈船文物等，參觀重點主要還是站上碉堡城垛吹吹風，回望伊拉克里歐城和周遭海景。
希臘小島貓多，雖然大部分是野貓，但也多次看到有人放置貓糧或帶著小魚來餵食，港邊漁夫也習慣施捨一些雜魚，倒不是全然沒人理。
島上居民不嫌棄流浪貓一方面因為貓的個性獨立，和人互不干擾，另一方面貓除了趕走老鼠也可以防蛇和蠍子。流浪貓的貓科動物天性猶在，通常各有各的領域範圍，不會全島或全鎮到處亂跑，若有外貓進入地盤可是會打架的。
許多遊客會想去摸貓，這事我不做，因為覺得流浪貓身上會有跳蚤問題，拍拍照就好，許多姿態和表情還蠻可愛。
